Замена плавающих сайлентблоков камри грация
119 91
Сайлентблок задней и передней подвески
Я думаю тем кто не хочет ставить рычаги, цапфы, тяги в сборе, а хочет сэкономить, и мучается с выбором производителя з/ч.
Здесь подобраны подходящие оригиналы,
а также другие з/ч с хорошим качеством
№1
TOYOTA 487252T0E0
HYUNDAI-KIA 552152F000(552272F000)
MASUMA RU389
RBI T25C04E
№2
TOYOTA 487252T0E0
HYUNDAI-KIA 552152F000(552272F000)
MASUMA RU389
RBI T25C04E
№3
TOYOTA 4872532150
SUBARU 20251AA021
RBI T25081
№4
TOYOTA 4872532150
SUBARU 20251AA021
RBI T25081
№5
TOYOTA 4872503010
HYUNDAI KIA 5511629000
RBI T25C020
№6
TOYOTA 487253302083
TOYOTA 4872503010
HYUNDAI KIA 5511629000
RBI T25C020
По поводу позиций №1 и №2, много кто говорит что надо менять только тягами
ПЕРЕДНИЕ САЙЛЕНТБЛОКИ:
таблетка:
TOYOTA 4865587401/DAIHATSU 4865587401
SUBARU 20204AJ020 (я себе взял эти)
MASUMA RU380
RBI T24C04WB
Конфета:
TOYOTA 4865433050 (в продаже нет, поэтому тока аналоги)
MASUMA RU379
RBI T24C04WS
Я полагаю, что данная информация должна лежать и на нашем форуме.
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
62 117
38 28
парни, а по передней есть такое?
kolya27, красавчик! Подробно разжевал. Еще бы цены примерные бы. тогда вАААще аГонь было бы))))
119 91
вот теперь думаю, может сразу взять на 1мм меньше диаметром задние втулки.)
Все зависит от региона и места где покупаем, по этому цены бессмысленно опубликовывать,
если верить ЕМЕХ-у то на некоторых позициях указанных выше, вместо сайленблоков указаны номера тяг.
119 91
Есть такая машина для америкосов TOYOTA AVALON (MCX10)1MZFE 04.2000 — 06.2005 — вот от неё нам кое-что и подходит
Номера Toyota.
48725-32150 (№1 — 4) — в поперечные тяги.(Я не менял, поэтому 100% не гарантирую)
48725-03010 (№5) — в цапфу, куда крепится продольная тяга.
48725-33020-83 (№6) — в продольный рычаг в месте крепления к кузову.
Для замены нужны ещё болты с гайками, так как почти у всех они прикипают и их нужно срезать.
У меня прикипели в цапфе. Поэтому советую сразу купить новые болты и гайки, что бы потом не бегать, они одинаковы для крепления к кузову и цапфе.
Купил:
48725-03010 — 2 штуки (сайлент в цапфу)
48725-33020-83 — 2 штуки(сайлент в продольный рычаг)
9011912131 — 4 штуки(болты)
9017912091 — 4 штуки(гайки)
При замене снимал только колесо, больше ничего дополнительного не откручивал.
Демонтаж старых сайлентов…
— Отсоединил рычаг от кузова
— Срезал болты крепления рычага к цапфе
— Раскромсал резину сайлента в рычаге, разрезал обойму пилкой по металлу и выбил.
— Из цапфы сайлент достается легко.
Установка новых сайлентов…
Сайленты должны располагаться определенным образом, смотрите при демонтаже как стоят старые.
С помощью тисков запрессовал сайлент в рычаг — это легко.
А вот с сайлентом в цапфе я возился долго ))) с помощью всяких подручных средств, кое-как вставил сайлент в цапфу.
Я и мыльным раствором мазал и жидким мылом и плевал на него, аж слюна закончилась. Больше всего мне помог съемник для подшипников 2х лапочный.
Но в итоге все получилось. Установка рычагов на место прошла быстро.
Во второй раз, я наверно лучше бы на СТО съездил под своим контролем, так как без соответствующего инструмента ремонт, зачастую, проходит долго и нудно. Но тут ещё много зависит от опыта.
Немного фоток…
Сайлент в рычаг.
Сайлент в цапфу.
Сайленты в рычаг
Сайленты в цапфу
в цапфу и рычаг
Новый сайлент-блок в цапфе
Выводы:
В итоге задняя подвеска как с завода и проходит ещё столько же.
Используйте только качественные запчасти по возможности и не ленитесь гуглить.
Начну с цитаты. Сразу говорю, обращаю Ваше внимание, читатель, что я не разделяю взглядов автора. А только даю вводную Убогая орфография автора-нытика сохранена.
Не до, не после, не у конкурентов, вы такой ерунды не найдете. Естественно, покупать нужно только оригинал, никто из сторонних поставщиков такой маразм не делает.
Излишне говорить, что в наших условия эта деталь в подвеске долго не живёт!
Во-вторых, хотя сзади установлена обычная для Тойоты многорычажка, которая как бы простая, но и её смогли испортить в самом неожиданном месте. Судя по каталогу, опять же, рычаги меняются только в сборе (Взято отсюда).
Излагаю проблему в нескольких словах: оригинальные рычаги с оригинальными сайлентблоками стоят примерно 20 тысяч 13 тысяч. Для свежей камрюхи за миллион может это и немного (да и кажется там гарантия на ходовую 100 тык), но для подержанной за сотню — ну не знаю, не поднялась рука.
Допустим, что делаем для себя и надолго, но сберечь десяток-полтора тысяч всё-равно рады. Варианты, которые я вижу.
Контрактные рычаги. Это оригинал, с оригинальными сайлентами. Но не уверен что подходит с более новых моделей, а какое будет состояние б/у рычага с 20-летней машины — даже не хочу знать. Да и просят за них кажется не очень мало.
Рычаги-дубликаты. Внезапно, Фебест предлагает рычаг в сборе по цене втрое меньше оригинала. Не знаю, правда, насколько в нём сайлент плавающий, и сколько он проходит. И если "плавучесть" сайлента может быть и пох, то ресурс чем меньше, тем дороже пройденный на нём километр. Учитывая что как минимум после замены рычага надо ехать на сход-развал — как бы дубликат не вышел дороже оригинала!
Сайленты-дубликаты. Насколько дешевле рычага-дубликата — столько и будет стоить запрессовать их в свой рычаг. А делает их всё-равно тот же Фебест (хотя вроде с каких-то русских тачек ставят — вот тут цена вообще копейки). Минус решения тот же — ресурс под вопросом.
И вот вариант, который выбрал я. Рычаги оригинальные, но не с этой модели. Даже не с этой марки. Даже не с этой страны :) Рычаги с Киа/Хундая! Минусы — это рычаги с другой машины. Хотя, судя по схеме, подвеска в машине-доноре устроена как и в камрюхе, но плавающих сайлентов там всё же нет. Плюсы — рычаг с двумя сайлентами в сборе стоит на порядок дешевле тойотовского оригинала. На порядок! И сайленты там запрессованы на заводе, в заводских условиях. Хотя на корейца есть и отдельно сайленты. (Поправка на момент окончательного редактирования: опытный человек сказал что никогда не видел, чтобы перепрессованные сайленты выскакивали.)
Хотя, справедливости ради, хочу заметить что не будь варианта с корейскими рычагами — запрессовал бы тисками в гараже сайленты Фебест в родные и выдал бы это решение за достижение и камриводческий героизм :)
Замена — сам процесс
Ну что, давайте посмотрим, как их менять!
Для начала я за несколько дней пробрызгал гайки крепления рычагов гадостью WD-40. Прямо на парковке лёг на снег, сунул руку под машину и щедро полил четыре гайки. Потом уже на яме где-то за час до работ ещё раз пробрызгал.
Все гайки открутились хоть и тяжело, но без западла. Не знаю, вэдэха помогла, или повезло что ничего по-серьёзному не закисло, но они окрутились обычным скромным воротком.
Вот этим воротком открутились те жуткие гайки на 19. Домкрат — чтобы ступица не прыгала, когда изо всех сил давишь на ключ.
Ослабили гайки без проблем — значит дело у нас пойдёт. Снимаем стабилизатор, так как он мешает.
На линках гайки на 14, а чтобы при открутке не проворачивались пальцы — удерживаем их шестигранником на 5.
Сняли стаб, отложили в сторону. Теперь снимаем задние рычаги (которые регулируемые).
Сняли задние рычаги. У меня при снятых рычагах болты в балке сразу уехали вместе с передними рычагами в сторону бака, а вот болты в ступицах очень хорошо прикисли. Я сорвал их с места воротком, а потом выбил топором (так, камнями и топорами в меня кидаемся только те, кто сам ангел автосервиса!). Да-да, топором, сначала напрямую, а дальше — через вороток.
Дальше. Обычно пугают что дальше надо снимать бак. Я как-то снимал бак на Хонде — мне очень хватило. Поэтому я принял решение снять балку. И не ошибся :)
Балка держится с каждой стороны на двух гайках на 14, ну и крепления стаба тоже придётся снять.Балка не тяжёлая, гайки тоже открутились без проблем.
Подивился как в машине одна неисправность тянет за собой другие: глушитель прохудился в районе балки, конденсат из него оседал на балке и на шпильке — и см. фото что с ней стало.
Хотя это только налёт на поверхности, сама шпилька жива и здорова.
Итак, сняли балку, вытащили болты, сняли передние рычаги (которые нерегулируемые).
Всё, полдела сделано!
Теперь нужно хотя бы отдалённо отрегулировать длину новых рычагов. Хотя нет, давайте сначала просто повнимательнее их рассмотрим. Само это решение я подсмотрел здесь, на драйве, но тогда ещё не умел делать закладки. И теперь не могу найти кто это уже делал на своём бегемоте! Ну а лопатить шестидесятистраничную тему дрома мне не улыбается. Поэтому не удалось поинтересоваться у предшественника о том, как его машине бегается с такими рычагами. Ну и конечно же, номер, кому надо.
Длину новых рычагов я регулировал, сравнивая со старыми, но сайленты в старых разбиты настолько, что на регулировку развал-схождения я всё-равно ехал боком с вывернутым рулём. Кстати, вот во что превратился самый вопиющий сайлент:
Остальные семь хоть и выглядели прилично, но тоже без труда шевелились пальцами.
Ну что, ставим рычаги на машину? Установка производится в последовательности, обратной снятию (я уже заговорил как мануал).
Но перед установкой я очистил от грязи болты и ступицы. Болты сначала обскрёб ножом, потом почистил наждачкой. Ступицы отскрёб отвёрткой. А все резьбы смазал графитовой смазкой. Надеюсь это поможет через несколько лет их открутить без проблем.
Передние рычаги повесил на балку, балку прикрутил на машину. Одному это делать совсем не трудно. Потом поставил стабилизатор — тоже без проблем, как и снимал, только наоборот.
Чтобы продольные рычаги не мешали вставлять болт в ступицу, ступицу я поднимал домкратом. После сборки я замазал той же графитовой смазкой окошки в ступицах, через которые видно болты. Надеюсь, это хоть как-то снизит попадание туда грязи и воды и превращение этой водно-грязевой массы в монолит.
Гайки закрутил от руки настолько, чтобы болты полностью вошли в свои отверстия, но не более того. После этого я завёл машину, выехал из гаража и снова заехал, да ещё и как следует покачал её задницу вверх-вниз. Это нужно для того, чтобы сайлент-блоки "расслабились" и заняли нейтральные положения — и ездить приятнее, и проходят дольше.
Вот теперь гайки затягиваем. Динамометрического ключа не было, поэтому затянул гайки с тем усилием, которое прилагал чтобы открутить.
Вот и всё! Допустил промашку с длиной регулировки рычагов. Нужно было мерять не по отверстиям разбитых сайлентов, а по длине рычагов плюс немного математики, чтобы рассчитать расстояние между отверстиями. Хотя на сход-развал я бы всё-равно поехал, но так может хоть ехал бы не боком. А хотя пофиг, зато теперь езжу прямо!
Примечания и послесловия
Результатом очень доволен.
До: после семидесяти начинало кидать в разные стороны жопу, на неровностях стоял адский металлический грохот, на поворотах и в колее задние колёса рулили своей жизнью.
После: машина едет прямо. Так как ей и положено. Зад стал пожёстче, настолько, насколько нужно. Отлично сбалансирован с передом, в котором новые стойки и пружины (задние хоть и не новые, но живые). Грохота от рычагов больше нет. И вообще, теперь снова нужно привыкать следить за спидометром, ибо скорость снова не чувствуется. Да ещё плюс стабилизатор раньше был сломан, а теперь он снова есть и работает, что тоже вносит позитив в управление.
На сход-развале сказали что всё, что в ходовой влияет на правильность регулировки и сохранения сход-развала — всё это живое в приличном состоянии, кроме рулевой рейки, которая течёт и люфтит. Но рейка — это другая история.
Из примечаний — лично я не знал что болты, которыми прикручиваются передние стойки, влияют на развал-схождение. Так что если буду их откручивать — помечу положение :)
Небольшая история. В процессе я уронил машину с домкрата. Как это часто бывает с Воображулей (так я зову свою машину), она сгладила мою оплошность — упала на уже прикрученное колесо. Но упала так, что угол машины оказался в углу гаража. Ах как я выезжал оттуда в два десятка движений по двадцать сантиметров!
И небольшая история не в тему :) Когда ставил колёса, позвонил друг, автолюбитель без опыта, и пожаловался что не может накачать колесо на Интегре — вроде накачивается, но когда отсоединяешь компрессор — снова спускается. Я как-то сразу догадался что это золотник, так что в качестве тест-драйва прокатились с ним до магазина. И я угадал: мал золотник — да дорог :) Надо было видеть удивление и радость моего друга :)
И ещё дополнение. Не рассмотрел вариант с полиуретаном. Это потому что ничего о нём не знаю, а на форумах пишут разное, в основном слухи. А как только поменял — услышал от надёжного человека что вариант с полиуретаном хорош, но немного дорог, и сами сайленты надо внимательно выбирать, чтобы в них не было пузырьков и прочих дефектов.
Второй раз подхожу к решению проблемы с плавающими сайлентами задних поперечных рычагов - тех, что с регулировкой схождения. В первый раз пару лет назад просто взял с разборки БУ и забыл, в этот раз разборки помочь не могут - нет ничего.
Вобщем грохот сзади достал - я начал искать выход - тойота предлагает менять рычаги в сборе - цена совсем не гуманная около 3тыс за каждый. Неоригинал - не дешевле и при этом вызывает сомнения.
Кто что может посоветовать или по кодам написать.
Насколько я понял есть сайленты FEBEST (разноречивые отзывы) и ASVA (никто не хвалит, включая меня;), правда с кодами пока ясности нет.
Попутно начал искать замену только самого сайлента, и как обычно оказалось, что на Авалон (правда свежых годов) есть плавающие сайленты оригинал, но не известно подойдут ли по размерам - пытаюсь параллельно выяснить.
За 2 года говоришь контрактные рычаги ушатались. а в километраже сколько получилось?
У меня тоже уже год гремят.
Спасибо всем за советы
RBI T25C02S - очень похоже на то что нужно - попробую, если сдохнут - не страшно я нашел 700р за пару .
Еще есть FEBEST TAB-st200L - могут подойти - но я не нашел в продаже.
Контрактные не ушатались - думаю они еще много походят, а машину пришлось менять .
Спасибо всем за советы
RBI T25C02S - очень похоже на то что нужно - попробую, если сдохнут - не страшно я нашел 700р за пару .
нет это именно плавающие сайленблоки.
Хоть я ине сторонник восстановлений, но интересна технология восстановления плавающих.
Про год сказано с запаом, я же не знаю в каких условиях эксплуатируется авто.
нет это именно плавающие сайленблоки.
Хоть я ине сторонник восстановлений, но интересна технология восстановления плавающих.
Про год сказано с запаом, я же не знаю в каких условиях эксплуатируется авто.
для ступичных тоже плавающие бывают. Ну про технологию не в курсе :) забрал готовые и все знаю что сухарь менять должны были
Я полтора года назад решил эту проблему при помощи токаря. Купил плавающие от камрюхи, только от другого кузова, где они съемные(по-моему от вэдовой) и всё. Выточили, впрессовали, вот только недавно загремели. По пробегу где то тысяч на 70 хватило. Щас просто надо купить и заменить уже самому.
вне форума" />
народ, а зачем там плавающие сделаны? что-то я не пойму, они один фиг только в одной плоскости и работают (относительно балки вверх/вниз), так что зачем туда плавающие? может как уже многие писали от ваза простые резинки и не мучатся?
Парни, я мож че не понимаю, но у меня никаких плавающих нигде нет. кругом тупо резинки. и все родные. кто тут дурак?
[QUOTE=Zorg;1072760436]народ, а зачем там плавающие сделаны? что-то я не пойму, они один фиг только в одной плоскости и работают (относительно балки вверх/вниз), так что зачем туда плавающие? может как уже многие писали от ваза простые резинки и не мучатся?[/QUOTE
они работают в 2х плоскастях
когда машина загружена колесо прижимаеться вверх и становиться ближе к заднему бамперу, на кочках колесо ходит вверх и вниз соответсвенно вперед назад.
Реактивная тяга в спокойном положении находиться не под прямым углом к колесу, посмотри на нее когда домкратишь колесо и увидешь.
вне форума" />
они работают в 2х плоскастях
когда машина загружена колесо прижимаеться вверх и становиться ближе к заднему бамперу, на кочках колесо ходит вверх и вниз соответсвенно вперед назад.
Реактивная тяга в спокойном положении находиться не под прямым углом к колесу, посмотри на нее когда домкратишь колесо и увидешь.
изначально я приблизительно взял , что продольная тяга около 600 мм, поперечные тяги длиной тоже около 600 мм, и начинаем:
от ухода назад колесо держит продольная тяга (номер 1 на рис), ход заденого колеса вверх/вниз при движении около 150мм (не надо брать вылет колеса (при поддомкрачивании), я говорю именно про ход при движении). продольная тяга на не загруженной машине находиться горизонтально, отсюда имеем, что на 75мм хода вверх и на 75 мм хода вниз- порядка 5 мм смещения от вертикали, причем в сторону переда, а не зада. эта тяга удлиняться не может.
и что, ради этих 5 мм сделаны эти плавающие сайленты??
при ходе колеса вперед на эти 5 мм будут появляться усилия на поперечных тягах, но на 600-х мм и на 2-х резинках на каждой тяге будет это незаметно колесо как ехало прямо, так и будет ехать прямо (смещение же в право/влево нет), т.е. резину жрать не должно и уводить машину куда-либо тоже не должно
по моему, эти плавающие сайленты просто будут больше жить, нежели если туда поставить обычные вазовские резинки с дыркой под болт )), но цена вопроса ощутимее дешевеет .
ЗЫ если я где-то не прав, напишите ,тут часа 2 сидел, и вот что придумал .
Миниатюры
Одним из популярных, но далеко не простых видов ремонта подвески является замена сайлентблоков на Тойота Камри. Эта процедура вполне может быть выполнена автовладельцами самостоятельно, и не требует специального и сложного оборудования. Но нужно учитывать, что в ряде случаев для установки нового сайлентблока может потребоваться мощный пресс давлением до 10 тонн.
Что нужно знать про сайлентблоки
Автопроизводителем не предусмотрена возможность установки сайлентблоков — в случае выхода их из строя теоретически замене должны подлежать рычаги в сборе.
Но все же замена сайлентблоков на Камри в 50, 40 и 30 кузовах возможна — на рынке представлен большой выбор неоригинальных деталей, многие из которых не уступают в качестве заводским элементам.
Менять втулки рычагов нужно при обнаружении следующих симптомов:
- появлении люфта колёс;
- нарушении развала/схождения;
- возникновении стуков в подвеске при движении по мелким неровностям.
Также автовладельцы должны знать, что замена сайлентблоков на Тойота Камри v40, v30 и v50 должна осуществляться с последующей регулировкой развала/схождения колёс.
Какие запчасти для замены выбрать
Существует множество доводов как в пользу полиуретановых сайлентблоков, так и в защиту резиновых. Но если подойти к рассмотрению вопроса со всей объективностью, то выбор однозначно падает в сторону изделий из полиуретана. Причин этому немало:
- материал более долговечен;
- сайлентблоки из полиуретана более жёсткие, что обеспечивает собранность подвески;
- полиуретан не подвержен негативному воздействию дорожных реагентов и прочих химических веществ.
Единственный недостаток, из-за которого замена сайлентблоков на Камри 30 и других кузовах выполняется с использованием резины — полиуретан со временем начинает скрипеть. Но эта проблема решается путём периодического смазывания посадочных мест обычной маслёнкой.
Как снять передние и задние рычаги
Нужно учитывать, что замена сайлентблоков на Камри 40, 50 и 30 кузова возможна только при снятых рычагах. Для их демонтажа потребуется смотровая яма. В крайнем случае можно поддомкратить автомобиль, установить его на подставки и снять колёса.
Для снятия передних рычагов необходимо выполнить следующие действия:
Когда будет произведена замена передних сайлентблоков на Тойота Камри, рычаги устанавливаются в обратной последовательности.
Задние рычаги снимаются значительно проще — достаточно просто вывернуть болты крепления.
Подготовка к замене сайлентблоков
Очень важно помнить места установки перед снятием старых элементов — если новые установить неправильно, то срок их службы существенно сократится. Помечать места установки необходимо для всех групп деталей.
После удаления втулок и тщательной очистки посадочных мест остаётся только замена сайлентблоков передних рычагов на Камри 40, 50 или 30 и их последующая установка на место.
С втулками задних рычагов обычно сложностей не возникает: достаточно срезать острым ножом резиновый буртик, закрепить рычаг в тисках и выбить втулку вместе с обоймой. Для облегчения демонтажа можно также основательно прогреть посадочные места.
Порядок установки передних сайлентблоков
Замена сайлентблоков передних рычагов на Тойота Камри выполняется следующим образом.
На этом замена передних сайлентблоков на Камри 40 или других кузовах закончена, и можно приступить к их установке на место.
Порядок замены задних втулок
На Тойота Камри замена сайлентблоков задней подвески осуществляется аналогичным образом: посадочные места тщательно зачищаются, затем грунтуются и обрабатываются смазкой.
Для монтажа втулок на продольном рычаге можно воспользоваться стационарными тисками. Важно ровно установить втулку — в противном случае она пойдёт на перекос, и в итоге заклинит на полпути.
После их монтажа можно ставить продольный рычаг на место и приступить к одной из наиболее сложных процедур — ремонту поперечных рычагов.
Замена плавающих сайлентблоков на Камри св 40, как и на других модификациях кузова авто этой марки, относится к весьма трудоёмкому процессу.
Дело в том, что эти сайлентблоки выпускаются без металлической обоймы, а расположенные по краям буртики мешают им нормально встать в рычаге.
Поэтому для облегчения их установки рекомендуется воспользоваться специальной оправкой: обрезком трубы длиной 15–20 сантиметров. Диаметр на одной стороне оправки равняется диаметру посадочного места в рычаге, а на другой — превышает его. Получается своеобразная конусная конструкция, проходя через которую резиновая втулка постепенно сжимается, что облегчает процесс запрессовки её в посадочное место поперечного рычага.
Без этой оправки замена заднего сайлентблока на Камри, как и на большей части авто марки Toyota, практически невозможна.
Выбирая запчасти, нужно учитывать, что жёсткость полиуретана в несколько раз превышает жёсткость резины, а это усложняет процесс их запрессовки. Именно по этой причине опытные автовладельцы предпочитают устанавливать обычные резиновые втулки.
Замена осуществляется следующим образом:
- Внутренняя часть оправки, рычага и поверхность сайлентблока тщательно смазываются Литолом или специальной смазкой.
- Втулка идеально ровно устанавливается в оправку и постепенно вдавливается при помощи больших тисков или гидравлического домкрата. Нужно следить за тем, чтобы более узкий край оправки максимально плотно прилегал к рычагу.
- В ряде случаев можно срезать ножом один буртик резиновой втулки — это облегчит его запрессовку в рычаг.
Как показывает практика, замена задних сайлентблоков на Камри 40 в поперечных рычагах отнимает больше всего времени у автовладельцев.
119 91
Сайлентблок задней и передней подвески
Я думаю тем кто не хочет ставить рычаги, цапфы, тяги в сборе, а хочет сэкономить, и мучается с выбором производителя з/ч.
Здесь подобраны подходящие оригиналы,
а также другие з/ч с хорошим качеством
№1
TOYOTA 487252T0E0
HYUNDAI-KIA 552152F000(552272F000)
MASUMA RU389
RBI T25C04E
№2
TOYOTA 487252T0E0
HYUNDAI-KIA 552152F000(552272F000)
MASUMA RU389
RBI T25C04E
№3
TOYOTA 4872532150
SUBARU 20251AA021
RBI T25081
№4
TOYOTA 4872532150
SUBARU 20251AA021
RBI T25081
№5
TOYOTA 4872503010
HYUNDAI KIA 5511629000
RBI T25C020
№6
TOYOTA 487253302083
TOYOTA 4872503010
HYUNDAI KIA 5511629000
RBI T25C020
По поводу позиций №1 и №2, много кто говорит что надо менять только тягами
ПЕРЕДНИЕ САЙЛЕНТБЛОКИ:
таблетка:
TOYOTA 4865587401/DAIHATSU 4865587401
SUBARU 20204AJ020 (я себе взял эти)
MASUMA RU380
RBI T24C04WB
Конфета:
TOYOTA 4865433050 (в продаже нет, поэтому тока аналоги)
MASUMA RU379
RBI T24C04WS
Я полагаю, что данная информация должна лежать и на нашем форуме.
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
62 117
38 28
парни, а по передней есть такое?
kolya27, красавчик! Подробно разжевал. Еще бы цены примерные бы. тогда вАААще аГонь было бы))))
119 91
вот теперь думаю, может сразу взять на 1мм меньше диаметром задние втулки.)
Все зависит от региона и места где покупаем, по этому цены бессмысленно опубликовывать,
если верить ЕМЕХ-у то на некоторых позициях указанных выше, вместо сайленблоков указаны номера тяг.
119 91
Есть такая машина для америкосов TOYOTA AVALON (MCX10)1MZFE 04.2000 — 06.2005 — вот от неё нам кое-что и подходит
Номера Toyota.
48725-32150 (№1 — 4) — в поперечные тяги.(Я не менял, поэтому 100% не гарантирую)
48725-03010 (№5) — в цапфу, куда крепится продольная тяга.
48725-33020-83 (№6) — в продольный рычаг в месте крепления к кузову.
Для замены нужны ещё болты с гайками, так как почти у всех они прикипают и их нужно срезать.
У меня прикипели в цапфе. Поэтому советую сразу купить новые болты и гайки, что бы потом не бегать, они одинаковы для крепления к кузову и цапфе.
Купил:
48725-03010 — 2 штуки (сайлент в цапфу)
48725-33020-83 — 2 штуки(сайлент в продольный рычаг)
9011912131 — 4 штуки(болты)
9017912091 — 4 штуки(гайки)
При замене снимал только колесо, больше ничего дополнительного не откручивал.
Демонтаж старых сайлентов…
— Отсоединил рычаг от кузова
— Срезал болты крепления рычага к цапфе
— Раскромсал резину сайлента в рычаге, разрезал обойму пилкой по металлу и выбил.
— Из цапфы сайлент достается легко.
Установка новых сайлентов…
Сайленты должны располагаться определенным образом, смотрите при демонтаже как стоят старые.
С помощью тисков запрессовал сайлент в рычаг — это легко.
А вот с сайлентом в цапфе я возился долго ))) с помощью всяких подручных средств, кое-как вставил сайлент в цапфу.
Я и мыльным раствором мазал и жидким мылом и плевал на него, аж слюна закончилась. Больше всего мне помог съемник для подшипников 2х лапочный.
Но в итоге все получилось. Установка рычагов на место прошла быстро.
Во второй раз, я наверно лучше бы на СТО съездил под своим контролем, так как без соответствующего инструмента ремонт, зачастую, проходит долго и нудно. Но тут ещё много зависит от опыта.
Немного фоток…
Сайлент в рычаг.
Сайлент в цапфу.
Сайленты в рычаг
Сайленты в цапфу
в цапфу и рычаг
Новый сайлент-блок в цапфе
Выводы:
В итоге задняя подвеска как с завода и проходит ещё столько же.
Используйте только качественные запчасти по возможности и не ленитесь гуглить.
Читайте также: