Замена передних стоек мазда 626
ОТЧЕТ о замене пыльников передних стоек и опорных подшипников
Когда 2 года назад купил себе капеллу, все 4 пыльника были в идеале. Однако, такая идиллия продолжалась не долго. Все 4 пыльника не пережили той лютой зимы 2005-2006. Задние я поменял сразу, а до передних руки все не доходили. Так и отъездил больше года. Когда совесть совсем меня заела, то таки заказал в экзисте:
- 2 оригинальных пыльника
- 2 оригинальных опорных подшипника
- 2 оригинальные прокладки между чашками и кузовом
Отбойники покупать не стал ибо задние были целые и я свято верил, что и передние живые. Аммо сами покупать не стал, ибо дорого, и вроде живые еще по ощущениям.
Понадобиться нам так же:
- вороток 60 см.
- головки на 12, 17, 14, 19 ну или ключи
- динамометрический ключ
- стяжки для пружин
- щетка металлическая (вообще хорошо если крацовка на дрель)
- пушечное сало
- плоская отвертка
- WD-40 или аналоги
Итак, технология.
- снимаем колесо, КРАСКОЙ отмечаем положение шпилек относительно кузова, и пружины относительно чашки и амортизатора
- колесной гайкой фиксируем тормозной диск, одеваем на него пакет, чтобы грязь не летела
- ослабляем гайку штока амортизатора
- отсоединяем головкой на 12 крепление провода датчика АБС
- отверткой отсоединяем зажим тормозного шланга и отводим его в сторону
- откручиваем 2 гайки, которые крепят стойку к поворотному кулаку. Тут то нам и понадобиться вороток на 60 см… Для облегчения сего процесса резьбу очищаем щеткой от грязи и обильно поливаем ВДшкой
- вытаскиваем болты. Когда вытащите последний будьте осторожны: Подвеска пружинит и стойка стреляет вниз и тормозиться только об пыльник ШРУСа… Ловите:)
- откручиваем 4 гайки крепящие чашку к кузову. Перед тем как открутить последнюю, придерживаем стойку рукой.
- аккуратно, чтобы не порвать тормозной шланг и провод датчика АБС, а так же не поцарапать шпильками арку, вытаскиваем стойку. Вот она у нас и в руках
Разбираем стойку:
- проверяем, чтобы были нанесены метки краской, по которым потом будете устанавливать пружины
- цепляем стяжки. У меня очень не удобные стяжки, поэтому напарился я, чтобы достаточно стянуть пружину… Один раз стяжка стрельнула – успел увернуться ибо большой опыт
- откручиваем гайку штока, при этом не теряем шайбу
Так и знал, отбойники были как новые, даже на стойке не было следа от контакта с ними. 1,5 года стойки пережили отлично – не текут, работают. Прокачал (был удивлен, что стойки такие "мягкие" - шток довольно легко утапливается от руки, относительно ниссана, где я утапливал шток всем своим весом), промыл сальник штока от песка, поставил отбойник, натянул новый пыльник, поставил новый подшипник. Ржавчину на чашке аммо всю отчистил до блеска, установил новую прокладку. Собрал все назад в обратном порядке, намазывая при этом все ржавые места на чашках, а главное между чашкой а кузовом пушечным салом. Так же, постоянно сверяемся с нанесенными краской метками. Правый пыльник был рваный в хлам, левый не сильно. А вот подшипники наоборот, правый люфтил не сильно, а вот на левом были даже следы от проскальзывания относительно чашки. Вообще конструкция подшипников гениальная – даже если они в хлам разлетятся, на поведении машины это, скорее всего, не скажется и стучать не будут. Сами по себе подшипники представляют собой 2 пластиковые обоймы, между которыми полиэтиленовая вставка, намазанная смазкой.
Заодно почистил и мазал перед зимой суппорта. Вместе с этой операцией на обе стороны не спеша ушло 3 часа 15 минут.
Все довольно просто, главное все собрать так, как оно было:)
По ощущениям, руль стал крутиться немного легче и мягче, спишем на новые подшипники:)
небольшое дополнение:
я когда брал свой сарайчик, у него тож пыльник правый был порван!
для замены на новый снимать стойку не обязательно!
Технология замены:
- вывешиваем ту сторону на которой необходимо провести замену пыльника
- снимаем колесо
- откручиваем шток стойки от опорного подшипника
- утапливаем шток в стойку
- через витки пружины вынимаем остатки старого
- тем временем шток стойки, если она еще жива, медленно, но уверено поднимается вверх!
- смазываем отверстие нового отбойника(или старого) мыльным раствором, литолом, фери или другой "гадостью" подобного типа для смазки
- опять утапливаем шток
- просовываем новый пыльник с отбойником через витки пружины, натягиваем его на шток
- полностью поднимаем шток с надетым пыльником и отбойником в опорный подшипник поправляя его через отверстие "опорника"
- проводим затяжку штока в "опорнике"
- ставим колесо на место, затягиваем гайки, радуемся проделанной работе! :)))
- время затраченое на одну сторону примерно 25-30 минут!
всем удачи надеюсь помог!
пы.сы. сход развал остается прежним!
Вот то что развал-схождение не надо переделывать - это большой плюс
Мне все 4 пыльника меняли на СТО, пришлось развал-схождение заново регулировать :(
Вот то что развал-схождение не надо переделывать - это большой плюс
Мне все 4 пыльника меняли на СТО, пришлось развал-схождение заново регулировать :(
Так стойки собрали.если все правильно собрано, сх-рв останется прежним. Чего нельзя сказать о методе без снятия - вот там провернуть пружину, это как 2 пальца.
З.Ы. Тем более что после сбора-разбора стоек может измениться только кастор, который и придется выставлять только крутя пружину:( Так что краска рулит:)
Были заказаны следующие комплектующие:
Mazda GA2A-34-0A3A Прокладка пружины подвески 2 х 162,63 руб.;
Mazda GJ21-34-012 Прокладка амортизатора переднего 2 х 257,69 руб.;
Kayaba 334082 Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Excel-G" 1 х 3387,99 руб.;
Kayaba 334083 Стойка амортизационная газовая, передняя левая "Excel-G" 1 х 3387,99 руб.;
Mazda GA2A-34-38XA Подшипник опоры амортизатора 826,40 руб. за пару;
Hanse HR 810 050 Чехол стойки амортизатора передней подвески 455,04 руб за пару;
Приступим) Первым делом была изготовлена приспособа для сжатия и снятия пружин, так как обычными стяжками сделать это невозможно (не хватает витка для захвата);
Далее сжал пружину, распустил; всё разобрал и почистил;
Но тут первый "камень".
Пыльники, будь они неладны, с как бы уже встроенным отбойником, который не нелазит на стойку вообще! Запомните этот пыльник — Hanse HR 810 050 и никогда не берите!
Сначала я решил расковырять отверстие отбойника ножом, что бы он всё такие налез, но искромсав тонну резины, я понял, что занимаюсь херней…Отрезав отбойник и пыльник я получил то, что надо; правда в верхней части пыльник имеет толстую резину и поэтому удлиняет таким образом отбойник, устанавливаемый отдельно; пришлось подрезать старый отбойник. На этом творческая работа закончилась) Пошел процесс сборки; всё согласно книжке; метки стоят там, где они необходимы.
Тут еще отступлю. При установке верхней тарелки пружины, необходимо ставить её прорезью в противоположную нижнему креплению амортизатора. Так вот, ставить её стоит на ~10 градусов повернутой против часовой стрелки, так как после роспуска пружины она сместиться как раз по часовой стрелки на этот градус и встанет ровно. Я так не делал и ставил ровно, поэтому при роспуске получил небольшое смещение. Не критично, но всё же факт.
После сборки стойки проверяю вращение верхнего упора; туговато…легче, чем было конечно со старыми упорниками, но всё же туговато. Я думал будет вращаться намного легче, что скажется в последствии и на легкости вращения баранкой, ан нет.
Стойку ставлю на место, метками наружу-назад, а не так как было — куда угодно, но не туда куда надо.
Со второй стойкой всё аналогично;
Ощущения: пока сход-развал не сделал, поэтому об устойчивости говорить рано; по ощущениям, подвеска стала чуть жестче, но управляемость стала лучше; теперь авто меньше кренит не поворотах — сказывается жесткость газовых амортизаторов.
p.s. старые амортизаторы, кстати, оказались и не в таком плохом состоянии; вот и получается не ремонт, а апгрейд какой то)
Проездил я всю зиму с порванным пыльником — и зря. На днях решил его поменять, снял стойку, и тут я понял что просто заменой пыльника я не обойдусь. Амортизатору пришел капец.
Заехал на рынок, так как на existe не было времени заказывать, и понял что придется покупать "китай", так как нормальные только под заказ. Купил tech-as за 65$ за пару. Немного поезжу на сколько их хватит, а затем куплю Bilshtain или KYB. Также были куплены новые пыльники с отбойниками, только с мягкой резины, а то стояли какие то пластмассовые.
Поменял где то за 3 часа. И тут я увидел что опоры стойки стояли не той стороной. Метки на опоре должна быть направлены назад и наружу, а у меня были вперед и во внутрь. Выкладываю правильный вариант. Может кому то пригодится.
А до этого стояли "Tokico", я на них проездил 2 года, а сколько до меня не известно, но видно много проездили, так как они все соржавели, что даже нигде краски не было видно.
С новыми амортизаторами пропали многие стуки, но не все, надо еще поменять втулки стабилизатора. Но управлять машиной стало намного лучше, так же исчез крен при поворотах.
Начну с предыстории. Стойки умерли по весне, задние, пыльники развалились и они быстро застучали. По адекватной цене найти ничего не удалось ибо машина очень редкая. Приобрел с аукциона YAHOO б/у комплект стоек, ждал прихода ровно 2 месяца. Цена 7400 за стойки+1452 доставка тр.компанией+504 за два пыльника( пришел один рваный поменял пару).
Замена пыльников:
- стянул пружину съемниками
- зажал стойку в тисы и раскрутил центральную гайку на 19
- снял опорный подшипник достал пыльник
- поставил новый собрал в обратном порядке
- ослабил пружину
-- ФИШКА в том, что задние стойки стоят наклонно и поверхность опорного подшипника косая и встают они только в одном положении, при сборке это надо заранее учесть ибо потом их уже не повернуть, придется опять стягивать пружины и мучаться.
Замена задних стоек:
- задрал машину на домкрат
- подложил деревяшки чтобы не упала
- снял колесо
- в багажнике снимаем сверху на обшивке пластиковую крышку и резинку на стакане, откручиваем 4 гайки на 14
-- ФИШКА обратите внимание на то где находится длинный болт на стойке, он должен входить в дальнюю левую дырку
- на стойке есть крепеж тормозного шланга, плоской отверткой выбиваем пружину и снимаем шланг, пружинка такая плоская
- так же на стойке есть крепеж провода к датчику ABS, между двумя нижними болтами откручиваем болт на 12 и отводим провод в сторону
- откручиваем два болта на 19, гайка на 17
- вынимаем болты достаем стойку
- ставим новую собираем в обратном порядке
Замена передних стоек:
- задрал машину на домкрат
- подложил деревяшки чтобы не упала
- снял колесо
- поднимаем капот, откручиваем 4 гайки на 14
- на стойке есть крепеж тормозного шланга, плоской отверткой выбиваем пружину и снимаем шланг, пружинка такая плоская
- так же на стойке есть крепеж провода к датчику ABS, между двумя нижними болтами откручиваем болт на 12 и отводим провод в сторону
- откручиваем два болта на 19, гайка на 17
- вынимаем болты достаем стойку
- ставим новую собираем в обратном порядке
Вот впринципе и всего делов, процедура заняла 2,5 часа на все про все
Фотки выкладываю помаленьку. Стойки старые оказались Тоkikо, пружины обычные. Новые стойки КYB серии Mazdaspeed (Mazda racing development) так на них написано, пружины Eibach Federn Mazdaspeed Пружины больше сечением почти в 2 раза стойки почти такие же только без ресиверов. Новые стойки имеют регулировку жесткости в 4 позициях. поставил на самую жесткую, очень нравится как едет)
Миниатюры
Миниатюры
Добрый День! У меня европейка, возникла необходимость замены передних аммортизаторов. Цена у нас KYB или TOKICO составляет порядка 100-120y.e. за шт. Подвернулись стойки в сборе с Капеллы в отличном состоянии за 150у.е. Волевым решением было принято решение брать их. Только вот никак не могу разобраться как их все-таки правильно устанавливать.
На 1-м и 2-м фото показано как мне изначально поставили стойки. Синяя стрелка - метка на опоре, Красная - вырезик (см фото 3). При таком расположении при вывороте руля раздавался резиновый звук справа (если смотреть из кабины) - фото 2. Один человек сказал, что вырезики (красн. стрелка) должны смотреть против хода движения, как на фото 1. Перевернул правую опору - стала как на фото 1, в результате руль смотрит теперь чуть влево. Почитал выше, получается должны стоять метками (синяя стрелка) направленными на задние болты (если смотреть спереди).
Как все-таки должно быть? Помогите гуру.
Я так понял, мой вопрос многих поставил в тупик. Интересовался у СТО-шников, результата "ноль". Возникает вопрос тогда, как они ставят, если сами не знают как правильно? Я в шоке.
Вдогонку еще такой вопрос, то что выделено "синей стрелкой" это заводская метка или же кто-то ставил сам? потому как вырез понятно, что делается на производстве.
Бустер +1 про стенд.Ехать и просто тупо смотреть с какими положениями опоры будут самые лучшие значения.Я вот выставил в положительный кастер,а мастер на стенде одну опору развернул обратно,чтобы компенсировать разность развалов.
Спасибо ребята, что откликнулись. Как-то до этого не заморачивался делал и все. Правду говорят: "меньше знаешь - крепче спишь". Но вот что не дает покоя, так это почему метка на самой опоре и вырезик. Сделаны то они явно не просто так.
Тут меня какая мысль посетила, опора идет одним кодом на левую и правую сторону, т.е. универсальная. Значит вырезик несет какую-то информацию, а какую до конца еще не сообразил, а вот метка как раз таки и определяет скорее всего положение опоры т.к. наклон опор противоположный слева и справа.
И еще, почерпнул такую информацию, на одном из СТО сказали, что зазор у опор с стаканом должен быть зеркальный. А у меня, если присмотреться но фото, то выглядит так: 1 фото - зазор СПРАВА, 2 фото - зазор СНИЗУ. Может в этом что-то есть?
ЗЫ Простите несведомого, что такое кастер?
кастер - это након стойки, езжай на нормальную сто и не грей голову. Если им и прийдётся крутить эти опоры, на цену это не должно повлиять
сегодня посмотрел у себя, вот так стоят. как я понял, правая (по ходу движения) должна быть зеркальна левой? т.е. как фото ?
Грей спасибо, что отписался. Я именно так и думал. Но я смотрю ты тоже в сомнениях. Как машина, руль ровно стоит, никуда не тянет?
Люди,не ипите моск.Да,опора одна.Налево и направо.Она сделана таким образом,что при её вращении относительно кузова изменяются кастер и развал.Ну всё же есть на форуме в соответствующей теме На Mazda Capella не делается развал колёс?
Короче, перечитал эту ветку и вот эту: А Mazda Capella не делается развал колёс?. Из этого следует, что метки нахрен никому не надо - только стенд, так сказать методом научного тыка.
Читайте также: