Замена подрулевого шлейфа фольксваген пассат б5
Может случиться, что без видимых на то причин, на вашем авто перестали работать дворники, пропало управление автомагнитолой с руля, отсутствует звук сигнала при его нажатии или компьютер выдаёт ошибку подушки безопасности, хотя она вообще ни разу не срабатывала с момента покупки машины. Причиной таких неприятностей может стать выход из строя шлейфа подрулевого колеса. Попробуем разобраться в этом устройстве: за что оно отвечает и можно ли устранить проблему своими силами.
Что такое подрулевой шлейф и за что он отвечаетИз чего состоит Почему может поломатьсяВидео: проблемы с подушкой безопасности, возможные дефектыДемонтаж подрулевого шлейфаДиагностика неисправностиВидео: ремонт подрулевого шлейфаПравильная установка нового шлейфаvar index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)>>
Что такое подрулевой шлейф и за что он отвечает
Подрулевой шлейф автомобиля представляет собой особое устройство, связывающее органы управления (кнопки, клавиши и др.), расположенные на руле, с различными системами. Если буквально 30 лет назад, в самых продвинутых машинах, на рулевом колесе и под ним располагались только рычажки указателя поворотов, сигнал и ещё пара-тройка функций. В настоящее время, не отрывая рук от баранки, можно задействовать и регулировать огромное количество служб, начиная от автомагнитолы, заканчивая климат-контролем, мобильной связью и бортовым компьютером.
Знаете ли вы? Привычный нам круглый руль появился на автомобиле только в конце ХIХ века, до того пользовались рычажным управлением. Изобрёл баранку Альфред Вашерон, который установил её на гоночный Panhard 4hp в 1894 году.
Не стоит забывать и о подушке безопасности. Даже в машинах с минимальным количеством айрбэгов, один обязательно расположен в центральной части руля. Передача сигналов к этим системам и управление ими, а также обратная связь — это и есть главная функция шлейфа.
Из чего состоит
Шлейф, шина, ленточный кабель — всё это названия одного и того же элемента, проще говоря, компактно собранных в одной плоскости, нескольких изолированных проводов. Оба конца кабеля соединены с контактными группами. Такими устройствами соединяют терминалы и технику в офисах. Именно такая соединительная шина отлично подходит для размещения внутри руля, по причине плоской поверхности. Шлейф, в отличие от провода с круглым сечением, способен легко скручиваться спиралью.
Вам будет полезно почитать о безопасности маневра по ПДД и видах маневрирования.
Сам шлейф располагается вокруг бухты, то закручиваясь на неё практически до упора (полный поворот руля в одну сторону), то разматываясь чуть не полностью — поворот в противоположном направлении. Раньше сигналы через шлейф передавались от реле и выключателей, непосредственно отвечающих за ту или иную службы. В настоящее время схема передачи изменилась: сначала сигнал преобразуется в определённый импульс специальным устройством. А уже потом идёт через кабель к соответствующему узлу. Такое изменение позволило увеличить надёжность связи.
Как у же было сказано, с обеих сторон шина заканчивается контактными группами, которые просто вставляются в предназначенный для этого разъём. Почти такие же штекеры соединяют через шину, к примеру, системный блок компьютера с монитором и принтером.
Почему может поломаться
Устройства, выпускаемые различными производителями могут достаточно сильно отличаться. Некоторые модели имеют минималистическую конструкцию, где во главу угла поставлена надёжность. Другие компании, наоборот, стараются выпускать высокотехнологичные шлейфы. Хотя принцип действия всех подобных приборов схож.
Знаете ли вы? Рейку рулевого механизма придумали и активно использовали ещё в конце XIX века, она отошла на второй план в первой половине ХХ и вновь заняла лидирующие позиции в 1948 году. Причиной тому стала революционная подвеска Макферсона, с которой никакая другая система не сочетается так, как реечная.
Причин поломок данного узла автомобиля может быть достаточно много, но можно выделить несколько основных, наиболее частых.
Вот некоторые из них:
Естественное старение. Причина поломки от элементарного износа. Кабель постоянно находится в движении, и хотя возможность его механического повреждения сведена к минимуму, трения и заломов с течением времени не избежать.Сильный ток на реакцию подушек безопасности. Иногда в качестве обманки, чтобы избежать срабатывания айрбэгов от небольшого толчка, ставят сопротивление на 2,2 Ом. Резистор не перегорает в один момент, как пиропатрон. В результате, на протяжении какого-то времени, по соответствующей жиле протекает ток, на который она не рассчитана, в результате чего сгорает.Коррозия. Достаточно совсем малого количества воды или пара, попавших в пространство под баранкой, в место пайки шлейфа, чтобы тонкие проводники вскоре начали ржаветь.Механические повреждения. Незначительные ДТП (легкие толчки), очень резкие торможения и др., со временем могут стать причиной нарушения естественного хода кабельной шины и привести к её перекосу и полому.Заводской брак. Довольно нередкое явление на авто отечественного производства. Случается, что на сравнительно новых машинах, высвечивает ошибка айрбэга, не срабатывает сигнал, отказывают дворники и т. д. Высока вероятность быстрого износа проводников низкого качества. Кроме того, контактная группа или разъём может тоже относиться к разряду некондиция.
Видео: проблемы с подушкой безопасности, возможные дефекты
Демонтаж подрулевого шлейфа
Демонтаж устройства в различных марках может отличаться, но не коренным образом, общее направление примерно одинаково. Во всемирной паутине можно найти указания по конкретному автомобилю, интересующего вас.
Важно! Если подушка безопасности при демонтаже оторвётся от провода, её можно будет выбросить — ремонту она не полежит. Так что снимать данное устройство лучше с помощником и очень осторожно.
Если же вы не сумеете сделать этого, воспользуйтесь общей инструкцией:
Полную и корректную диагностику подрулевого шлейфа, лучше всего выполнить в сервисном центре.
Важно! Щупы мультиметра могут не подходить к разъёмам контактной группы для проведения тестирования. С этим придётся что-то делать, например, временно напаять тоненькие кусочки проволоки.
Однако, в некоторых случаях, причина поломки устройства лежит на поверхности и видна невооружённым взглядом:
Видео: ремонт подрулевого шлейфа
Правильная установка нового шлейфа
Для более корректной установки нового устройства лучше всего обратиться в сервисный центр. Дело в том, что снять старый шлейф гораздо проще, чем правильно установить новый.
Рекомендуем для прочтения:
Системы пассивной безопасности автомобиля: описание и функции
Ремень безопасности в автомобиле по ПДД
Требования техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомобилей: инструкция по охране труда
Штраф за пересечение островка безопасности
Однако, если вы всё же решитесь на этот шаг, то некоторые рекомендации помогут вам это сделать:
точно совмещайте нарисованные при демонтаже метки;внимательно изучите конструкцию нового устройства, возможно, на ней есть некоторые отличия от старой, дополнительные метки;для того, чтобы закрутить болт рулевой колонки, вам понадобится динамический ключ;после того, как будет установлен новый ленточный кабель, и вся конструкция собрана, необходимо протестировать баранку на плавность хода. Для этого следует сначала подключить клеммы АКБ, затем вывесить передние колёса автомобиля, и провернуть руль сначала в одно крайнее положение, затем в другое. Если на максимальных углах поворота вы почувствуете, что необходимо приложить больше сил, либо услышите посторонние звуки, вероятно что-то собрано не так, лучше разобрать кожух, и проверить устройство вновь.
Возможно, после выполнения ремонта, вам понадобится адаптация системы рулевого управления. Для этого необходимо обратиться в сервисный центр, так как проведение процедуры требует наличия специальной диагностической аппаратуры и определённого опыта работы с ней.
Нельзя сказать, что диагностика и ремонт подрулевого шлейфа являются непосильными задачами для неспециалиста. Если у вас есть определённые навыки работы с автомеханикой, и вы не боитесь осваивать ранее незнакомый опыт, то можете попробовать разобраться в проблеме самостоятельно. Но всегда следует помнить, что автомобиль является зоной повышенной ответственности, зачастую он не прощает даже малейшей ошибки, и относиться к нему следует должным образом.
Итак вот здесь предыстория. Вкратце, оборвался шлейф в подрулевом блоке и руль умер, перестал работать клаксон и все кнопки. Загорелась ошибка airbag. Так я проездил пару недель, очень неудобно и небезопасно. подготовился я основательно, начитался разной информации, купил все необходимые ключи и ТОРКСы. Далее поведаю пошагово, что нужно сделать, чтобы восстановить шлейф и сэкономить где-то 17-20 тыр
Итак, необходим вот такой набор инструментов:
Бита сплайн М12 или торкс T55. Сплайн предпочтительней у него 12 граней, у Торкса только 6. Но он тоже подходит.
Первой битой слева я отщёлкивал Airbag. Делается это так, желательно на заведённом двигателе (чтобы было легче крутить руль) поворачиваете на 90 % руль влево/вправо и ставите около приборов либо зеркало (что предпочтительней) либо телефон в режиме СЕЛФИ-камеры и начинаете смотреть, видите вот такую скобу и сверху неё вставляете отвёртку, короткую, либо биту длинную, как в моём варианте и давите с приличным усилием вниз, и так с двух сторон…
Далее подушка должна выскочить
После этого глушим двигатель и отсоединяем аккумулятор, дабы подушка не выстрелила ненароком. Также, после отключения аккума желательно сбросить остаточное напряжение в сети включив ближний свет. Я чессн не совсем понял, как это делать, включал всё подряд свет в крайнее правое положение, нажимал на педаль тормоза, моргал дальним ))))) вообщем лишним не будет, потратил на всё это секунд 5 ))
Далее начинается морока, особенно для тех, кто снимает руль первый раз. Начинаем снимать разъемы. Можно на самом деле снять только жёлтый, и неудобно открутив центральную гайку снять руль вместе с болтающимся на нём AirBag, но я пошёл по сложному пути и решил снять все разъемы и отсоединить полностью подушку, дабы она не мешалась.
После чего предстаём нашему взору следующая картинка
Берём наш подготовленный ключ с битой сплайн М12 или торкс м55 и начинаем откручивать центральную гайку
После этого видим такую вот картину
вставляем отвётртку между кожухами руля или пластиковый специальный инструмент (если есть), разводим в вертикальной плоскости эти кожухи вверх и вниз, откручиваем 3 болта маленьким торксом, кажется T15 применял торкс. Два слева справа болта, один под рулевой колонкой на нижнем кожухе.
Далее видим следующую картину
Откручиваем ещё 3 маленьких торкса и всё, можно снимать подрулевой блок-стрекозу.
Снятый выглядит он так
Разбирать его надо начинать с внутренней стороны (помечено красным со стрелками) отжимая разъемы отвёрткой, не бойтесь применять усилие, а оно нужно, пластмасса очень гибкая и крепкая, так что ничего не сломаете.
Далее в разобранном состоянии блок выглядит следующим образом
А вот собственно и обрыв
Далее нам потребуется паяльник с тонким жалом, ибо работа предстоит ювелирная
У меня к сожалению был с толстым жалом, пришлось его напильником затачивать, поэтому и пайка получилась не аккуратная. Сперва я вытащил справа контакты (они съемные) и подпаял к ним 6 проводков
Далее надо паяльником аккуратно продрать пластиковый слой на шлейфе до проводников
После чего уже спаять их между собой
Обязательно после всей этой операции надо прозвонить все провода друг с другом и между соседями, чтобы не коротило. У меня коротило 2 из 6 проводов, решил вопрос прорезанием пластиковых промежутков между проводниками, разрезал наконечником тестера.
Далее аккуратно собираем всё в обратной последовательности и устанавливаем в рулевую колонку.
Да, ещё важное замечание, я когда разбирал руль, собственно его когда снимал, открутив центральную гайку, не посмотрел на метку, есть на руле и на самой колодке. Так вот, когда ставил обратно, вроде их совместил, но руль стал смотреть в движении где-то на 13.30, я офигел от этого, опять снял AirBag и сделав коррекцию влево на полтора часа, поставил всё обратно. Осталась проблема с горящей подушкой безопасности, ну эту проблему мне помог решить за 5 секунд комрад с Passat клуба при помощи Васи Диагноста, погасил ошибку.
Также важно замечание, если вы ставите новый блок или другой руль, то потребуется адаптация датчика G85, проявляется это следующим образом, после всех установок загорится неисправность ESP и неисправность электроусилителя руля ЭУР.
Адаптировать надо следующими способами:
1. Самый простой вариант
Для адаптации рулевой не всегда требуется VCDS или VAS 5054. Иногда хватает и просто прямых рук и правильной инструкции.
Инструкция по адаптации:
1.1. Завести двигатель и проехать не более 20 км.час по прямой около 30-50метров.
1.2. Выключить зажигание.
1.3. Через 10-15 секунд включить зажигание, и заведя двигатель, выкрутить баранку влево до упора — держать довольно сильно в конечном положении, пока не услышишь 3 колокольчика
1.4. Выкрутить руль вправо до упора и также держать его до звукового подтверждения
1.5 Руль прямо — должен погаснуть значок неисправности руля.
Честно говоря не знаю для чего советует VAG 1 пункт, наверное для проверки правильности установки руля после снятия его с рейки, но можно начать с 3 пункта.
Загорелась лампочка подушки безопасности и перестал работать сигнал, а надо на днях было проходить техосмотр. Начал вызванивать от контактов за подушкой, до контактов после подрулевого кольца. Выяснил, сигнал не проходит через кольцо.Разобрать разобрал, а собрать не знал как, пришлось по картинкам в инете допетривать.
Видно что шлейф оторвался под самый край клеммы.
Далее берем паяльник, кто может припаять такие шлейфа паяет, кто не может отдает туда где умеют, я отдал в телеотеле припаяли за 150 рублей.
Больше всего я переживал за момент скрутки шлейфа, как его уложить. Делается так:
Далее берем большое кольцо и ролики и укладываем шлейф пропуская его между теми роликами как на фото.
Дальше делаем три оборота назад, закручивая шлейф на внешнюю сторону роликов.
После замены пыльника руля к рулевой рейки обнаружил, что загорелась лампочка airbag.
В ходе устранения ошибки вспомнил, что после снятия крестовины руля не зафиксировал руль, а крутанул его на несколько оборотов. Услышал в руле щелчок, догадывался, что оборвал шлейф airbag. Когда стал устранять неисправность решил сделать маленький фотоотчёт, может кому-то пригодиться. Сори за качество, снимал на телефон.
Для начала снимаем клеммы с аккумулятора (АКБ).
Звёздочкой откручиваем с обратной стороны руля два невыпадающих болта, которые крепят подушку безопасности.
 |
Вот она сама подушка.
 |
Отключаем шлейф с подушки, отсоединив красную фишку. Только отсоединяем аккуратно, снимается очень легко (поддев отверткой).
 |
Так выглядит отключённая подушка.
 |
Далее снимаем снизу под рулём пластмассовую обшивку, которая крепиться двумя саморезами. Рассоединяем белую фишку (конец шлейфа).
 |
Откручиваем руль головкой на 24.
 |
Так выглядит снятый руль сзади, где и находиться шлейф (контактное кольцо airbag).
Откручиваем три крестообразных винта, которые крепят контактное кольцо airbag и отсоединяем фишку сигнала.
 |
Вот так оно выглядит !
 |
Рассоединяем пластмассовые защёлки, кольцо делиться на две части.
 |
И вот она нашлась причина. Обрыв шлейфа. Шлейф оборвался в точке выхода из кольца. В шлейфе всего две медных полоски (проводничка).
 |
Чтобы шлейф не раскрутился и для удобства работы, мотнул изолентой.
 |
Далее срезаем наплавку в точке выхода шлейфа и зачищаем шлейф. Шлейф лучше зачищать нагретым паяльником. Сначала шлейф я зачищал скальпелем, но это оказалось не очень эффективным, потому что скальпель снимал слой меди, а он там очень тонкий. Потому я и нагрел паяльником, легко снимается изоляция и не нарушается медный слой. Ну а теперь паяем. Вот так получилось. В месте соединения я проклеил шлейф к стенке суперклеем.
 |
Место спайки я заплавил силиконом.
 |
Даём остыть и проверяем тестером шлейф. Я сначала удивился потому, что он коротил (замыкался), но причина в белой фишке, когда отсоединена, в ней контакты замыкаются между собой, и размыкаются при подключении фишки.
 |
Собираем всё в обратной последовательности.
Собрав всё полностью. Так ошибка и не пропала (лампочка аварии airbag горит дальше). Не огорчайтесь, это нормальное явление. Ошибку стереть можно только диагностическим кабелем (VCDS, AVTOadapter, VAG-Com) и никаким отключением клемм АКБ, как некоторые пишут.
Внимание .
При входе в контроллер airbag (программой VAG-Com) прочтите внимательно.
 |
У меня Passat b4 1996 года ADZ
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Позволю себе не согласиться с высказываниями по поводу неремонтнопригодности "cпирали Airbag"
Как говорится - "мне колхоз удался. "
Итак что нам понадобиться: Паяльник, тестер, отвертка "крест", тонкая отвертка "шлиц", флюс, олово, шкурка или минидрель, аккуратность, терпение.
 |
Откручиваем 3 винта крестовой отверткой и снимаем собственно кольцо с руля.
Тонкой шлицевой отверткой слегка отгибаем усики защеклки и располовиниваем кольцо. Удивляемся тому как уложена спираль внутри. Честно сказать у меня там была "каша" из спирали. Т.е. очень много участков где изгиб был критическим и медные проводники были разорваны под изоляцией, хотя визуально все было ок.
Шкуркой или минидрелью зачищаем изоляцию в месте перелома (определяется тестером+перегибом спирали)
 |
 |
Наносим флюс и паяем.
 |
Место пайки промываем. можно спиртом.
Попаяв так несколько мест и посмотрев сколько еще осталось.
 |
было принято решение - отрезать сантиметров 20 от шлейфа нафик!
Что и было сделано. единственная пайка получилась почти у самого начала спирали.
 |
 |
Остаточное сопротивление спирали около 1,6 Ома
 |
Самое интересное - укладка спирали. Повторить заводскую укладку естественно уже практически невозможно, т.к. куска 20 см уже нет поэтому мной было принято решение уложить шлейф как часовую спираль. Т.е. при вращениях она будет сжиматься и разжиматься соответственно.
На рисунке - сжата/среднее положение/расжата.
 |
Получилось примерно по 2,5 оборота в каждую сторону от средней точки.
Ну, сборка всего этого хозяйства в обратном порядке
Очень переживал, что не хватит кол-ва оборотов. был проделан тест на машине отца - руль крутится на 1,5 оборота в каждую сторону от среднего положения. Воодушевленный этой новостью вывесил колеса на своей авто, одел руль, подключил разъем Аирбега. Надеюсь Вы не забыли, что все операции с этим прибором выполняются:
ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ МИНУСОВОЙ КЛЕММЕ АККУМУЛЯТОРА И ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ.
покрутил руль в обе стороны - ничего нового 1,5 оборота, запас по сжатию/расжатию спирали Аирбега есть
Теперь как ПРАВИЛЬНО подкючать аккумулятор:
1) Вставляем ключ в замок зажигания и поворачиваем его в положение "зажигание включено"
2) Выходим из машины, закрываем двери.
3) Одеваем минусовую клемму аккумулятора, зажимаем ее
4) Открываем двери машины, выключаем зажигание.
Ну, вот собсвенно и весь ремонт.
З.Ы. Лампочка Аирбега погасла, ошибка сама стерлась из памяти.
З.Ы.Ы. Сорри за качество фоток - снимал телефоном
Дополнение от AlexNiki:
"Контактное кольцо подушки безопасности", или как говорят в народе "Спираль" AIRBAG.
При обрыве проводника в "спирали" постоянно горит исгнал неисправности AIRBAG.
Эти "спирали" ставились на Пассаты и Гольфы-3.
Новая (только оригинал) стоит около 170 Евро.
Не такая простая позиция и на разборках. Предлагают такие, в которых внутренностей нет вообще, или остутствует фиксатор (подпружиненый штырек красного цвета).
Перед покупкой лучше свою "спираль" снять и тщательно ее изучить (лучше взять с собой в качестве образца). При покупке тщательно осмотреть.
Сразу необходимо обращать внимание на наличие фиксатора (подпружиненый штырек красного цвета), а так же на наличие двух проводов в интересной оплетке (с красной фишкой и белой фишкой) и одного черного провода с прозрачной фишкой. Если фиксатора нет, то нет и никакой мало-мальской гарантии исправности "спирали".
Если вы забраковали предлагаемую деталь, то имеете шанс, что вам предложат другие варианты (исправные).
Статистика личного приобретения: среди 4-х предложенных только 2 оказались внешне исправными.
Обязательна дополнительная проверка: после внешнего осмотра обязательно прозвонить (должны звониться) провода между концами белой и красной фишек.
Проверка целостности проводника вскрытием корпуса "спирали" не даст положительного эффекта, т.к. внешне целый проводник имеет обрыв внутри изоляции.
Подробности демонтажа и монтажа контактного кольца ("спирали"):
2. Снятие "Спирали": Когда снимаешь подушку и отключаешь от нее красную фишку, то видишь что центральной гайкой, которой крепится руль к валу, прижата плоская пружины, которая в свою очередь нажимает на красный штырек (справа, если руль в положении "прямо").
Этот штырек и есть тот фиксатор, который не дает распуститься "спирали2 AIRBAG. Этот фиксатор подпружинен своей пружинкой и при откручивании центральной гайки плоская пружина автоматически освобождает штырек, который в свою очередь тянет за собой пластинку, которая своим загнутым концом попадает в паз на пластмассовом (нижнем) кольце, т.е. собственно это и есть стопор спирали.
3.Установка "Спирали": Одеваешь руль (плоская пружина на нем закреплена), затягиваешь центральную гайку, а она через плоскую пружину нажимает на красный штырек и разблокирует спираль для AIRBAG.
4. Установка "AIRBAG как описано в ФАКе.
5. Стирание из памяти неисправности AIRBAG на Пассате В4 не требуется.
При правильном подключении, сигнал снимается сам.
Дополнительная информация: при ремонте рулевых реек с их снятием с автомобиля, который оборудован подушками безопасности, руль должен быть зафиксирован на время ремонта (вытащить ключ зажигания). Поворачивать его недопустимо ввиду возможного обрыва "спирали" AIRBAG.
Дополнение от serg_GL:
Ну вот и меня постигла та же неприятность. При повороте руля влево до упора, в подушке прописывалась ошибка "повышенное сопротивление . ". После сброса можно было ездить достаточно долго, пока не крутанешь до конца влево. Вобщем мне это надоело и я решил расковырять "неразборную" спираль. Вот маленький фотоотчет:
Руль со снятой подушкой
 |
Катушка на "эшафоте"
 |
Отделение контактного кольца сигнала от собственно катушки. Другой отверткой аккуратно поддеваем 3 лапки, которыми оно держится.
 |
Полностью снять кольцо мешает провод сигнала, но это не страшно.
 |
Препарированная катушка. Сдается мне, что информация о "сложной заводской намотке" это результат исследования хорошо поюзанных катушек, в которых количество перегибов больше, чем ровных участков. У меня намотка бала ровная, как часовая пружина, и только у начала был Z образный перегиб. Там и был перелом. Сначала была шальная мысль отрезать этот кусок и протянув по новой сквозь корпус, перезаделать в разъеме, но при детальном изучении понял, что это невозможно: пластиковый чулок формируется на кабеле уже после его формовки.
 |
 |
Пропаял место перелома, продублировав проводники проволочками. Чтобы избежать повторного излома в этом месте подклеил (секундным клеем) к шлейфу с двух сторон кусочки тонкого электрокартона (так как дело было в самом начале спирали, то проклеил с захлестом на пластиковый направляющий чехол). Для придания шлейфу требуемого закругления во время засыхания клея прижал его к стенке катушки.
 |
Далее все аккуратно собираем в обратном порядке.
После сборки проверил катушку ~2,5 оборота в каждую сторону.
- в только что разобранной катушке было намотано 15 витков шлейфа
- для облегчения разборки и сборки катушки лучше предварительно разобрать
стопор (красную кнопку). Для этого нужно сунуть иголку в торец кнопки и снять ее и пружинку со стопора, а затем вынуть и его.
- При установке на машину не забудьте не только установить катушку в среднее положение, но и колеса поставить прямо.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Читайте также: