Замена передних колодок фольксваген гольф плюс
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Volkswagen Golf V , прокачка тормозов Volkswagen Golf V , схема тормозной системы Volkswagen Golf V , ремонт тормозной системы Volkswagen Golf V , неисправности тормозной системы Volkswagen Golf V , нет тормозов Volkswagen Jetta , прокачка тормозов Volkswagen Jetta , схема тормозной системы Volkswagen Jetta , ремонт тормозной системы Volkswagen Jetta , неисправности тормозной системы Volkswagen Jetta
Передние тормозные колодки
Внимание:
- Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
- При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.
Примечание:
Ниже описана замена тормозных колодок с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.
2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
3. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.
4. В зависимости от того, с какой стороны мы меняем тормозные колодки, поворачиваем колесо до упора вправо или влево. В нашем случае - вправо. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.
5. Поддеваем отверткой и снимаем резиновые защитные колпачки двух направляющих пальцев тормозного суппорта.
6. Ключом с шестигранником на 7 отворачиваем два направляющих пальца тормозного суппорта.
7. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
8. Отсоединяем тормозной суппорт в сборе с тормозными колодками от поворотного кулака.
9. Поддеваем отверткой…
… и извлекаем из тормозного суппорта наружнюю тормозную колодку.
10. Через старую внутреннюю тормозную колодку при помощи приспособления для утапливания поршней полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт.
Примечание:
- При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
- Если нет этого специального приспособления, то воспользуйтесь, например, деревянной рукояткой молотка. При этом надавливаем на поршень равномерно в разных точках по всей окружности, следя за тем, чтобы поршень не перекашивался (в таком случае тормозную колодку необходимо снять).
11. Поддеваем и затем извлекаем внутреннюю тормозную колодку. Удаляем старые тормозные колодки в отходы. Также извлекаем из тормозного суппорта направляющие пальцы.
12. Затем подвешиваем тормозной суппорт при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
- Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
- При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.
13. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок на поворотном кулаке, …
…тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра), а также направляющие пальцы тормозного суппорта.
14. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на поворотный кулак в те места, где будут контактировать тормозные колодки с кулаком.
15. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом, поршнем и поворотным кулаком.
16. Устанавливаем тормозные колодки на тормозной суппорт.
Внутренняя тормозная колодка
Наружная тормозная колодка
17. Устанавливаем тормозной суппорт в сборе с колодками на поворотный кулак, следя за тем, чтобы тормозной шланг не был перекручен.
Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
Примечание:
При установке тормозного суппорта сначала вставляем в направляющую колодок поворотного кулака его нижнюю часть так, чтобы выступы суппорта и колодок вошли в зацепление с разных сторон направляющей.
18. Наносим на направляющие пальцы тормозного суппорта высокотемпературную смазку для тормозов.
19. Вставляем и затягиваем направляющие пальцы тормозного суппорта. Момент затяжки 28 Н·м. Устанавливаем на место защитные колпачки пальцев.
20. Аналогично меняем тормозные колодки с другой стороны.
21. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
22. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
23. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
24. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.
Машинка пробежала 170 тыс, пришло время переборки тормозной системы, т.к. на дисках появились мертывые зоны, что соответственно ведет к ухудшению эфективности тормозов:
Диски и колодки решил купить одной фирмы ЕВС, т.к. оригинальные стоят очень дорого.
Брал на ебее и консультировался у продавцов, чтобы выбрать нужные:
К замене приступил с задних колес.
Домкратим, откручиваем колесо и приопускаем на деревянный брусок.
Сначало надо приступить к откручиванию скобы. Она прикручена двумя болтами М16, это так называемые филь-цан, что означает много-зубая или 12 лучевая звездочка.
При помощи какой то матери корданчиков и удлинителей болты срываются, после этого можно откручивать суппорт. Он держится на болте на 13 и гайке 15.
После демонтажа скобы и суппорта нужно открутить болт крепления диска и демонтировать диск со ступицы.
Пришлось это делать обстукивая молотком и выбивая диск так, как на фото:
Затем вычищаем все посадочные места, устанавниваем новый диск, а поршень вкручиваем в суппорт специальным инструментом:
После этого устанавливаем скобу и примеряем колодки. Они должны свободно перемещаться по скобе.
Мне для этого пришлось колодки подпиливать напильником, иначе они бы клинили.
Новый диск с колодками установлены:
Аналогично делаем на другом заднем колесе.
Переходим к передним колесам.
Чтобы открутить скобу нам потребуется головка с трещеткой на 21:
Затем можно открутить направляющие суппорта.
Для этого надо отковырнуть пластиковые крышки и воспользоваться трещеткой с шестигранником на 6.
Затем суппорт подвешиваем к пружине и молотком сбиваем тормозной диск.
Ставим новый диск, чистим все, что хотим, прикручиваем скобу и опять спец приспособой вдавливаем поршень в суппорт:
Подрабатываем напильником колодки и ставим суппорт:
Переднее правое колесо готово.
Можно переходить к левому и все повторяем. Разница лишь в наличии датчика износа колодок на внутренней колодке, который не забываем отключить и подключить.
Напоследок несколько фоток со старыми деталями.
Это невероятно, но передние колодки у меня прожили 100 тыс, сколько они ходили у первого хозяина не знаю.
Задние были заменены где то 70 тыс назад.
Износ передних и задних колодок почти одинаковый и остаточная толщина где то 3-4 мм.
Неэффективность задних дисков с обеих сторон:
Передний внутренняя сторона, тоже неэфективность, которую сложно заметить:
С внешней стороны более менее:
Фотка внутренней передней колодки с датчиком износа.
На ней видно, что провод наполовину протерт, еще немного и он либо зажег лампочку на приборке или оторвался и болтался на суппорте:
ten70
ten70
Оракул
Оказывается даже на русском есть сайт.
Температурные пределы для колодок в зависимости от цвета.
У меня установлены самые простые:
syroman
перед я менял через 170 тыщ пробега, а зад 200 тыщ. по сервисной книжке рекомендуют менять колодки вместе с дисками.
у тебя с переда диски легко снялись? у меня здорово прикипели, еле снял
ten70
Оракул
Все диски сбивались очень тяжело, особенно долго и мучительно это делалось на первом, когда непонятно было, что делать дальше.
Я пользуюсь ручником и при долгих стоянках.
Поэтому на задних дисках видны следы контура колодок.
Возможно поэтому задние диски выглядят так плохо.
С новой АБС и функцией просушки дисков думаю колодки будут быстрее стираться.
syroman
ten70
Оракул
Функция просушки тормозных дисков
Благодаря способности адаптивной тормозной системы точно дозировать даже минимальное тормозное давление обеспечивается возможность удаления образующейся при мокрой погоде водяной пленки на тормозных дисках за счет кратковременного легкого торможения. В результате еще больше сокращается время срабатывания тормозов на мокрой дороге и укорачивается тормозной путь. Активирование этой функции не требует вмешательства водителя. Необходимость включения этой функции распознается по движению стеклоочистителей. При работе стеклоочистителей торможение автоматически повторяется с интервалами от 5 до 10 минут, если за это время водитель сам не нажимает на педаль тормоза.
syroman
Bambur
Мастер советчик
ten70, с техосмотра завернули по неэффективности тормозов, или в профилактических целях поменяли?
Пыльники по сухому на задних поршнях крутили? Не рвуться?
У меня уже под 160ткм пробега, и пока менять не тормозные диски, не колодки не собираюсь
ten70
Оракул
Откручивать ступицы для демонтажа дисков неспортивно.
Всегда стараюсь минимизировать работу и не лезть лишний раз в работающие механизмы.
Прохождение техосмотра моей машине не требуется, переборка тормозной системы делалась для собственного комфорта и безопасности.
Пыльники поршней при закручивании не рвутся, только в самом конце слегка надувались, приходилось воздух спускать, чтобы принимали форму гармошки.
Каждый делает свой выбор как ему обслуживать машину.
Bambur
Мастер советчик
Откручивать ступицы для демонтажа дисков неспортивно.
Всегда стараюсь минимизировать работу и не лезть лишний раз в работающие механизмы.
Прохождение техосмотра моей машине не требуется, переборка тормозной системы делалась для собственного комфорта и безопасности.
Пыльники поршней при закручивании не рвутся, только в самом конце слегка надувались, приходилось воздух спускать, чтобы принимали форму гармошки.
Каждый делает свой выбор как ему обслуживать машину.
Ступичный болт никто и не предлагает откручивать -- я лишь имел ввиду прием постучать по ступице через отверстия тормозного диска, описанный в отчете.
Вопрос к знатокам. Чем можно мазать пыльник, чтобы легче скользил по поршню, когда поршень утапливают?
AlexTDI
Quattro рулит.
Ступичный болт никто и не предлагает откручивать -- я лишь имел ввиду прием постучать по ступице через отверстия тормозного диска, описанный в отчете.
Вопрос к знатокам. Чем можно мазать пыльник, чтобы легче скользил по поршню, когда поршень утапливают?
есть спец. смазка, белого цвета, не дает пыльникам дубеть, и предотвращает коррозию поршня.
AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит
ten70
Оракул
Ступичный болт никто и не предлагает откручивать -- я лишь имел ввиду прием постучать по ступице через отверстия тормозного диска, описанный в отчете.
Вопрос к знатокам. Чем можно мазать пыльник, чтобы легче скользил по поршню, когда поршень утапливают?
Для этой процедуры нужен помощник, да и разницы особой с ударами молотком по диску нету.
Диски на выброс, а ступичные подшипники можно повредить и тем и другим способом.
По хорошему нужно иметь съемник дисков.
Не понимаю твою проблему, при закручивании поршней пыльники никак не деформируются и не перекручиваются, проблема лишь возникает в самом конце, когда пыльник раздувает от оставшегося воздуха внутри.
Достаточно просто перестать закручивать поршень и слегка пошевелить пыльник, чтобы выпустить из него излишки воздуха.
Само собой инструмент для закручивания должен быть правильный и диаметр вкручивающей пластины должен быть меньше диаметра вкручиваемого поршня.
Домкратим перед и снимаем колёса,страхуемся плашками(я кстати,делаю так-на земле сорвав все болты вместе с секреткой,откручиваю все кроме одного последнего,а его уже после отрыва колеса от земли)
откручиваем крышку бачка торм. жидкости и вынув с кронштейна разъединяем разъём датчика износа(слева по ходу авто)
подковырнув отвёрткой вынимаем заглушки-колпачки направляющих пальцев суппорта с его внутренней стороны
вот они уже снятые
внутренним шестигранником на 7мм.(им запастись нужно заранееB)) выкручиваем верхний и нижний пальцы
теперь снимаем суппорт совместно с колодками,колодки вынаем,суппорт подвешиваем,всё чистим.
Чтобы завести новые колодки нужно сжать максимально поршень. Я поступил так,быстро накинул пустой суппорт,с наружней стороны засунул между диском монтажку(можно что угодно подходящей толщины) и второй монтажкой утопил поршень до конца
ставим в суппорт новые колодки следующим образом
т.е большие крючки зажимов с внутренней стороны,они вставляются в поршень,на фото просто расположение на кулаке без суппорта-для понятливости,а на самом деле их нужно сначала вставить в суппорт и вместе заводить их на диск,внутреннюю просто тупо с силой втыкаем в поршень помогая отвёрткой,наружнюю удобней защёлкнуть в этом направлении и в этот проём
следим за низом
смазываем высокотемпературной смазкой и закручиваем направляющие пальцы(30Нм),также можно чуть нанести на места соприкосновения колодок с кулаком медносодержащую смазку
по окончании сборки несколько раз резко нажимаем на педаль тормоза, проверяем уровень жидкости,при необходимости сбрасываем сервисный интервал,первое время резко не тормозим.
ставил вот эти
на одном диске уже был заломан болтик,пришлось высверлить,но это уже издержки
Удачи!
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Volkswagen Golf V , прокачка тормозов Volkswagen Golf V , схема тормозной системы Volkswagen Golf V , ремонт тормозной системы Volkswagen Golf V , неисправности тормозной системы Volkswagen Golf V , нет тормозов Volkswagen Jetta , прокачка тормозов Volkswagen Jetta , схема тормозной системы Volkswagen Jetta , ремонт тормозной системы Volkswagen Jetta , неисправности тормозной системы Volkswagen Jetta
Передний тормозной диск
Внимание:
При необходимости замены тормозного диска также необходимо заменить и второй тормозной диск для обеспечения равномерности торможения. При замене тормозных дисков также необходимо заменить тормозные колодки.
Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.
2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
3. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.
4. В зависимости от того, с какой стороны мы меняем тормозной диск, поворачиваем колесо до упора вправо или влево. В нашем случае - вправо. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.
5. Поддеваем отверткой и снимаем резиновые защитные колпачки двух направляющих пальцев тормозного суппорта.
6. Ключом с шестигранником на 7 отворачиваем и затем извлекаем два направляющих пальца тормозного суппорта.
7. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
8. Отсоединяем тормозной суппорт в сборе с тормозными колодками от поворотного кулака.
9. Затем подвешиваем тормозной суппорт при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
- Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
- При снятом тормозном суппорте не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.
10. Ключом с насадкой TORX T30 отворачиваем винт крепления…
… и снимаем тормозной диск. Удаляем диск в отходы.
Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.
11. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице.
12. Обезжириваем ступицу, а также новый тормозной диск (с двух сторон). Затем наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.
13. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу и закрепляем его винтом. Момент затяжки: 4 Н∙м.
14. Устанавливаем тормозной суппорт в сборе с колодками на поворотный кулак, следя за тем, чтобы тормозной шланг не был перекручен.
Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
Примечание:
При установке тормозного суппорта сначала вставляем в направляющую колодок поворотного кулака его нижнюю часть так, чтобы выступы суппорта и колодок вошли в зацепление с разных сторон направляющей.
15. Наносим на направляющие пальцы тормозного суппорта высокотемпературную смазку для тормозов.
16. Вставляем и затягиваем направляющие пальцы тормозного суппорта. Момент затяжки 28 Н·м. Устанавливаем на место защитные колпачки пальцев.
17. Аналогично меняем тормозной диск с другой стороны.
18. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
19. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
20. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
21. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.
Читайте также: