Замена передних сайлентблоков на ниссан блюберд
Наконец-то и я решился выполнить эту процедуру самостоятельно.
Купленые сайленты передних рычагов (RBI) болтались в багажнике примерно месяц, всё не было времени заняться.
1. Хорошие тиски (для запрессовки новых сайлентов)
2. Болгарка + зачистной диск (для ослабления внутренней втулки большого сайлента)
3. Напильник круглый или треугольный (для ослабления наружной втулки большого сайлента) вместо напильника, проканает ножовка по металлу, но у меня её не оказалось.
4. Ключ накидной на 22 мм
5. Ключ рожковый на 22 мм
6. Молоток 500 гр
7. Отвертка (-) с металлическим наконечником на рукоятке (для долбежки молотком)
8. Подкладушки (лист 10 мм, размером 25Х100 мм)
1) Выкрутить 3 болта (14 мм), на корпусе большого сайлента.
2) Выкрутить гайку (22 мм), с болта малого сайлента.
3) Вытащить шплинт, и ослабить гайку (22 мм), на пальце шаровой опоры.
4) Выпрессовать палец шаровой опоры из поворотного кулака. Для этого мне хватило поставить гаечный ключ на 11 мм, между гайкой шаровой опоры и корпусом гранаты, и придерживая это самый ключ, выкручивать гайку шаровой. Палец срывается довольно туго, и для облегчения выпрессовки, может потребоваться ударить молотком, по приливу поворотного кулака, в который входит палец.
Всё, рычаг снят, картина следующая: внутренняя втулка большого сайлента, полностью отвалилась от резины. Вся музыка на кочках исходила от неё, малые сайленты абсолютно живые, и проходят еще не один сезон. (зря купил малые сайленты)
5) С помощю отвертки и молотка, убрал резину, с наружной втулки большого сайлента, чтобы для ослабления посадки надпилить её напильником.
6) Вбил отвертку, между корпусом сайлента и втулкой сайлента, в ослабленном месте, таким образом деформировав втулку.
7) Теперь втулка свободно выбивается из корпуса.
8) Запрессовал новый сайлент в корпус, с помошью тисков. В качестве оправки для запрессовки, использовал старую втулку сайлента.
9) Болгаркой ослабил внутреннюю втулку сайлента на рычаге, после этого она безпрепятственно сполза с рычага.
10) Установил рычаг в тиски, и запрессовал молотком новый сайлент на рычаг. Долбить пришлось от души, и чтобы не повредить внутреннюю втулку, бил по подкладушке из листа 10 мм. Подкладушка расплющилась. 8))
Для долгой жизни малого сайлента, при установке рычага на авто, требуется затягивать болт, когда машина стоит на колесах, под своим весом.
Для долгой жизни большого сайлента, его требуется напрессовывать на рычаг в том положении, в котором он находится под весом авто.
Снятый передний рычаг, состояние большого и малого сайлентов
Миниатюры
Все началось со стука в передней подвеске, как в прочем и должно было бы быть!
Заехал я в местный магазин, живу я в Казани благо у нас их много, купил сайленты 545704м410, точнее аналоги. В сервисе за замену просили 600 рублей, за замену одной стороны (работы там как оказалось рублей на 100).
Вот собственно и рычаг который подвергался пыткам
Откручиваем три болта, беспощадно срываем кронштейн. У кого не до конца раздолбан можно срубить стамеской. Одна сторона у меня полностью раздолбалась и сползла сама, со второй было сложнее, но срубать не пришлось.
Так выглядит сорванный кронштейн.
Далее делаем пропил в сайленте ножовкой по металлу и так же зубилом или отверткой сминаем и выбиваем энто хозяйство.
Запрессовываем новый сайлент. Кто чем может, кто тисками, кто молотком, я лично съемником от ступичного подшипника 2108, очень даже удобно и просто. Самое главное не давить на внутреннюю трубку для этого я использовал плашкодержатель на верхнем фото с права его видно и с другой стороны наспех вырубленную стамеской фанерку.
За тем забиваем это все на шток, добивал до нужного положения старой снятой с этого же штока трубкой от старого сайлета. Я забивал без проставок немного помял новый сайлент, но через деревяшку забивать не удобно, а алюминиевой баклашки не нашлось.
Так выглядят старые сайленты.
Это собственно говоря Я. На всю работу у меня ушло около 2х часов, при желании можно и побыстрей, но очень помогает восьмерочный съемник. Я считаю что не стоит эта работа 1200 рублей при наличии правильных рук можно все сделать очень качественно. Статья написана в помощь таким как я, а кому не жалко платить такие деньги могут сразу же дерзать в сервисы и тп. Еще эти сервисмены втирали, что придется снимать рычаг и т.д., как видно, я этого не делал, и не стоит этого делать, лишнее телодвижения и время.
Разборка (сборка) верхнего рычага. Смазка.
все вопросы пишем в этом разделе в подходящей теме!
Статья Рационализатора вот статья надоумила меня разобрать верхний рычаг, смазать его и тем самым продлить его жизнь. Начал я разбирать верхний рычаг который лежал у меня на шкафу, оригинальный, но он заскрипел и я поменял его.
Начал с того что пошел и помыл его от грязи. Потом беглый осмотр как и что там устроено и что конкретно нужно разбирать и с чего начинать.
Вот как устроен верхний рычаг и из каких деталей. В оригинале идет сайлентблок через резину на корпус рычага, тем самым гасит удары (не то что на подшипниках), и внутри уже крутятся втулки по пластику.
Действительно если понять принцип как он устроен, то можно догадаться что пшикая обильно WD-40 туда просто не попадет, и толку от нее 0. После разбора и чистки нужно забить смазку густую, Солидол и др. - которые предназначены работать в узлах больших нагрузок или для подшипников
Вся проблема то заключается вот в этих втулках, которые изнашиваются снаружи или внутри от недостатка смазки. Вот есть, продаются на Экзисте салентблоки отдельно, код NAB-327 (длинная), NAB-326 (короткая) . Цена около 180р, их надо впресовывать прессом вместо этих.
Есть даже ремкомплект верхнего рычага Оригинальный (но как оказалось это лишь железные втулки, а не пластиковые как должно бы быть) его номер 54545-86J24
Оригинал, заскрипел и я его заменил. Теперь о нем.
1. Ну начнем. Сложности все в принципе заключаются в том что нужно снять сальник не повредив его. Чтобы его снять не повредив нужно снять колечко с сальника которое его прижимает, потом засунуть небольшую отвертку плоскую под садьник, и давить край сальника наружу (акуратнее чтобы отвертка не соскочила и не порвала сальник) он начнет чуть чуть вылезать, и по контуру надавливаем на него и он слезет
Моя ошибка была в том что я сначала снимал сальник вставляя отвертку между сальником и корпусом рычага и тем самым испортил его и помял. Кстати края у него железные, и я погнул его, испортив его геометрию. Но это ниче, ведь рычаг старый и не так обидно, в первый раз все таки.
2. После того как сняли сальник, вытаскиваем железную втулку из рычага. Все детали вытрите от старой смазки.
Мы видим что в этом рычаге был недостаток смазки, и туда как то попала влага и грязь, и рычаг работал насухо, поэтому и заскрипел. Сразу же образовалась ржавчина на внутренней втулке и начала растачивать с песком пластиковую втулку.
3. Чтобы вытащить эти пластиковые втулки, нужно взять плоскую отвертку, упереть ее в край втулки, и легкими ударами молотка выбивать ее из рычага. Аккуратнее стенки этой втулки тонкие не поломайте их.
4. После того как я выбил втулки увидел вот эту картину, под ними была ржавчина, и не было никакой смазки, теперь понятно почему они заскрипели.
5. По такому же принципу как и описывалось раньше разбираем другую сторону (широкую). Тут картина оказалась лучше, смазка была, было все чисто, и я думаю эта сторона даже и не скрипела и проходила бы еще десятки тысяч километров. На пластиковой втулке мы можем наблюдать как бы канавки, по ним то как раз и идет смазка.
Сдесь точно так же выбиваем втулку отверткой. И сдесь с ней все в порядке, смазка есть.
6. Вот так выглядит разобранный рычаг, со всеми прилагающимеся деталями
7. Мы видим что ржавчина сделала свое дело, и сточила пластиковую втулку, толщина стенок разная получилась, отсюда люфт. (снизу больше, снизу меньше толшина)
Слева на втулке не осталось канавок для смазки и конечно же работа без смазки испортила этот узел. Справа все в порядке.
Вот мы и разобрали верхний рычаг подвески, теперь нужно все вытереть от старой смазки и забить смазку внутрь рычага, там есть специальная канавка для этого. И забить смазку в те места как показанно на 3 фото сверху. Лишняя смазка выйдет, не жалейте смазки.
Собираем все в обратном порядке удаляем излишки смазки и все готово. Можно ставить на авто. Такую процедеру лучше проводить раз в год хотя бы, чтобы не допускать того когда втулки износятся, они должны быть постоянно в смазке.
P.S. Спасибо за помошь Жене он же Lux
Сегодня пошел в гараж смазывать этот разобранный рычаг.
1. Начал с того что очистил втулку от ржавчины котороя ее изрядно поела.
2. Забиваем внутрь смазки (побольше не жалейте, лишнее выйдет) Брал синтетическую, для подшипников, зеленая не помню какая, и еще синяя Mobil H222
3. Вставляем потом железные втулки (их тоже предварительно смазав снаружи, не внутри.) Убираем лишнюю смазку.
4. Забиваем в сальники смазку.
5. Забиваем сальник легкими ударами молотка так чтобы не повредить его. Сальники набухнут от лишней смазки. поэтому аккуратно поддеваем их и лишнюю смазку пальцами выдавливаем.
Чтобы сальник сел вот так
6. Надеваем колечки на сальники. (если они есть)
7. Вот и все, рычаг реабелитирован. Готов к бою так сказать. Рычаг был оригинал, сильно изношен, но я решил его поставить и посмотреть сколько же он проездиет.
Снятие и установка верхнего рычага
Сегодня собрался с силами и решил разобрать рычаги которые сейчас на авто и смазать их (профилактика так сказать )
Сейчас уже 177,766км, первым менял левый рычаг, оригинал (прошел он 40,486км), потом менял правый неоригинал "555" (прошел он 7,766км).
Ну пожалуй начнем. Инстркмент который нам понадобится. (головка и ключ на 17" остально перечислять не буду итак понятно )
А это видео от нашего примьеровода.
1. Снимаем колесо
2. Видим фронт работ. не впечатлило, грязи столько. Очищаем грязь от гаек и болтов
3. Откручиваем болт с гайкой на рычаге, тот который ближе к нам. Предварительно брызните ВД-40 на гайку и откручивайте. Понадобится ключ на 17" и головка на 17"
4. Откручиваем вот таким нехитрым приспособлением верхние болты.
Откручиваем нижние гайки.
5. И откидываем всю эту систему. Вытаскиваем ее. И идем на тиски (желательно, если вы канеш не геракл )
6. К корпусу рычаг держит 2 болта (сверху) и 2 гайки (снизу)
Собирается все в обратном порядке.
Так же можно левый рычаг поставить на правую сторону и наоборот, делается это легко, достаточно перевернуть рычаг
7. На тисках ставим рычаг так чтобы ключ уперся в тиски (или просите помошника держать его ), берем головку с рычагом побооольше и срываем гайку с громким треском. (побрызгайте ее предварительно ВД-40) Срывать лучше рывками, так легче пойдет.
Если нет тисков то ставим его на машину вот таким образом, ключ упираем в корпус и откручиваем
Собирать все в обратном порядке но предварительно резьбы гаек и болтов смазать смазкой, только не ВД-40 (например литиевой или той что рычаг смазывали).
Закручиваем все болты и гайки как надо, с нужным усилием.
Гайки и болты на корпусе (4шт) -- 90-125Нм
Болт с гайкой дальний, ближе к корпусу -- 90-125Нм
Болт с гайкой ближний, тоесть внешний -- 112-126Нм
Гайки колес -- 110Нм
А теперь вот что я вам скажу, разобрал рычаг оригинал прошедший уже 40,486км, и вот что обнаружил, рычаг был в идеальном состоянии, ни ржавчины, ни потертостей, ни износа, все втулки гладкие и чистые. Хотя смазки было маловато. Смазка в оригинале какая то белая и вонючая .
Вообщем все вытер и заново смазал, думаю у него будет долгая жизнь еще.
Но вот меня что интересует, как поживает неоригинал на наших дорогах, пока я его не успел разобрать но на днях сделаю это и отпишусь.
Сага о неоригинале "555"
А вот и снова я
Внимание. рычаг 555 один из лучших после оригинала, НО только если его новый разобрать и смазать новой смазкой, иначе долго не проходит, а теперь далее читаем что с ним будет если не смазывать а поставить новый так как есть
Началось с того что на нем небыло колечек на сальниках, а это грозит сами знаете чем. Попадает туда грязь, вода, песок, все это дело разъедает втулки и рычаг на помойку.
Поехали дальше. Начал я снимать сальники, и обнаружил что резина сальника потрескалась, ***ть этому рычагу года нету а уже такое
Снял сальник и обнаружил под ним грязь и песчинки в смазке (которой почти и небыло кстати), вот о чем я и говорил то что сальники без колечков.
Вынув железные втулки я просто о***л , просто слов нет чтобы это выразить. Внутри широкой стороны рычага была вода, какого хрена она там делает, ее там и быть не должно никогда и не в таком количестве
Потом дальше еще хуже. Вынув пластиковые втулки я снова все втулки были одинаковые, тоесть короткие, такие как стоят в узкой части рычага, но должно быть 2 маленьких и 2 больших длинных. Вот вам и качество и доверие к неоригиналу, пока не разбереш хрен ведь поймеш что рычаг гауно.
Но вот состояние втулок вроде бы было отличное, да че там говорить отличное, вот когда этот рычаг пройдет те 40000км как оригинал то я посмотрю на него как он выживет (очень сомневаюсь что он 20000 то проедет с такими задатками)
Вообщем вывод: если вам не жалко выкидывать каждые 50000 по 1700 за неоригинальный рычаг то катайтесь и радуйтесь. Но по мне так не нужно, я хочу чтобы он ходил долго, учтя что я его буду поддерживать в хорошем состоянии, в смазке и туда не будет грязь попадать как в неоригинал. вообщем я разочаровался в нем :-\
Сага о неоригинале "Lemferder" (брать не стоит)
Теперь будем ездить и тестить рычал лемфердер, есть свои плюсы и минусы.
номера рычагов вот такие 24666 02 и 24667 02.
Непонравилось то что нет толком смазки на втулке с наружней стороны как бы, сила трения тут большая а смазки нет.
Втулки пластиковые почему то некоторые прокручивались или вообще вытаскивались вместе с железной втулкой. Пришлось разъединять, и сажать пластиковую втулку обратно на клей чтоб она не крутилась потом в рычаге.
Этот рычаг получше будет чем 555, во первых из за сальников через которые так грязь не будет попадать (они как в оригинале на пружинках), и еще большая втулка на 555 она размера маленькая, а в Лемфердере все как надо, есть большая, есть маленькая.
Смазка использовалась для подшипников очень густая и приставучая Mobil синяя XHP222.
Вложение 64606
Мои тесты прошли неудачно, один рычаг развалился и начал люфтить. проехав 15тыс примерно дико залюфтил один рычаг левый, другой ездит и щас, прошел уже более 20. И не только мне попался брак, еще минимум 3-4 человека налетели на эту фирму. так что брать НЕ СОВЕТУЮ
Снова про Lemferder херовый отзыв
После меня сосед на Р11-144 тоже взял и заказал пару рычагов лемфердер, в этот раз решил не смазывать а поставить как есть. в итоге проехав 4000км один рычаг правый , болтаются втулки большие, затягивали. толку 0, по машине вибрация от 90км/ч и выше идет, при торможении вправо уводит. короче опять брак попался. Не берите больше эти рычаги, лучше 555 взять, они по моему опыту раза в 3 надежнее будут.
На картинке оригинального каталога нет прокладки крышки термостата, но она должна там быть. Может кто-то её номер подсказать?
По указанному артикулу есть два варианта - WV48B-88 и WV48BA-88, что может означать буква A? Прокладку нашел под номером P102. Артикулы у Tama и
Masuma одинаковые, на термостат и прокладку, кстати.
Радиатор менял в майские праздники 2021 года. Прошел почти год, в данный момент зимний период времени.
В машине стало значительно теплее.
Будет время и интерес, попробую старый радиатор еще раз промыть или распилить.
lexa86,
а кто сказал, что китайские радиаторы плохие? поменял основной радиатор на SAT, претензий нет, уже года 3 прошло, полет нормальный. уже не те времена, когда Китай означал плохое качество.
Koyo 6203ZZCM не подойдет!
Надо брать KOYO 62032RSCM
Бывают такие: RS, RSCM, ZZCM. RSCM подшипник с пластиковой обоймой.
RS- обойма стальная. ZZ не подходит для роликов из-за стального пыльника, во влажной среде может заклинить.
Ваши отзывы о чип-тюнинге можно отправлять мне в Личку или публиковать под статьёй.
Полагаю, пикап без кунга - сомнительная затея. Если уж брать зверя - то для того, чтобы мелкие сосны валить.
Хотя, хромированный понт никто не отменял.
Бред полный 16 ые там играют очень хорошо , на кой ляд пилить и портить полку чтобы овал туда запихать, лучше свет в багажнике сделать получше
Очень полезная штука, потому как замечал что осенью и весной когда температура ещё низкая постоянно или замерзают или отпотевают зеркала , а с этим подогревом походу таких проблем нет , спасибо автору за улучшение и подробное руководство , буду делать такое же сам .
lexa86,
Установил термостат и электронасос. Мне не помогло.
В данной статье написано о том, что если проблема в радиаторе печки, то проблема в радиаторе печки. Нужно взяться и сделать.
Оттягивал замену радиатора из за трудоёмкости процесса.
Ну а что касается теплоотдачи китайского радиатора. Какая разница? Есть определенный размер ламелей. Объем жидкости который помещается в него.
Ламели в новом китайском радиаторе лучше, так как не замятые. Теплоотдача будет в любом случае. Состав металла из которого он сделан?
Ну будет он сделан из меди или алюминия что это меняет? Это меняет то что медь на 5 минут быстрее прогреется?
Глобально это ничего не меняет. Важно что бы радиатор был в чистом и исправном состоянии.
Чугунный радиатор наверно не продают.
Да не стал я ставить паранит потому как родная прокладка оказалась в отличном сост[right][/right]оянии в коробку вроде не лазил никто и когда я поддон аккуратно снял она на нём и осталась , помыл я его и магниты и обратно так и закрутил , болты на фиксаторе красном были . На вид материал прокладки похож на какой-то заводской как мне друг подсказал прешман но это не пробка и не паранит явно , твёрдый и явно плотнее картона и паранита .
Фабричные уплотнения со специальной пропиткой или покрытием, которые не дают разлагаться от масла. То что сделал сам, на твой век хватит гг
В корне не согласен с автором, считаю ошибочным утверждение на счет термостата 88 и доп помпы, эти две вещи по отдельности творят чудеса, а если вместе то что то нереальное. И кто сказал что китайский радиатор обладает хорошей теплоотдачей?
Еще раз всем салют! После проведения диагностики подвески на СТО, было выявлено, что замене подлежит один из сайлентблоков нижнего рычага, короче его продавило с одной стороны! Не долго думая поехал и купил, подбирал по VIN коду машины, фирму продавец сказал, но честно говоря я не запомнил, но точно не FEBESTовский) Сегодня после смазки суппортов, поменял сайлент) Болты немного подзакисли, но WD 40 просто творит чудеса, попрызгал, подождал 5 мин и болты с небольшим усилием покорно открутились)
Первым делом осмотр шаровой и заднего сайлентблока! Тут все нормуль, шаровая живая, пыльник целый,
Задний сайлентблок порадовал, он находится тьфу-тьфу) в отличном состоянии
Ну а теперь самое интересное) Старый сайлент оказался стойким к снятию его с рычага, поэтому чтобы его победить понадобилось время и некоторое оборудование, любезно предоставленное соседом по гаражу.
начали пробовать выдавить, но он зараза упертый не хотит выходить) Но это разве проблема) У русских так не бывает, чтобы задуманное не осуществилось, сходил к другу в соседний гараж, взял горелку и тупо нагрел и вытащил центрирующую втулку. После этого несколько ударов молотком превратили остатки сайлентблока в месиво)
Ну а новый без проблем запрессовали на мегаоборудовании))) предварительно немного сняв фаску на сайлентблоке, фото к сожалению мало так как руки были грязные да и собственно тут ничего сложного и непонятного нет) Ну вот, рычаг с новой деталью готов к установке) Закрутил болты, но не затягивал до конца, потому что оканчательную затяжку нужно проводить ВНИМАНИЕ! ПОД НАГРУЗКОЙ! НУЖНО ПОСТАВИТЬ КОЛЕСО И ОПУСТИТЬ МАШИНУ С ДОМКРАТА, ЧТОБЫ САЙЛЕНТБЛОК ВСТАЛ КАК БЫ В СВОЕ РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ! ИНАЧЕ ЕСЛИ ЗАТЯНУТЬ НА ВЕСУ, ПРИ НАГРУЗКЕ ОН БУДЕТ НЕМНОГО ПРОВЕРНУТ И БЫСТРО ПОРВЕТСЯ! Это все придумал не я, а так рекомендуется делать при замене сайлентблоков. Вобщем теперь надо заменить в круг пыльники с отбойниками на стойках и будет мне счастье)))
Читайте также: