Замена передних стоек митсубиси галант
Всем привет. Это мы.
Сдохли стойки. Еще бы, я на них с 2012 года и больше сотки пробега.Симптомы дохлых стоек просты-тачкой до усрачки страшно управлять, дорогу не держит, на неровностях ее приходится ловить, при резких перестроениях…про них придется забыть, потому как они превращаются в карусель смерти.Тебя же, мой дорогой друг, по кожаному салону мотает так, как телефон по торпеде(у кого велюр тем проще)
Вообще хреновая управляемость еще зависит и от сайлентов и от разбитых шаровых.В общем стойки это последняя инстанция.
Менять буду в сборе, потому как мои конченые.Пружины разные, амморты сдохли, на одной шпильке сорвана резьба, да и чашки ржавые.Пора бы освежиться.
На разборке берем малопробежные в сборе и инсталируем.
Маленькое предисловие.
Я всегда все смазываю.Еще в детстве мне говорили-"ни в одну дырку без смазки не лезут". Поэтому процесс ремонта после себя у меня не вызывает каких либо сложностей.Другое дело если в тачку годами никто не лазил, тут да, без мата никуда.
Ну и в конце будет маленькая рекомендация от меня .
Для начала намешиваем себе кофе\чай в чашку, заходим в гараж(у кого гараж далеко, наливаем в термос, едем на автобусе, идем пешком, заходим в гараж и акуеваем от холода, топим гаражик -мне повезло, у меня гараж с центральным отоплением в доме)
Лан, хватит балаболить.Погнали.
Ослабляем колесные гайки
Домкратим авто(не забудьте поставить на ручник).
Снимаем колесо.
Откручиваем от вилки стойки тягу стабилизатора с яйцами судьбы(стойки стабилизатора могут отличаться способом откручивания.У меня под 2 рожковых ключа, на 14 и на 15, бывает с торца под шестигранник.
После того как открутили, необходимо снять(бывает находится в напряжении), снимаем напряжение монтировкой, подсовывая ее вот таким образом.
то вам стоит повторить эту процедуру за нами.
Так как учиться лучше на чужих ошибках, расскажу, как это делали мы.
В первую очередь нужно купить вот такой комплект.
Амортизаторы я взял KAYABA Exel-G. Такие же ставил назад, мне нравятся.
Пыльники с отбойниками Febest. Фирма не славится качеством запчастей, но как пыльники сойдут.
Резинки от Hyundai. Ходовая у них такая же, а цена на запчасти ниже.
Теперь сам процесс. Откручиваем стойку стабилизатора. Можно только верхнюю часть.
Если проворачивается шток, держим его ключом с обратной стороны.
Выкручиваем болт, которым крепится стойка к нижнему прямому рычагу.
Выворачиваем руль так, чтобы болт не упёрся в кривой рычаг.
Откручиваем стойку от самого амортизатора и снимаем её.
После этого скручиваем 3 гайки под капотом.
И вытаскиваем всю конструкцию.
Сжимаем пружину и (убедившись, что она достаточно сжата!), разбираем.
Собираем всё в обратном порядке, заменив все старые резинки, на новые. Не забываем вернуть на место металлическую чашку от старого пыльника, если на новом её нет. Вот она.
Важно (!), чтобы один из верхних болтов и метка на амортизаторе при сборке оказались на одной линии.
В противном случае вот эта прорезь
не совпадет с болтом на стойке. И придётся разбирать всё заново.
Ставим всё на место в обратной последовательности, не забывая затянуть все болты.
Вот, что осталось.
Отбойник выполнил свою задачу, и погиб в неравной схватке с Российскими дорогами.
Оригинальные амортизаторы, кстати, тоже KAYABA.
Вот и всё! Теперь можно радоваться достигнутому результату и гордиться проделанной работой. ) ) )
Замена делается очень легко и просто, обьясняется это простотой конструкции. За исключением того, что болты и гайки подвески, которые нам прийдётся открутить, намертво закисли в резьбе.
Резьбу Некоторых болтов и гаек так сильно разьело, что они попросту поломались.
Советую перед началом работ за нескольно дней начать отмачивать болты и гайки специальными средствами по разьеданию ржавчины. Перед откручивание нанести упреджающие удары молотком.
Нам потребуется: 1. ключи на 14, один обязательно рожковый , другой накидной, чтобы тянуть все 6 граней, удобно будет подставлять такой ключ если у его вместо 6 граней будет 12.
2. 2 ключа на 17
3. Рожковый ключ на 30
4. Внутренний шестигранник на 5
5. Стяжки для пружин
6. Второй домкрат.
7. Графитная смазка.
8. По возможности динамометрических ключ .
Поднимаем автомобиль на домкрат. На всякий случай желательно ещё что-то подставить под низ. Снимаем колесо. Первым делом откручивается косточка, она же стойка стабилизатора.
Удобно откручивать вернюю её часть, как показано на картинке. Но у меня она намертво засела и как я не пытался откручивать - не получалось. Задняя гайка превратилась в круглую, не помогло даже то, что я зажимал её крокодилами. Получилось открутить нижную часть, но туда не удобно подлезть. Перед откручивание косточки надо поставить домкрать, как показано на картинке иначе конструкция будет давить в них и зажимать болт косточки. Таким же образом удобно приклучивать косточку обратно.
Домкрат из под оси убираем Далее откручиваем гайку от болта крепления вилки амортизатора к нижнему продолному рычагу.
При откручивании болт сломался. Его б0льшая часть закисла в сайлентблоке рычага. Извлекалось всё это при помощи керна и покручивания влево- вправо с другой стороны. Кстати на правой стойке этот болт тоже сломался.
Откручиваем крепления стойки в стакане. 3 болта.
Теперь стойку можно вытащить .
Стягиваем пружину до того момента когда аммортизатор начнёт свобоно болтаться.
Теперь можно снимать пружину . У меня верхняя чашка крепиться друмя гайками законтренными между собой. У вас вероятно будет одна одноразовая самоконрящяяся гайка, не забудьте приобрести эти гайки зарание.
Откручивается тоже просто. Если 2 гайки, то сначала верхнюю. Затем вставляем внутренний шестигранник в отверстие в штоке и крутим его ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, удерживая гайку.
Все болты и гайки с которыми будем работать очищаем железной щеткой и продуваем WD-40.
Начинаем со съема стойки стабилизатора.
Обычно тут нужна головка на 14 и с другой стороны рожковый ключ с тонкими “губами”.
Иногда попадаются стойки стабилизатора с ключиком на 15, лучше приготовить его сразу, т.к. обычно раскрутить легко, а закрутить уже прокручивается палец стойки стабилизатора.
Откручиваем гайку стойки стабилизатора:
Откручиваем и отводим стойку стабилизатора.
Если палец под нагрузкой и его тяжело достать руками, нужно воспользоваться вторым домкратом.
В нашем случае это маленький гидравлический домкрат, очень помогает “распустить” подвеску.
Поддомкрачиваем кулак вверх до момента пока не освободим от нагрузки палец стойки:
Выкручиваем болт вилки стягивающий амортизатор внизу:
Обычно там головка на 17.
Теперь откручиваем гайку болта нижнего крепления вилки к прямому рычагу.
На фото накидной ключик, но за частую сорвать гайку можно только трещеткой с головкой т.к. ключик “играет”.
С другой стороны вытянуть болт или накинуть головку может мешать серповидный рычаг, все решаем с помощью второго домкрата, приподняв его или кулак:
Вилка свободна, опускаем ее вниз снимая с амортизатора и вытаскиваем чтобы она не мешала вынуть стойку:
Откручиваем гайки чашки опоры, придерживаем стойку внизу чтобы она не грохнулась и не срезало резьбу при откручивании гаек.
Вынимаем стойку из стакана:
Передняя стойка в сборе:
Далее можно оценить состояние передних стоек и выполнить замены амортизаторов, пружин или подушек, если это требуется.
Сегодня поговорим о порядке снятия и разбора передней стойки на Mitsubishi Galant E3_ (1987-1992 г.в.) без АБС.
Для этого нам потребуется кроме обычного набора накидных и торцевых ключей 2 стяжки для пружин:
Для начала открываем капот, снимаем колпачок с опоры стойки и видим гайку штока:
Эту гайку нам нужно сорвать (отдать) ещё на стоячей машине. Сорвать (отдать) на пол оборота, но ни в коем случае не откручивать полностью.
После этого поддомкрачиваем машину, снимаем колесо и видим стойку.
Сначала нам необходимо открутить и отвести тормозные шланги, которые крепятся небольшим болтиком к амортизатору со внутренней стороны:
После этого откручиваем гайки и вынимаем болты, крепящие уши стойки к ступице (поворотному кулаку):
Следом откручиваем 3 гайки опоры стойки вверху, в стакане:
При откручивании последней из трех гаек следует придерживать снизу стойку рукой во избежание её падения. После этого стойка аккуратно вынимается из крыла. Снятие на этом закончено.
Стягиваем пружину стойки:
Откручиваем заранее отданную (сорванную) гайку штока. На этом разбор стойки закончен.
После разбора приступаем к дефектовке составляющих. Как видим, передняя стойка состоит из амортизатора, пружины, верхнего седла с резиновой прокладкой и опоры стойки с подшипником.
Проверяем опору стойки.
Её слабым местом является резиновый наполнитель между корпусом опоры и втулкой с подшипником.
Если перед снятием на нем были глубокие трещины, то рекомендуется заменить опору:
Опора под замену.
Верхнее седло с резиновой прокладкой проверять особо нечего, разве что на наличие сквозной коррозии:
Пружина проверяется на просадку. Для этого её длина в свободном состоянии сравнивается с нормативной длинной в инструкции по ремонту. При сильной просадке хотя бы одной из пружин, они меняются парой. При этом необходимо соблюдать жёсткость пружин, которая определяется по цветовой маркировке.
Теперь самое интересное – амортизатор. Самая дорогая деталь стойки. И самая сложная. Амортизатор проверяется по внешним признакам:
- на наличие подтёков на нём;
- на наличие механических повреждений, вмятин, следов сварки и т.п.;
- на наличие глубокой коррозии в местах крепления к ступице (поворотному кулаку) или в других нагруженных местах:
- на искривление штока;
- на целостность хромированного покрытия штока.
Также амортизатор проверяется на работоспособность:
- при сжатии ход должен быть равномерным, с одинаковым усилием;
- после сжатия шток газо-маслянного амортизатора должен самостоятельно подняться;
- на штоке не должно быть следов или разводов от масла.
При несоответствии амортизатора хотя бы одному из перечисленных пунктов, его необходимо заменить.
Для начала устанавливаем амортизатор вертикально и прокачиваем его.
Прокачка амортизатора заключается в последовательном принудительном полном сжатии и полном выпрямлении штока несколько раз:
После прокачки амортизатор нельзя переворачивать, иначе придётся прокачивать повторно.
После прокачки надеваем отбойник с пыльником, сжатую пружину, затем седло с прокладкой и опору стойки. При этом, необходимо совместить большие отверстия в верхнем и нижнем сёдлах для соблюдения развала.
Закручиваем гайку штока.
Снимаем стяжки. Амортизатор не переворачиваем и не опрокидываем.
Сборка стойки закончена. Переходим к установке.
Установка осуществляется в порядке, обратном снятию.
Гайки этих болтов затягиваются с усилием 90-105 Нм:
Гайки крепления штока и опоры к стакану затягиваются усилием 55-70 Нм.
Закрепляем тормозные шланги:
Надеваем колесо. Опускаем автомобиль.
Проверяем затяжку гаек опоры и гайки штока (т.к. при опущенной машине они находятся под нагрузкой):
Читайте также: