Замена подшипника хвостовика переднего моста уаз буханка

Обновлено: 11.02.2025

Первое. С дифференциалом вроде бы немного разобрались: главное, что надо с ним сделать устранить все зазоры и люфт, правильно собрать корпус.
На второе. Правильно подобрать набор регулировочных прокладок под подшипники дифференциала, но об этом немного позже.
Третье. Хвостовик и его проблемы.
Наружная обойма переднего подшипника ( большой, конический, двухрядный) зажимается между картером и крышкой. Под крышку устанавливаются прокладки, она не одна и назначение их двойное: первое, конечно же предотвращение протекания масла из картера; второе, это регулировочные прокладки меду картером и крышкой.
Подбирается количество так:

измеряем выступающую часть, из картера моста, наружной обоймы.

измеряем проточку под обойму в крышке, разница и будет толщина прокладок.
Так же можно просто установить крышку и набором щупов, у кого они есть, затеряется требуемая толщина.
Не забываем, что прокладки ещё пожимаются.

Вот, что получается если обойма этого подшипника не прожата, и подшипник " гуляет". Вырабатывает такие "канавы" в картере и крышке. Но, если крышка деталь плёвая, и её можно просто заменить, то вот "чулок" моста стоит уже около десятки. И ремонт тут сложный. Раньше в мосты в это место устанавливалась регулировочная шайба. Теперь её нет не регулируется приближение или удаление ведущей шестерни к ведомой (и ставить её нельзя, так как шестерня сместится по направлению к ведомой) . Так, что как говорится: " береги честь с молоду".

Вот пример нормального картера.

Второй подшипник (роликовый) после установки надо хвостовик раскернить.

Осматриваем шестерню хвостовика — выкрашивание. Тут обе шестерни под замену (обе шестерни заменяются только в паре!)

Затяжка переднего подшипника хвостовика производится гайкой хвостовика после напрессовки одной внутренней обоймы со стороны шестерни, и подсобрав вне моста. Подшипники, маслогонное кольцо, флянец, шайба, гайка.
Регулируется точно так же, как и ступичный подшипник.

Единственная разница, что внутри переднего подшипника стоит распорная втулка и набор регулировочных прокладок. При этом если подшипник, при протяжке, зажимается, то добавляется ещё одна прокладка. А, если после затяжки есть люфт, то одна прокладка удаляется. Так же удаляются регулировочные прокладки при работе, после появления люфта (устраняется выработка подшипника).
Тут, конечно существует много мнений: некоторые считают, что это лишнее и убирают втулку. В мою воинскую бытность, при появлении продольного люфта хвостовика, просто доставалось эта распорная втулка и стачивалась до нужного размера.

Но, тут есть ограничение, до тех пор пока шайба под гайкой не упрётся в сам хвостовик. На фото видно сколько это. Ну и понятно, что в том и в другом случае система теряет жёсткость. Тут уже каждый выбирает, то что он хочет получить. Такие распорные втулки устанавливаются так же и в ступицах отдельных автомобилей. Моё мнение, что втулка должна быть. Хотя, тут тоже есть опасность, что когда происходит выработка подшипника и появляется продольный люфт, возможен проворот внутренней обоймы подшипника со стороны фланца, тут регулировочные прокладки ( они от 0,1 -0,25) может выдавить. Я встречал такие прокладки в хвостовике "изжеванные" в комочек.
Так же, можно производить регулировку хвостовика и установленного в картер, зажатого крышкой. Желательно без установленного сальника фланца.
Что ещё полезно знать про хвостовик?

Хвостовик выпрессовывается из картера съёмником, либо вот так монтажкой, либо отрезком трубки.
Если мост в собранном состоянии, то хвостовик снять не получится, задний (маленький подшипник) будет цепляться за ведомую шестерню. Только после разведение половинок моста это возможно сделать.

И последнее по фланцу. Он работает в довольно тяжелых условиях: пыль, грязь, влага, и конечно же износ в месте контакта сальника и фланца бывает значительным. А, при продольном люфте — то уже просто марсианский канал. Такой фланец конечно лучше поменять. А, уж если мост нырнёт минут на 20 в лужу…
При окончательной сборке хвостовика подшипников и всего моста, обильно смазываем кистью трансмиссионным маслом все детали.
В общем-то это тот минимум по хвостовику, что надо знать при сборке. Конечно, есть определённые тонкости у мастеров, тех, что разбирают и собирают мосты постоянно. Но, если сделать хотя бы это, то мост будет работать многие годы.

УАЗ 3303 1993, 76 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 21

А подскажите, как сейчас регулируется положение ведущей шестерни относительно ведомой? Вроде бы, не хорошо, когда ведущая шестерня относительно ведомой сильно смещена.

Только половинить мост, и переставлять регулировочные шайбы из под подшипника и одной стороны дифференциала, на другую сторону не изменяя их количества. Придвигая ведомую шестерню ближе к ведущей, устраняя зазор в зацеплении шестерён.

Не, я имел в виду положение ведущей шестерни в плане глубины ей захода в картер моста. То есть, вот мы отрегулировали зазор в двухрядном подшипнике, напрессовали роликовый подшипник на конец хвостовика, запрессовали-притянули, но получилось, что ведущая шестерня слегка выступает из-под ведомой, если со стороны ведомой смотреть, сверху. Или это тоже прокладками подшипников дифференциала регулируется? Вроде же манипуляции с этими прокладками только двигают ведомую шестерню вверх-вниз?

Как раз зазор между ведомой и ведущей регулируется этими регулировочными шайбами на дифференциале, переставляя с одной стороны на другую.

Спасибо! А вот ещё есть вопрос. Пытался тут хвостовик регулировать, Хвостовик новый, двухрядный подшипник новый, запрессовываю обойму с хвостовиком, втулку, шайбы регулировочные, кольцо маслоотгонное, фланец, затягиваю гайку — хвостовик крутится относительно легко, но не очень равномерно — есть при обороте его какая-то точка, в которой он ка будто с бОльшим усилием проворачивается. Это явно непорядок, но вот что тут является причиной? Подшипник бракованный попался? Или что вообще может быть?

Точно сказать не могу, но такое может быть.
Я уже говорил, что двурядный подшипник, он должен Регулироваться, как ступичные подшипники. То есть сначала затягиваются с большим усилием, для осадки обойм на свои места. После этого немного Отпускаем гайку, чтобы подшипник легко вращался, с небольшим натягом. Точно так же регулируем и после установки в мост.
В твоём случае, рекомендую просто лёгкими ударами небольшого молоточка постучать по наружной обойме подшипника.
Если это у тебя происходит на уже установленном в чулок моста подшипнике, то скорее всего наружная обойма двурядного встала с небольшим перекосом. Затяни, в разумных усилиях конечно, главное равномерно крышку без прокладок, это осадит наружную обойму на своё место. Если это не помогло, попробуй через проставку легкими ударами молоточка от центровать второй маленький подшипник.
Причина конечно же должна быто найдена и устранена. Иначе, при повышении температуры во время работы, это заедание усилится. Не думаю, что причина подшипник, скорее всего, просто дело в установке.
После сборки, при обкатке, может быть нагрев немного больше штатного (прикатываются и притираются детали собранные с небольшим натягом). По мере обкатки температура будет снижаться. Первое время необходимо рукой контролировать узел подшипников хвостовика, подшипников дифференциала.

Спасибо! Попробую всё это проделать.

А вот ещё можно узнать — вот то регулировочное кольцо хвостовика, которое с 91-го года не устанавливается — там мосты с ним, и без него как-то конструктивно различаются? Если различаются, то как определить какой вариант попался?

Вот это точно не могу сказать…
Скорее всего, где-то в книжках есть этот размер. А это кольцо между корпусом маховика и двурядным подшипником действительно может сдвигать всё туда — сюда.

Подскажите, пожалуйста : чтобы вытащить хвостовик мост нужно снимать и половинить? Или же можно раздвинуть чулки не снимая мост с машины?

Надо домкратом вывесить мост мост. под половинки моста ближе к дифференциалу поставить подпорки.Снять колесо с той стороны, где чулок (половинка моста, что с хвостовиком). Далее под рессору ставишь подпорку. Снимаешь стремянки (хомуты держащие мост на рессоре) теперь половинишь мост, и снимаешь целиком всю половину моста с хвостовиком. Лучше конечно перед этим вытащить полуось с этой стороны. Вторая половинка может оставаться на машине.
В предыдущих записях, там всё это есть с картинками…

Спасибо, за подробную инструкцию 🤝

Есть вопрос, у меня подшипник роликовый на конце хвостовика, обойму наружнюю зажимает элипсом и, по этому он развалился, обойма должна плотно сидеть в корпусе моста? Ипри замене двойного подшипника стоит втулка и шайба тонкая, так вот при затяжке часть подшипника зажимает а вторая часть болтается, убирать шайбочку и при необходимости втулочку точнуть? И как может появится продольный люфт, если хвостовик еще держит роликовый подшипник на конце, толи он свободно там должен ходить толи плотно? У меня даже при ослабленной гайки продольного люфта не добиться, слишком плотно в корпусе и эллипсом, незнаю че делать с ним

Тот подшипник роликовый, на хвостовике, что стоит за шестернёй:. : Внутренняя обойма должна насаживаться с небольшим усилием ( натягом) и дополнительно закрепляется раскеровкой в нескольких местах. А, вот наружная, просто должна входить в корпус моста плотно. Если зажимает местами этот подшипник, то можно попробовать бородком и молотком просто осадить чуть -чуть наружную обойму в местах зажима в ту или другую сторону создав равномерные зазоры на роликах подшипника.
По двухрядному подшипнику:
Его просто не может зажать с одной стороны. Там усилие затяжки идёт от шестерни хвостовика внутреннюю обойму одной половинки подшипника, кольцо, прокладки, ( и вот тут вся собака зарыта: если комплект клольцо — прокладки подобрано неверно, то Прокладка и шайба больше по размерам, чем требуют этого подшипники — не затягивается подшипник ( как у тебя) если прокладка и шайба меньше или совсем убрана), то при затяжке подшипник зажимает намертво!
Как это всё подбирается?
Вначале, просто зажимаешь намертво этот подшипник, а затем, просто добавляешь прокладки, добиваясь вращения шестерни с небольшим! натягом (не свободно, а с небольшим затруднением) зачем нужно это небольшое затруднение? Подшипник новый, он ещё будет прикатываться при работе, зазоры в нём будут немного увеличиваться. И когда подшипник "выйдет" на боевой режим, этого натяга уже не будет.
Если путано объяснил, то можно просто посмотреть как это всё работает на снятом хвостовике. Прожал гайкой и фланцем подшипник, наружная обойма не вращается — убавляй. Наружная обойма болтается — добавляй регулировочные шайбы. Добиваясь не тугого вращения а с небольшим затруднением. Всё, как в ступичном подшипнике, за исключением внутреннего кольца, которое устанавливается и работает, потому что нагрузки на мост в несколько раз больше, чем на ступице.
И после сборки "погоняй" поднятый на козелки мост. Слушая шум, и проверяя температуру рукой в местах установки подшипников хвостовика. Температура может быть у нового моста чуть больше нормы. Рука терпит до 70 градусов. Новые подшипники могут нагреваться до 50. При дальнейшей работе температура будет постепенно снижаться до 20 -30.

И так требуетя замена подшипников диференциала. Начинаем с замены наружных обойм, если под рукой есть сварчный аппарат, то сделать это довольно просто.
Я обычно привариваю к обойме подходящую железячку.

И просунов через чулок лом…

Легкими ударами кувалдочки, выбиваю обойму.

Запресовав новые обоймы, приступаем к замене другой части подшипника. Старый подшипник снимаем при помощи съемника.

Затем запрессовываем новый подшипник но не до конца, я использую при этом обойму от старого подшипника.

Если с другой стороны дифференциала уже стоит подшипник, нужно что-нибудь туда подложить что бы не повредить сепаратор.

Потом при помощи регулировочных прокладок регулируем подшипники хвостовика (в моем случае это делать не пришлось).
Ставим дифференциал на место…

И стягиваем половинки моста тем самым осаживая до конца подшипники.

Затем вновь разбираем мост, извлекаем дифференциал и замеряем зазор между подшипником и стенкой дифференциала.

В соответствии с зазором делаем необходимый набор регулировочных прокладок.

Вновь снимаем подшипники делим набор прокладки пополам и устанавливаем их под подшипники.

Вновь собираем мост и проверяем как он вращается не слишком ли свободно, не зажимает, нет ли стука в зацеплении шестерней. С первого раза как правило не получается. Вновь разбираем мост убираем или добавляем прокладки или переставляем их одной стороны на другую. Повторяем эту процедуру до тех пор пока не добьёмся правильной регулировки.
С задним мостом эту процедуру удобнее проделывать если мост стоит вертикально на колесе.

Если меняете за одно и сальник хвостовика, то регулировку лучше проводить без сальника, так как новый сальник сильно сопротивляется вращению и может показаться что подшипники зажаты.

К стати ни кто никогда не задумывался почему между фланцем хвостовика и фланцем кардана стоит прокладка? Я в свое время мучился этим вопросом, потом понял что сальник герметизирует только наружную часть фланца, а внутри по шлицам водичка легко может попасть в мост.

Описание: Размеры следующие: длина — 3811, ширина — 1100, высота — 1369 мм. Колесная база — 2477 мм. Дорожный просвет составляет 170 мм. Автомобиль оснащен гибридным силовым агрегатом. 4-цилиндровый двигатель оснащен системой, обеспечивающей выходную мощность двигателя. На цилиндр по 4 клапана. Диаметр цилиндра 72 мм, ход поршня 76 мм. Коленчатый вал разгоняется до 4000 об / мин. Максимальный крутящий момент сохраняется до 5000 об / мин.

Смотрите ВИДЕО по замене накладки голенища УАЗ.

Ответ автовладельца по имени Картерий: Цена 309 тыс. Нормальная машина без поломок, все можно починить молотком и какой то матерью))) многие жалуются на печку, а у меня претензий, споров нет

Категория: Ремонт автомобилей

Дата выпуска: 04.10.2019

Смех по теме: Роза жалуется подруге: — Я просто не могу научить Мойшу порядку — каждый раз она прячет свой кошелек на новом месте!

Не секрет, что современный внедорожник UAZ Patriot имеет полный привод, что делает его настоящим гонщиком по бездорожью. Задние колеса постоянно приводятся в движение задней осью Spicer. В конструкции этого внедорожного агрегата есть такая неотъемлемая часть, как хвостовой подшипник. Именно в этом материале мы обратим внимание на конструктивные особенности этого устройства и рассмотрим, как его заменять.

Конструктивные особенности

Всем известно, что основное предназначение подшипников — обеспечить долгое, легкое и плавное вращение той или иной детали. В частности, на УАЗ Патриот эта деталь предназначена для смягчения плавности вращения вала с ведущей шестерней. Это дерево принято называть свиньей или хвостовой. На фото ниже представлен вид вала ведущей шестерни заднего моста внедорожника УАЗ Патриот, а также хвостовой подшипник.

В конструкции вала ведущей шестерни таких изделий два, одно из которых располагается непосредственно рядом с шестерней коленчатого вала, а второе — в районе ее хвостовика. На фото ниже эти подшипники обозначены цифрами 1 и 2 соответственно.

Первый. Дифференциал вроде бы несколько решен: главное, что нужно сделать, это устранить все заглушки и зазоры, чтобы правильно собрать корпус.
На втором. Подберите подходящий набор регулировочных шайб для подшипников дифференциала, но об этом позже.
В третьих. Голень и ее проблемы.
Наружное кольцо переднего подшипника (большое, коническое, двухрядное) зажато между картером и крышкой. Под крышкой устанавливаются прокладки, она не одна и их назначение двоякое: первое, конечно же, не допускать вытекания масла из картера; во-вторых, это прокладки с кожухом и крышкой.
Количество подбирается следующим образом:

измеряем выступающую часть от посадочного места оси, внешнюю обойму.

замеряем паз для обоймы в крышке, разница составит толщину прокладок.
Также можно просто установить крышку и с набором щупов, у кого бы они ни были, нужная толщина будет потеряна.
Не забывайте, что уплотнения все еще сжимаются.

Вот пример нормальной базы.

У второго подшипника (ролика) после установки шток необходимо просверлить.

Осмотр хвостовика шестерни — выкрашивание. Здесь необходимо заменить обе шестерни (обе шестерни заменяются только попарно!)

Передний подшипник штока затягивается гайкой штока после вдавливания внутреннего кольца со стороны шестерни и повторной сборки с внешней стороны оси. Подшипники, маслосъемное кольцо, фланец, шайба, гайка.
Регулируется так же, как ступичный подшипник.

Единственное отличие состоит в том, что внутри переднего подшипника находится распорная втулка и набор регулировочных шайб. В этом случае, если подшипник заклинивает при протяжке, добавляется еще одно уплотнение. И, если после затяжки есть люфт, прокладка снимается. Регулировочные прокладки также снимаются во время работы, после появления люфта (исключается износ подшипников).
Здесь, конечно, очень много мнений — некоторые считают, что это лишнее и снимают гильзу. В моей военной жизни, когда появился продольный люфт хвостовика, эту проставку просто вытащили и отшлифовали до нужного размера.

Шток извлекается из картера с помощью экстрактора, либо таким образом с помощью опоры, либо с помощью отрезка трубы.
Если ось собрана, шток не снимается, задний (малый подшипник) прикрепляется к ведомой шестерне. Это можно сделать только после разделения половинок моста.

И последнее по фланцу. Он работает в довольно сложных условиях: пыль, грязь, влажность и, конечно же, износ в месте соприкосновения сальника и фланца может быть значительным. А с продольной отдачей это уже просто марсианский канал. Такой фланец, конечно, лучше поменять. А если мост на 20 минут погрузится в лужу…
Во время окончательной сборки стержня подшипника и всей оси обильно смажьте все детали щеткой трансмиссионным маслом.
В общем, это минимум для хвостовика, который нужно знать при сборке. Конечно, есть свои тонкости мастеров, которые все время разбирают и монтируют мосты. Но если сделать хотя бы это, мост прослужит долгие годы.

Осенняя пора для автовладельцев — время провести техническое обслуживание своего авто. Самая уязвимая часть любого уазика — мосты, именно на них важно акцентировать внимание, готовясь к зиме. Стоит провести тщательный осмотр ходовой части на предмет износа или повреждения деталей узлов и при необходимости перебрать, осуществить замену сальников полуосей, хвостовика переднего и заднего моста УАЗ “Буханка”.

Необходимость замены сальника хвостовика

Поскольку фургоны Ульяновского автозавода в большей степени эксплуатируются в довольно сложных погодных условиях, самый “страдающий” при этом узел — сальник хвостовика. В основном это относится к заднему мосту, ведь автолюбитель не всегда ездит по бездорожью, задействовав полный привод, но и узлы передней подвески не стоит оставлять без внимания. Конкретно эта деталь хвостовика, как и другие сальники, служит одной единственной цели — предотвратить утечку масла, находящегося в механизмах узлов моста.

Основная миссия детали — обеспечить герметичность соединений, чтобы не допустить протечки трансмиссионной жидкости, следствием которой станет разрушение подшипников. Поэтому, если заметили явные масляные подтёки в районе хвостовика, срочно меняйте сальник. Конечно, причина утечки масла может быть не только в этом элементе.

В целом замена уплотнителя на уазиках должна проводится в плановом режиме после 20 тыс. км пробега. Если авто эксплуатировалось в тяжёлых условиях, то через 15 тыс. км.

Проведение ремонтных работ

А теперь приступим к работе с передним мостом:

Сначала очистите место, где расположена сливная пробка, открутите её с помощью шестигранника. Этап можно пропустить, если решили не сливать масло.
Теперь надо демонтировать кардан. Дело это непростое, поэтому воспользуйтесь WD-40, чтобы открутить ключами на 14 и 17 болты крепления детали, их всего 4 штуки.
Важно! Прежде чем отсоединить кардан, сделайте маркером отметки, пометив изначальное расположение детали, чтобы потом поставить её в правильное положение.
Снимите гайку, крепящую к мосту фланец, отметив её положение маркером (это поможет потом правильно “дотянуть” её). Как только демонтируете фланец с вала ведущей шестерни, вашему взору откроется сальник.
С помощью отвёртки снимите сальник. Особая аккуратность здесь не требуется, ведь будет устанавливаться новая деталь.
Перед установкой обязательно смажьте новый сальник маслом. Деталь должна становиться в контур очень плотно, поэтому на этом этапе важно аккуратно запрессовать запчасть. Здесь удобно использовать стальную трубку подходящего диаметра.
После монтажа и запрессовки установите все снятые ранее детали в обратной последовательности, учитывая ранее оставленные метки. Если сливали масло, не забудьте залить новое.
Обязательно законтрите гайку фланца.

Важно упомянуть об одном нюансе. Новый сальник может немного отличаться от “родного” уплотнителя, которым комплектовался уазик на заводе. Хотя детали имеют стандартную конструкцию, но в зависимости от производителя они могут отличаться качеством и плотностью резины, а главное, размерами. Поэтому не будет лишним измерить диаметр наружного отверстия, куда будет установлен уплотнительный элемент.

А вы пробовали ставить сальники, предназначенные для других автомобилей? Говорят, на уазовские мосты отлично подходят детали, произведённые для ходовой части “Волги”.

За что мы любим автомобили Ульяновского завода, так это за неприхотливость, надёжность и простоту конструкции. Именно последняя характеристика уазиков позволяет их владельцам, имеющим хотя бы минимальные слесарские навыки, собственноручно ремонтировать свои авто.

Сегодня обсудим замену подшипника хвостовика переднего моста УАЗ “Буханка”, УАЗ-469, для заднего действия будут отличаться только этапом его снятия и разборки.

Нюансы разборки моста

Бывалые уазовладельцы знают: мосты — одна из самых “капризных” частей уазовских авто. Они крайне чувствительны к правильному расположению и исправности находящихся в них узлов. А вот подступиться к этим элементам для их ремонта или замены деталей можно, если демонтировать весь мост, разъединив половины картера.

Большего внимания автовладельца обычно требует задний мост, поскольку на него ложится основная нагрузка. Ведь чаще всего уазовладельцы ездят по твёрдому дорожному покрытию, отключив передний мост. Главная сложность при демонтаже колёсного агрегата, особенно не один год вкушавшего “соль” городских дорог зимой, — открутить гайки тормозных трубок, без этого снять и разобрать мост не получится. Чтобы обеспечить беспроблемное откручивание таких гаек, запаситесь:

разрезным со стягивающим болтом ключом;
WD-40 или аналогами.

В особенно тяжёлых случаях, если смазка не помогла увеличить подвижность гаек, можно использовать любое бытовое моющее средство на основе ортофосфорной кислоты.

Замена подшипника

Перед тем как разобрать передний мост УАЗ и подшипник с хвостовика, приготовьте необходимые инструменты. Понадобится вышеупомянутый ключ, угол металлический со штырями, чтобы зафиксировать фланец ведущей шестерни, съёмник, регулировочные прокладки для ведущей шестерни, микрометр, тормозная жидкость и около литра масла для трансмиссии.

Итак, приступаем к делу:

Первое — надо проверить люфт.
Потом повернуть кардан по ходу стрелки часов до упора. Когда ощутите сопротивление, остановитесь, ставьте на корпусе метку.
Повторите те же действия, только в противоположную сторону. Достигли упора — ставьте метку.
Помните, расстояние между вашими засечками должно быть 11 мм.
Теперь можно открутить фланец кардана, подтянув гайки ключом на 30.
Опять проконтролируйте люфт.
Теперь можно снять передний мост.
Откручивайте гайку хвостовика, сливайте всё масло, что будет в мосте, снимайте колёса и рычаги рулевого управления.
Снимайте обе полуоси.
Отсоединяйте шланги, с помощью которых подключается мост, и подушку.
Затем придётся снять удлинитель картера дифференциала, отсоединив от него крышку.
Крышки подшипников фиксируются четырьмя болтами, их нужно открутить.
Теперь извлеките дифференциал.
С ведущей шестерни снимите фланец и выбейте её.
Удалите загрязнения (остатки старой смазки, грязь, окалины).
Обязательно тщательно смажьте сальник новой смазкой, затем плотно установите шестерню с новым подшипником.
После установки фланца плотно закрутите гайки.
Соберите все узлы в обратной последовательности.

Если разбираете “военный” мост, к предыдущим операциям добавится разборка редуктора.

Основная закавыка во всех вышеописанных действиях — выпрессовать ведущую шестерню из картера. Вот тут-то и пригодится съёмник. Все прочие операции при замене подшипника хвостовика УАЗ обычно проходят без затруднений. Правда, придётся потратить довольно много времени. Неплохо, раз уж разобрали мост, очистить и осмотреть на предмет износа и неисправности все его составляющие.

Читайте также: