Замена гур тойота надя

Обновлено: 11.02.2025

Крестовину кардана рулевого вала, которая находится у рейки, под замену. Как временное средство - побрызгай на неё Унисмой, WD-40 или смажь любым другим маслом.

Среди прочего рывки могут быть от проскальзывания ремня.

Я лью это. Но можно и обычный DextronII

p.s. Кстати, существенно продлить срок службы насоса можно разобрав и перевернув лопатки к верх ногами. Если на корпусе ещё нет задиров и существенной выработки "выкидывание" подгоревшего насоса откладывается.

Загнал на ремонт. Сказали, требуется замена подшипников гидроусилителя. Подскажите каталожки. На схеме подшипников вообще не вижу.

НЕМА там подшипников на первый взгляд, т.е. подшипник скольжения в корпусе самого насоса, в качестве смазки - жидкость для работы ГУР, на конце вала сальник. Если люфт вала действительно большой, то скорее всего только замена в сборе. Однако, Вы ездили, и не знали о этой проблеме (как часто доливали жидкость ГУР?). Если очень редко, скорее разводят. Добрались до насоса, тогда поменяйте все резинки, обязательно сальник и задней крышки - все по отдельности выйдет дешевле.

Поделюсь своей бедой. До температуры -20 нет никаких проблем, но как только холодней, ГУР мычит и на движение руля отзывается таким жалобным стоном. При этом усилие на руле заметно тяжелей. Как только двигатель прогревается до рабочей температуры беда уходит. Заменил жидкость - эффекта 0. В -35 вообще жидкость выдавило через пробку бачка (некогда было прогревать-очень опаздывал) . Жидкость долил, никто ничего путнего не подсказал, мечтаю жить и ездить в Краснодарском крае. А на Алтае завтра -45.

Вам желательно заменить всю жидкость ГУР на синтетическую, тогда и проблем не будет.
К примеру на эту Castrol Transmax E
Температура застывания: -45°С
Как раз на завтрашний день

Полностью согласен ! Только я заменил жижу на Петрол-Канада декстрон 6 с температурой кристаллизации -54градуса. При -32 без заводки движка и прогрева руль крутится как летом. К сожалению банка в гараже-когда схожу то фоткну и выложу.

Ну ты же понимаешь, на улице такая морозяка, из этой жидкости АТF что в ГУРе на таком холоде всё замёрзло. Она же ведь на минеральной основе. До -25, ещё кое как, а дальше как повезёт.
Слушай что тебе говорят и делай правильные выводы.

У меня такая же беда только на карине Е. Хотел узнать исправил ли проблему с ГУР или нет, если исправил то каким образом. (Недавно купил первую иномарку опыта совсем нет, сейчас жидкость не выдавливает а гудеть до прогрева двигла продолжает) А живу я как раз на Алтае и морозы нынешней зимой по утрам стабильно около -30, наверно уже пора насос менять?

Просто с потеплением проблема ушла сама собой.Пытался найти синтетику в Гур,но в нашем захолустье это нихт.Скоро буду в Барнауле там то точно найду.Хотя все орут - залей декстрон.

А какую синтетику хочешь залить, я вот купил декстрон 3 ZIC до -45 для АКПП, сказали что поможет. Если поможет то отпишусь. Сейчас днем около -15 а ГУР все равно немного гудит когда на холодную заводишь.

У меня на СТО меняли масло в коробке, а заодно, по моей просьбе, и в ГУРе заменили жидкость. Так вот заливали Dexron III (как прописано производителем!). Замена делалась на аппарате. При любых минусах - проблем нет! Делай выводы сам!

Ну вот поменял, методом вытеснения (замещения), рулится легче но пока потепление про гул в ГУРе не скажу, а так пока все OK, надеюсь на лучшее.

Что то не могу понят, что такое крестовина кардана рулевого вала.
Покажите на схеме или подскажите каталожный номер её?
SXN10-0006782 1998г.
Спасибо.

В рулевых карданчиках стоят крестовины(он же изгибается)
В составе карданчика стоит эта крестовина, но конструктивно, этот узел идёт с завода как единое целое.
И найти каталожный номер крестовины, которая стоит в карданчике не предоставляется возможным.
Тогда пришла на ум идея вытащить её и подобрать по размерам.
Вытащили, подобрали,О, подходит от ВАЗ 2105
НО это колхоз а не ремонт.
Покупайте карданчик в сборе.

Поменять карданчик в сборе всегда успеешь) и не факт, что контрактный прослужит долго, а новый на existe 4 тыр стоит. крестовина от класики 90р

Не надо похабить слово "классика". Это слово означает очень много ценных для человечества вещей.
А то о чем говорите вы - это таз.

Менял карданчик на Ипсуме в 10-м кузове-через месяц поехал в Новосиб за оригиналом. Ну не выдерживает он нагрузок наших машин,залюфтил на пол оборота.
Даже не колхоз это-жизнь наша и вокруг нас. Брать надо оригинал и новый!

Зачем сразу ТАЗ? А что мешает купить крестовину той же GMB к примеру? Цена около двух сотен.
Сроду никогда не менял кардан целиком, только крестовину. Хотя на вкус и цвет.

И не говори, когда в продаже и GMB и KOYO, да и ценник приемлемый.

Конструктивное исполнение. Топливная рейка, инжекторы, ТНВД.

Топливная рейка

На первом двигателе с непосредственным впрыском конструкторы применили разборные низкоомные инжекторы, управляемые высоковольтным драйвером. Топливная рейка имеет 2х этажную конструкцию разных диаметров. Это необходимо для выравнивания давления. На следующем фото топливные элементы высокого давления двигателя 3S-FSE. Топливная рейка, датчик давления топлива на ней, клапан аварийного сброса давления, инжекторы, топливный насос высокого давления и магистральные трубки. В двигателях с непосредственным впрыском работа первого насоса не ограничена 3,0 килограммами. Здесь давление несколько выше порядка 4,0-4,5кг для обеспечения полноценного питания ТНВД на всех режимах работы. Замер давления при диагностике, можно производить манометром через входной порт прямо на ТНВД

После очистки сетки или ремонта клапана обратки давление становится правильным. Так как двигатели выпускались для внутреннего рынка Японии, то степень очистки топлива не отличается от обычных двигателей. Первый заслон сетка перед насосом в топливном баке.

Затем второй заслон-фильтр тонкой очистки двигатель (3S-FSE) (кстати сказать, воду он не задерживает).При замене фильтра нередки случаи неправильной сборки топливной кассеты. При этом происходит потеря давления и незапуск. Так выглядит топливный фильтр в разрезе после 15 тысяч пробега. Очень приличный заслон бензиновому мусору. При грязном фильтре переход в обеднённый режим либо очень долгий, либо его нет вообще. И последний заслон фильтрации топлива сетка на входе ТНВД. От первого насоса топливо с давлением примерно 4 кг поступает в ТНВД, затем давление поднимается до 120 кг и поступает в топливную рейку к инжекторам. Блок управления оценивает давление по сигналу датчика давления. ЕСМ корректирует давление, при помощи клапана регулятора на ТНВД. При аварийном повышении давления срабатывает редукционный клапан в рейке. Так вкратце организована топливная система на двигателе. Теперь подробнее о составляющих системы и о способах диагностирования и проверки.

Топливный насос высокого давления (ТНВД)

Топливный насос высокого давления имеет достаточно простую конструкцию. Надежность и долговечность насоса зависят (как и многое у Японцев) от различных мелких факторов, в частности от прочности резинового сальника и механической прочности напорных клапанов и плунжера. Структура насоса обычная и очень простая. В конструкции нет революционных решений. Основа — плунжерная пара, сальник разделяющий бензин и масло, напорные клапана и электромагнитный регулятор давления. Основным звеном в насосе является 7мм плунжер. Как правило, в рабочей части плунжер не сильно изнашивается (если конечно не применяется абразивный бензин.) Основная проблема в насосе износ резинового сальника (срок жизни которого определяется не более 100тыс. км. пробега). Этот ресурс, конечно же, занижает надежность двигателя. Сам же насос стоит безумных денег 20-25 тысяч рублей (Дальний Восток). На двигателях 3S-FSE применялись три различных ТНВД один с верхним расположением клапана регулятора давления и два с боковым.Далее представлены фотографии насоса, и детали его составляющие.

Насос в разборе двигатель 3S-FSE, напорные клапана, регулятор давления, сальник и плунжер, посадочное место сальника. При эксплуатации на низкокачественном топливе происходит коррозия деталей насоса, что приводит к ускоренному износу и потере давления. На фото видны следы износа в сердечнике клапана давления и упорной шайбе плунжера.

Компьютерная диагностика двигателя 3S-FSE

Далее видим включение сигнала стартера (важно при запуске) включение кондиционера, электрической нагрузки, гидроусилителя руля, педали тормоза, положение АКПП. Затем включение муфты кондиционера, клапана системы улавливания паров топлива, клапана VVTi, овердрайва, соленоидов в АКПП.Много параметров представлено для оценки работы блока заслонки (электронного дросселя)

Как видно по дате можно легко оценить работу и проверить функционирование практически всех основных датчиков и систем двигателя и АКПП. Если выстроить в ряд показания даты, то можно быстро оценить состояние двигателя и решить проблему неправильной работы. В следующем фрагменте показано увеличенное время впрыска топлива. Дата получена сканером DCN-PRO. А на следующем фрагменте, обрыв датчика температуры входящего воздуха (-40 градусов), и ненормально высокое время впрыска (1,4мс при стандарте 0,5-0,6мс) на прогретом моторе.

Если двигатель работает правильно, то при соблюдении определенных условий, блок управления двигателя программно переводит мотор в обеднённый режим работы. Переход происходит при полном прогреве двигателя и только после перегазовки. Много факторов определяют процесс перехода двигателя в обеднённый режим. При диагностировании следует учитывать и равномерность давления топлива, и давление в цилиндрах, и засаженность впускного коллектора, и правильную работу системы зажигания.

Электронный дроссель.

На двигателе 3S-FSE впервые применили электронную дроссельную заслонку.

Привод датчика положения дросселя, установочная матрица .

В общем заколебался я покупать контрактные ГУРы, которые один хрен через 1000 км. начинают сопливить. Поэтому решил отремонтировать один из них. Выбор пал на тот, что еще стоял на моем 4s-fe, внешне он был конечно весь мокрый, но в районе сальника вроде как сухо, что потенциально указывало на нормальное состояние вала.

Итак, для ремонта нам потребуется:

1. Пациент, уже отмытый от грязи)))

2. Ремкомплект (его цена чуть больше 1000 руб., точно не помню)

4. Жидкость для ГУРа, смазка и очиститель карбюратора

5. Литература…но можно и без нее обойтись, ГУР очень простой в плане разбора.

НУ все…приступаем))))
Первое, скидываем шкив, без него работать дальше удобнее. После того как открутили гайку шкив сам собой не спрыгивает…ржи до фига, поэтому аккуратно его выбиваем бородком.

Далее, отворачиваем болт переходника

За ним штуцер нагнетательного трубопровода. На нем мы видим первое резиновое кольцо, которое заменяем из состава ремкомплекта.

От туда же вынимаем регулятор расхода с пружиной

Потом отворачиваем штуцер возвратного шланга. На нем видим второе резиновое кольцо, оно самое маленькое из нашего ремкомплекта.

Все, с внешних сторон больше разбирать нечего. Про клапан увеличения частоты вращения ХХ не пишу, он был уже снят. :) Теперь надо добираться до внутренностей. Для этого зажимаем аккуратно ГУР в тиски и выковыриваем стопорное кольцо… Тут я думал будет сложно, т.к. кольцо очень упругое и подлезть под него сложно. Но 5 мин. с тоненькой отверткой и молотком решили проблему, правда одна отвертка все таки сломалась. Все, крышка с волнистой шайбой на столе.

Обратите внимание, на крышке резиновое кольцо, его меняем на то, которое упаковано одно в ремкомплекте, это важно, оно сделано из др. материала.

Далее достаем все потроха

А вот те два кольца, что упакованы вместе, ставим на передний и задний диски соответственно. Да, на переднем диске 2 резиновых кольца, большое (его мы видим) и маленькое, оно находится внутри со стороны вала

Выработка есть конечно, надеюсь не критичная и сальник будет держать. Но в этот момент я пожалел что не забрал еще один ГУР из гаража…может на том вал целее. :(

Вот и все…теперь все моем аккуратно очистителем карбюратора. Вынимаем старый сальник, запрессовываем новый. Зачищаем посадочное место шкива, шпонку и сам шкив, что бы его не забивать на свое место, а просто вставить. Перед окончательной его установкой я смазал посадочное место…))

потом задний диск, волнистую шайбу и крышку. Крышку прижимаем и вставляем стопорное кольцо. Одному это не провернуть, нужна помощь)))

Ставим на место штуцер возвратного шланга, штуцер нагнетательного трубопровода…бла, бла, бла… пациент готов к работе! На свое законное место буду ставить позже, а точнее когда сцепу менять)))

Уже 2 года являюсь владельцем замечательного автомобиля Ipsum SXM-10 1998 г.

Прошу помощи у знатоков, т.к. однозначного ответа на свой вопрос не нашел (поиск курил):

Подошло время замены жижи в ГУР. Какую жидкость туда залить? На пробке бачка ГУР надпись: power steering fluid (крупно в центре) use dexron atf (мельче по кругу). Судя по остаткам жижи на пробке она когда-то была красного цвета. На всякий случай - коробка A241E, надпись на щупе коробки Dexron II. Планируется полная замена.

всегда искал и лил этот стиринг, но вот последний раз, дело было зимой, облазил все магазы и нашел какую то америкосовскую, самую дорогую что была в AGA, так она при минус 10ти вылезала из бутылки в виде желе, напихал грамм 100 откачав ту жижу что была в бачке, теперь подумываю слить все к чертям и залить декстрон3

Причем тут коробка? Жидкость ГУР так и называется power steering fluid, я в Ипсума крайний раз лил Mobil

Коробка указана с целью возможной идентификации залитой в ГУР жидкости предыдущим владельцем (так же как и цвет), хотя планирую менять целиком. Если можно поподробнее про PSF, смотрел тойотовские жижи - они разные, как выбрать?

Кстати, я на своих машинках тоже убедился что в ГУР лучше лить просто Dexron II или III все остальное не стоит овчинка выделки, или дорого или замерзает на морозе.

Не застывает на морозе, как Dexron. А самый главный плюс, что она именно для ГУР-а сделана. В ней нет ненужных присадок.

скажу по- секрету, что современный Dexron 3 застывает при -48. -52. Твоя рекомендуемая Zentralhydraulik-Oil при -55 примерно. И где разница? Верно-верно: В ЦЕНЕ.

Лех, не иронизируй. Тот Dexron, который замерзает при -50, стоит столько же сколько и мой вариант. Но повторяю: Dexron масло специальное для автоматических коробок, а не для ГУР-а. В нем куча ненужных присадок. Да, его можно залить как вариант, когда нет под рукой специального масла. В гидроусилитель нужно всего грамм 500 и менять его не так часто. В чем проблема потратить пятьсот рублей на две смены жидкости ГУР?

Пока склоняюсь к покупке PSF типа указанного выше Liqui Moly. Спасибо всем огромное за участие. После замены отпишусь об ощущениях.

Читайте также: