Замена передних колодок на митсубиси кольт плюс 2005 года выпуска

Обновлено: 11.02.2025

Родные тормозные диски прошли 530 тысяч, пережив одну проточку. Далее точить уже было нельзя и пришлось покупать новые.

Были на выбор G-brake, SAT, NIBK. Оригинал как известно стоит нереально. В прошлом году стоил 12500 один. Сейчас вот прям когда писал дополнение пробил по ценам - сюда вообще не хотят везти. Во владивостоке через Амаяму готовы привезти за 7500 (во Владивосток). Неплохая разница в цене, неправда ли? :)

Так вот, в итоге приобрел NIBK RN2034 по 2200 за штуку (сейчас везде стоят около 2500).

Купил колодки Nisshinbo за 1230 (!) PF 3500.

Заверено, что контрафакта нет (!) - чушь.

В итоге произвели замену. В первый день все работало идеально, потом появился стук при торможении. И с каждым днем усиливался.

Как потом, по итогу оказалось длина посадочного отверстия в суппорте и на колодке отличалась в один миллиметр.

Там же на сервисе поставили G brake, которые я хаял в прошлый раз (с нехилой такой накруткой), так как других попросту не было.

В итоге первые дни опять работает идеально, потом начались скрипы, скрежеты, причем абсолютно рандомально. Нет никаких зависимостей от температуры, манеры езды и так далее. Просто каждые 3-5 км колодки могут вести себя абсолютно по разному в плане шума. Тормозят, как и в прошлый раз - по сравнению с Адвиксами и Нишинбо, хуже. Хотя в топе у людей на сайтах, G brake занимает место много выше Нишинб. Даже не представляю почему так. Тем более, они вдобавок намного хуже переносят сильные торможения (хоть мне это и не надо, просто информация).

Буду писать в НИБК, чтобы узнать какие же колодки сочетаются с их дисками. Так как думаю, что проблема именно в дисках. Надеюсь, что они дадут ответ, в котором будут указаны производители не только NIBK. Знал бы что так выйдет, купил бы лучше БУ диски и Адвиксы впридачу. Хотя до этого Нишинбы паленые не попадались.

В целом, подбешивает ситуация, в которой покупаешь новье, а оно работает через одно место.

На одометре уже более 36000 км, подошла замена колодок. Скажу прямо, что от тормозов Кольта я испытывал щенячий восторг. Тормоза очень чувствительные и для большинства не очень удобные, потому что нужно очень чутко дозировать усилие, большого хода педали нету - но это то, что нужно мне, я не люблю утапливать педали, люблю, чтобы "одним легким касанием". Но тысяч 5 назад появился уже гораздо больший ход педали тормоза, интенсивность замедления ухудшилась, усилие на педали увеличилось и т.д. Конечно, я дотянул до слабого писка колодок о тормозные диски (а как иначе? ), зато теперь точно знаю, что колодки рассчитаны на 30000 км, как и предполагалось, мои тайные надежды, что я стал ездить плавнее и колодок хватит тысяч на 50 не оправдались.

Короче. Я съездил в АНКАР. Почему АНКАР? Да просто потому что оригинальные колодки дешевле, чем у всех. (1869 рублей) И замена недорого (390 рублей). Можете сравнить с ценами у официалов: 4000 за колодки и 900 рублей за работу. Первый раз неделю назад записался на Нагатинской, но приехал как обычно позже и меня не сумели (а вернее. не очень хотели) "пропихнуть". Я оставил свой телефон и сказал, что в течение получаса прилечу из любого места Москвы - только свистни. Но никто не свистнул. Манагер тоже был навязчив. а уж подъезд к месту дислокации - вообще выше всяких похвал. Половину подвески можно оставить на этом подъезде, так что сервис можно строить смело - окупится быстро! В общем, мне не понравилось.
Через неделю случайно посмотрел на визитку Анкара и обнаружил другой их сервис на Бауманской. Записался, как обычно опаздывая, созвонился - сказали "нет проблем". Приехал на два часа позже и все равно WELCOME (прямо-таки удивительно). Посмотрел - все подъемники заняты. ну, думаю. опять засада, но времени было вагон, так что будем биться до последнего. Биться не пришлось - пока сходил поменял тоньгу, забрел в McDonald's? прихожу - на те пжлста! Готово. Вот, казалось бы, контора одна - а какие кардинальные отличия. . Мне понравилось.

Не понравилось только одно, машина перестала закусывать удила, стала тормозить неохотно, вяло. и с большим усилием. Мне не нравится. Я конечно спросил, может, надо прокачать чаво - "да не надо" - услышал ответ. Типа все прокачано до Вас. Посему, Майк, Майк! (Наверняка у тебя есть это на сайте, но разве тебе не приятно еще раз ответить?) А какие колодки, собсссно, являются оригинальными и типа как их отличить? И вообще, неужели это всего лишь процесс притирки. Почему тогда ход педали больше, чем было на новой машине. Нет, машина конечно тормозит, но это уже не кольтовские тормоза, а так. "среднестатистиссськие". :roll:

И еще я вот к чему клоню, если ОТЛИЧНЫЕ (допустим, что такие у официалов) колодки для ОТЛИЧНЫХ тормозов стоят на две тысячи дороже, но дарят это чувство превосходства и вседозволенности, то я лично ГОТОВ заплатить больше. Если же мне поставили ТАКИЕ ЖЕ колодки, то - разумеется на кой черт переплачивать?

А-а-ааааа! Опять длинно!

мои тайные надежды, что я стал ездить плавнее и колодок хватит тысяч на 50 не оправдались.

Да. я тоже об этом подумал и заказа себе колодки на вырост не далее, как на прошлой неделе :-)) Сотруццо - поменяю сам нафик ибо нефик :-))

Не понравилось только одно, машина перестала закусывать удила, стала тормозить неохотно, вяло. и с большим усилием. Мне не нравится.

Нуууу :-)) Не мало людей чуть не поседело при первом торможении на новых колодках :-)) Так и должно быть. Притирать! Притирать!

А какие колодки, собсссно, являются оригинальными и типа как их отличить?

1800 руб. - это нормальная цена для оригинальных MR977117 (тем более, если не на заказ, а в наличии). В мою бытность Анкар на электрозаводской дешевыми разводками не промышлял - уверен на 99%, что они именно их и поставили.

Почему тогда ход педали больше, чем было на новой машине.

Это или субьективное плохое настроение, или и диски тормозные сточились :-)) Да при замене колодок сложно что-то накосячить, тем более на ТО-30 должны были менять тормозуху и все прокачать.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Mitsubishi Colt , прокачка тормозов Mitsubishi Colt , схема тормозной системы Mitsubishi Colt , ремонт тормозной системы Mitsubishi Colt , неисправности тормозной системы Mitsubishi Colt

Передний тормозной диск и тормозные колодки

Внимание:
- Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
- При необходимости замены тормозного диска также необходимо заменить и второй тормозной диск для обеспечения равномерности торможения. При замене тормозных дисков также необходимо заменить тормозные колодки.
- При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.

Примечание
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

2. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

3. Отворачиваем колесные гайки и снимаем переднее колесо.

4. В зависимости от того, с какой стороны меняем тормозной диск и колодки, поворачиваем колесо до упора вправо или влево. В нашем случае - вправо. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

5. Ключом с головкой на 12 отворачиваем верхний болт…

… и нижний болт крепления тормозного суппорта. Извлекаем болты крепления тормозного суппорта.

6. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.

Примечание
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

7. Снимаем тормозной суппорт и подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Внимание:
- Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
- При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.

8. Поддеваем отверткой и затем снимаем наружную и внутреннюю тормозные колодки. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.

9. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта. Затем ключом с головкой на 19 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.

10. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель.

11. Снимаем старый тормозной диск и удаляем его в отходы.

Примечание
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.

Установка

1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице, а также посадочные места тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта.

2. Извлекаем направляющие пальцы вместе с пыльниками из скобы-держателя.

3. Удаляем старую смазку, проверяем пыльники (при необходимости заменяем на новые), наносим новую высокотемпературную смазку для тормозов и устанавливаем на место направляющие пальцы в скобу-держатель.

Примечание
Быть внимательным, чтобы не нанести слишком много смазки, в противном случае избыток смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.

4. Обезжириваем ступицу, скобу-держатель, а также новый тормозной диск (с двух сторон).

5. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать тормозные колодки со скобой-держателем.

6. Наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.

7. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу.

8. Очищаем и затем наносим на резьбу болтов крепления скобы-держателя резьбовой фиксатор (например, Loctite 243).

9. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты с моментом затяжки в 105 Н·м.

10. Устанавливаем на внутреннюю тормозную колодку противоскрипную пластину.

11. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом и скобой-держателем.

12. Затем устанавливаем тормозные колодки на скобу-держатель.

Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.

13. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).

14. При помощи приспособления для утапливания поршней или любого другого инструмента, например, подойдет подходящий разводной ключ, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт.

Примечание
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

15. Устанавливаем тормозной суппорт на скобу-держатель.

16. Вставляем и вкручиваем болты крепления тормозного суппорта.

17. Затем ключом с головкой на 12 окончательно затягиваем болты крепления тормозного суппорта с моментом затяжки в 28 Н·м.

18. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.

19. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.

20. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

21. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.

22. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.

Операцию по замене тормозных колодок проводите самостоятельно лишь в том случае, если есть опыт проведения подобного рода работ, так как от этого зависят безопасность движения и личная безопасность.

Если планируется устанавливать старые тормозные колодки, то перед их снятием пометьте краской (маркером, керном) взаимное расположение тормозных колодок по отношению к суппортам, чтобы при установке не перепутать внутреннюю и внешнюю тормозные колодки, а также сторону, т.е. колесо, на котором они были установлены.

— поднимите домкратом переднюю часть автомобиля, установите ее на опоры, выверните болты крепления и снимите передние колеса;

— отсоедините клеммы датчиков износа тормозных колодок (если установлены). Освободите электропроводку от всех крепежных хомутов;

— для улучшения доступа отверните крепежные болты и снимите с суппорта воздухоотражающий щиток 2 (см. рис. 8.3);

— приподнимите тормозной суппорт, переместив его вверх и назад (рис. 8.4). Не оставляйте суппорт висящим на шланге тормозной системы, а подвяжите его к стойке подвески проволокой. Тормозной шланг не отсоединяйте, он не должен перекручиваться, перегибаться и быть натянутым;

— снимите две тормозные колодки и пружины, запомнив, как они были расположены. Учтите, что эти пружины неодинаковы и невзаимозаменяемые.

Запрещается при снятых тормозных колодках нажимать педаль тормоза, так как это приведет к выпадению поршня из тормозного цилиндра, вытеканию тормозной жидкости и разгерметизации системы.

Проверку технического состояния тормозного механизма проводите перед установкой передних колодок в следующем порядке:

— проверьте состояние поверхности поршня и цилиндра. При их износе, повреждении или сильном корродировании замените цилиндр и поршень. С корпуса цилиндра коррозию удалите проволочной щеткой;

— тщательно очистите направляющие поверхности и места установки колодок в проеме корпуса мягкой металлической щеткой и протрите ветошью, смоченной в спирте (бензин использовать нельзя). Не используйте при этом маслосодержащие растворы или острые инструменты;

Все работы по чистке тормозных механизмов проводите в средствах защиты органов дыхания — респираторах, так как пыль от тормозных колодок, выделяющаяся в результате функционирования тормозных механизмов, вредна для здоровья.

— проверьте пальцами чистоту рабочих поверхностей тормозных дисков. Удалите с них масло и грязь. На его поверхности не допускаются задиры, коробление, глубокие риски, а также другие повреждения, от которых увеличивается износ накладок или уменьшается эффективность торможения. Допускается шлифовка или проточка диска одновременно с двух сторон, но при этом обе стороны должны обрабатываться на одинаковую глубину, а толщина диска не должна быть менее допустимой;

— измерьте реальную толщину тормозных дисков и накладок тормозных колодок. Тормозные диски с синим или серым налетом перед установкой новых колодок следует очистить;

— в случае, если какая-либо из тормозных колодок загрязнена смазкой, все колодки необходимо заменить, так как не существует удовлетворительного способа обезжиривания загрязненных фрикционных накладок;

— если какая-либо из тормозных колодок изношена неравномерно или загрязнена смазкой, то определите и устраните причину загрязнения до начала сборки;

— если тормозные колодки все еще пригодны к эксплуатации, то тщательно очистите их с помощью чистой щетки из тонкой проволоки, обращая особое внимание на боковые и заднюю поверхности металлической основы. Очистите канавки на фрикционной накладке (если имеются) и удалите из них застрявшие крупные частицы грязи. Тщательно очистите места установки колодок в корпусе суппорта и в направляющей колодок;

— проверьте, нет ли трещин на пыльнике поршня тормозного цилиндра. Поврежденный пыльник срочно замените, так как проникающая пыль быстро приводит к возникновению утечки тормозной жидкости;

— вместе с помощником проверьте легкость хода поршня. Для этого в суппорт установите деревянный брусок, медленно нажмите и отпустите педаль тормоза. Поршень тормозного цилиндра должен легко выходить и входить обратно (при этом остальные тормозные механизмы должны быть в рабочем состоянии);

— до установки колодок убедитесь, что распорные втулки могут свободно скользить во втулках корпуса суппорта и при этом установлены достаточно плотно.

— при помощи тисков или деревянной (пластиковой) оправки, без перекосов, вдвиньте поршень внутрь тормозного цилиндра, чтобы подготовить свободное место для колодок. Следите за тем, чтобы не повредить поверхность поршня и пыльник. При вдавливании поршня происходит повышение уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, поэтому перед вдавливанием поршня откачайте из бачка сифоном-грушей часть жидкости, чтобы не допустить ее выплескивания из бачка;

Не удаляйте тормозную жидкость сифоном с помощью рта, так как она ядовита. Используйте шприц или что-либо подобное.

— установите оба крепежных фиксатора на суппорт. При замене тормозных колодок всегда следует устанавливать новые фиксаторы;

— установите на суппорт пружину тормозных колодок. При неправильной установке автоматическая подводка внешней тормозной колодки не действует;

— установите на ступицу обе новые пружины тормозных колодок. При неправильной установке пружин автоматическая подводка внешней тормозной колодки не действует. Установите тормозные колодки, расположив их накладками в сторону диска. Колодку с датчиком износа (если имеется) следует установить с внутренней стороны;

Рис. 8.5. Тормозные колодки переднего дискового тормоза: 1 — внутренняя колодка; 2 — наружная колодка; 3 — пружина

— установите на колодки суппорт и проденьте электропроводку датчика износа в смотровое окно суппорта;

— аккуратно надавите на суппорт и переместите его так, чтобы можно было ввернуть сразу оба болта его крепления;

Не надавливайте на суппорт слишком сильно, так как это может привести к деформации пружин колодок, ведущей к появлению шума при работе тормозов.

— несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза, пока не почувствуете сильное противодействие. При этом тормозные колодки займут свое рабочее положение и обеспечат хорошее прилегание к тормозному диску;

— проверьте герметичность тормозной системы на работающем двигателе. Для чего нажмите несколько раз на педаль тормоза и удерживайте ее в течение нескольких секунд. Педаль при этом не должна просаживаться.

Новые колодки не будут обеспечивать полную эффективность торможения до тех пор, пока не приработаются, поэтому в процессе приработки новых тормозных колодок не рекомендуется резкое и затяжное торможение до полной остановки автомобиля.

— поднимите домкратом переднюю часть автомобиля, установите ее на опоры, выверните болты крепления и снимите передние колеса;

— отсоедините клеммы датчиков износа тормозных колодок (если установлены). Освободите электропроводку от всех крепежных хомутов;

— для улучшения доступа отверните крепежные болты и снимите с суппорта воздухоотражающий щиток 2 (см. рис. 8.2);

— отверните болт нижнего направляющего пальца суппорта, придерживая рожковым гаечным ключом за грани направляющий палец (рис. 8.6). Выбросите в отходы болт, так как при установке необходимо использовать новый;

— установите тормозные колодки на направляющей колодок так, чтобы фрикционные накладки каждой колодки были обращены к диску. Колодка с электропроводкой датчика износа должна быть с внутренней стороны;

— поверните суппорт вниз и установите в рабочее положение. Пропустите электропроводку датчика износа через смотровое окно в суппорте;

— нанесите на резьбу нового болта нижнего направляющего пальца смазку для стопорения резьбовых соединений;

— надавите на суппорт и установите его на место. Следите за тем, чтобы пружины (стрелки, рис. 8.8) находились на своих местах;

— установите новый болт нижнего направляющего пальца и затяните требуемым моментом, удерживая палец рожковым гаечным ключом;

— подсоедините клеммы электропроводки датчиков износа (если предусмотрены конструкцией) тормозных колодок;

— несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза, пока не почувствуете сильное противодействие. При этом тормозные колодки займут свое рабочее положение и обеспечат хорошее прилегание к тормозному диску;

— проверьте герметичность тормозной системы на работающем двигателе. Для этого нажмите несколько раз на педаль тормоза и удерживайте ее в течение нескольких секунд. Педаль при этом не должна просаживаться.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.

Обязательно следует менять обе тормозные колодки. При этом используйте только колодки с ABE. Поскольку поршни в тормозном суппорте с увеличением износа колодок постепенно выходят все дальше из тормозных цилиндров, они должны быть отжаты перед установкой новых и, соответственно, более толстых тормозных колодок. При этом тормозная жидкость через шланги будет выдавлена в бачок тормозной жидкости. Если тормозная жидкость доливалась по мере износа колодок, то необходимо отобрать ее излишек.

Слева: для ослабления стопорного болта (3) придерживайте гаечным ключом направляющий болт (2). Затем суппорт дискового колесного тормозного механизма (4) может быть снят с держателя тормозных колодок (1).

Справа: испорченная или небрежно установленная пылезащитная манжета (2) быстро приводит к прикипанию направляющего болта (3) из-за попадания грязной воды и соли. Вследствие этого тормозной суппорт не может свободно передвигаться по направляющему болту, что приводит к преждевременному износу тормозов. Поэтому перед установкой направляющего болта в держатель тормозных колодок, (1) болт необходимо смазать.

Для удаления излишка тормозной жидкости используйте чистую пипетку или шприц.

1. Приподнимите машину спереди и зафиксируйте.
2. Снимите колеса.
3. Поверните руль, чтобы обеспечить хороший доступ к колодкам.
4. Отсоедините датчик износа тормозных колодок от внутренней тормозной колодки.
5. Тормозная система Bendix (цельные диски тормозного механизма): с помощью тонкой отвертки вытяните стопорную скобу из клина в верхней части тормозного механизма.
6. Отверткой вытолкните клин тормозного суппорта. При этом легко прижмите суппорт тормозного механизма внутрь к натяжной пружине.
7. Вытяните суппорт тормозного механизма наружу, для того чтобы утопить поршень тормозного цилиндра в цилиндр гидравлического тормозного привода и тем самым высвободить тормозные колодки.
8. Вытяните внешнюю и внутреннюю тормозные колодки из гнезд.
9. При необходимости снимите оба стяжных хомута. При этом запомните последовательность работ.

Тормозная система Girling (цельные и вентилируемые тормозные диски): открутите стопорные винты суппорта тормозного механизма. Для этого придерживайте гаечным ключом направляющий болт, чтобы он не проворачивался между держателем тормозной колодки и суппортом дискового колесного тормозного механизма.

Элементы тормозной системы Girling (наверху) и Bendix (внизу)

Устранение прикипания тормозного суппорта и поршней тормозных цилиндров

Грязь на поверхностях скольжения суппорта и держателя тормозной колодки может привести к закисанию и тяжелому ходу суппорта. Испорченная уплотнительная манжета поршня приводит к тому, что поршень блокируется в тормозном суппорте. Указанные причины приводят к неравномерному торможению.

1. Проверьте, легко ли колодки движутся по своим направляющим, в противном случае: зачистите направляющие отверткой. При этом будьте осторожны, не повредите уплотнительные манжеты поршня.
2. Снимите тормозные колодки.
3. Проверьте подвижность суппорта тормозного механизма и направляющего болта. Зачистите отверткой направляющие.
4. Для того, чтобы направляющие и в дальнейшем сохраняли подвижность, смажьте трущиеся поверхности и клин небольшим количеством медной смазки.
5. Проверьте, легко ли движется поршень.
6. Чтобы поршень тормозного цилиндра не выдвигался слишком далеко в суппорте тормозного механизма, в качестве ограничителя можно использовать струбцину с вложенной дощечкой или старой тормозной колодкой.
7. Попросите помощника осторожно нажать на педаль тормоза. Двигается ли поршень?
8. Если поршень не движется, нажимайте на педаль тормоза до тех пор, пока поршень не начнет двигаться.
9. Верните поршень с помощью струбцины в прежнее положение.
10. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока поршень не начнет легко двигаться.
11. Смажьте боковины поршня тормозной пастой ATE.

Снятие суппорта тормозного механизма

Тормозная система Bendix

1. Снимите колесо.
2. Снимите тормозные колодки.
3. Ослабьте болты крепления суппорта и снимите его с корпуса поршня тормозного цилиндра.
4. При монтаже суппорта дискового тормозного механизма затяните оба болта крепления моментом 100 Н.м.

Снятие держателей тормозных колодок

Держатель тормозной колодки (тормозная система Girling) и, соответственно, весь суппорт с цилиндром гидравлического тормозного привода колеса (тормозная система Bendix) закреплен 2 болтами на поворотном кулаке опоры амортизатора.

1. Снимите колесо.
2. Тормозная система Bendix: снимите тормозные колодки.
3. Выкрутите на внутренней стороне тормозного механизма оба болта крепления рулевой поворотной опоры.
4. При необходимости отверните шланг на тормозном цилиндре.
5. Снимите суппорт в сборе с тормозным цилиндром.
6. Для замены тормозного цилиндра необходимо снять тормозной суппорт.
7. При установке суппорта на тормозной цилиндр колеса закрутите оба болта моментом 100 Н.м.
8. Тормозная система Girling: снимите суппорт колесного тормозного механизма и тормозные колодки.
9. Подвяжите суппорт с неснятым тормозным шлангом к амортизационной стойке с помощью проволоки таким образом, чтобы шланг не был натянут или перекручен.
10. Открутите крепежные болты держателя тормозной колодки от рулевой поворотной опоры.
11. Если тормозной шланг требуется снять, то подвяжите шланг таким образом, чтобы отверстие находилось как можно выше, и заткните его, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.
12. При установке держателя тормозной колодки вставьте оба стопорных болта в поворотную опору и затяните моментом 35 Нм.
13. Зажмите тормозной шланг маленькой струбциной или зажимом. При этом не повредите тормозной шланг.
14. Открутите тормозной шланг от суппорта.
15. Заткните тормозной шланг заглушкой, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости.
16. Обратите внимание на то, чтобы обе опорные поверхности (плотный конус) тормозного шланга
17. и крепежных отверстий тормозного цилиндра не был поврежден или загрязнен, так как тормозной шланг устанавливается без уплотнительного кольца.
18. При монтаже затяните свободно висящий и не перекрученный тормозной шланг с моментом 13 Нм.
19. Поворачивая колеса вправо и влево, проверьте, не трется ли обо что-нибудь тормозной шланг.
20. Прокачайте тормоза.
21. Если тормозной шланг не снимается, то несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы тормозные колодки правильно установились относительно тормозного диска.

Замена поврежденной уплотнительной манжеты поршня

Поврежденную уплотнительную манжету поршня необходимо заменить для того, чтобы тормозной поршень не потерял подвижности из-за попадания грязи.

1. Снимите суппорт, как это было описано при замене колодок.
2. Попросите помощника осторожно нажать ногой на педаль тормоза, чтобы поршень медленно вышел из тормозного цилиндра. Вставьте между поршнем и корпусом поршня подходящую дощечку, чтобы поршень не вышел полностью из цилиндра и не была повреждена его поверхность.
3. Снимите пылезащитную манжету, а при необходимости также и уплотнение поршня с помощью крючка или маленькой отвертки из канавки поршневого кольца.
4. Чтобы избежать потери тормозной жидкости, открутите и заткните тормозной шланг суппорта.
5. Очистите поршни и внутреннюю поверхность цилиндра спиртом, алкоголем или чистой тормозной жидкостью и проверьте, нет ли царапин на поверхности поршня и внутри цилиндра.
6. Установите новую пылезащитную манжету и уплотнительное кольцо поршня в паз и натяните на поршень.
7. Вставьте поршни в цилиндр и вдвиньте их до упора.
8. Наденьте пылезащитную манжету на корпус цилиндра и обожмите ее равномерно по кругу.
9. После окончания работ прокачайте тормоза, проверьте уровень тормозной жидкости и убедитесь, что тормозная система герметична.

Снятие тормозных дисков

Тормозные диски всегда следует заменять на обоих колесах. Односторонняя замена дисков недопустима.

Читайте также:

  
• Установка шторок трокот на магнитах киа рио
  
• Замена тормозных шлангов рено лагуна 1
  
• Замена пыльника внутреннего шруса ауди а4 б7
  
• Как снять кнопку стеклоподъемника на опель омега б
  
• Как снять парктроник с заднего бампера гранта седан