Замена переднего ступичного подшипника рено сценик 3
Как определить, что подшипник ступицы подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:
- увод машины с траектории на ровной дороге
- увеличивается расход топлива
- гул со стороны неисправного подшипника
- при движении свободным накатом автомобиль заметно притормаживает
Доверяйте замену ступичного подшипника только профессионалам!
ВАЖНО!
- После пробега 500 км нужно снова сделать регулировку подшипника ступицы.
- Приобретайте только оригинальные детали, китайские запчасти стоят примерно одинаково, а служат намного меньше.
- После замены детали в ступице необходимо по новой сделать развал схождение передних колес Renault Scenic.
- После значительного пробега при замене переднего подшипника не стоит надеяться, что задний еще в хорошем состоянии.
- Вращающийся элемент ступицы – очень чувствительная деталь и любая неточность при установке значительно уменьшает срок его службы.
ЧТО ТАКОЕ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК
Во время эксплуатации транспортного средства самыми уязвимыми являются детали подвески. Они наиболее подвержены износу, механическим повреждениям, неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Ступичные подшипники Renault Scenic – это одни из наиболее ответственных частей подвески, обеспечивающие вращение колес и принимающих на себя динамические нагрузки, возникающие при езде машины по неровной дороге.
Обычно в автомобильных ступицах устанавливают два типа элементов вращения. К ним относятся: радиально упорные шариковые и конические роликовые. Сейчас на большинстве современных моделей машин применяют более надежные марки HUB (Hub Unit Bearings).
На некоторых моделях на элементы вращения ступицы Renault Scenic установлено многополюсное магнитное кольцо, при хранении и установке необходимо не держать деталь вблизи магнитного поля. При его монтаже нужно внимательно смотреть за правильностью монтаже. Деталь следует устанавливать полюсным кольцом, обращенным к датчику оборотов. Необходим постоянный контроль за их состоянием, чтобы предотвратить серьезные поломки во время поездок, включительно до аварий по пути следования. При появлении первых признаков износа, возникновения гула во время передвижения, осевого люфта, нужно посетить СТО и пройти диагностику.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА Renault Scenic
На фланце ступицы установлены элементы тормозной системы Renault Scenic, на нее же закрепляется с помощью гаек металлический колесный диск. Ступица переднего колеса является поворотной и относится к деталям рулевого управления. Обычно она редко выходит из строя, что не скажешь о подшипнике. Замена ступичных подшипников Renault Scenic производится довольно часто по мере их износа или других поломок. Этот элемент совместно с другими такими же удерживает вес авто, обеспечивая свободное вращение колес.
В испытывающих небольшие динамические нагрузки ступицах ведомых осей устанавливают однорядные конические детали вращения. В нагруженных ведущих ступицах используют двухрядные конические детали, выдерживающие значительно большие нагрузки. Эти элементы вращения используются в закрытой конструкции, которая не требует регулярной смазки и работают практически до полного износа. Несмотря на это замена подшипника ступицы Renault Scenic должна производится своевременно для обеспечения безопасной езды, ввиду воздействия значительных боковых и радиальных нагрузок.
ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ
Наверняка любой автовладелец Renault Scenic встречался с подобным неприятным явлением, как гул колеса во время передвижения машины. Причем чем быстрее движется авто, тем сильнее переднее колесо гудит. Этот симптом сигнализирует о выходе из строя подшипника передней ступицы Renault Scenic и это сигнал, что пора поменять подшипники.
Что может случится, если вовремя не произвести смену ступичных подшипников? По истечении некоторого времени внутренние ролики превратятся в мелкие кусочки металла, а то и вовсе превратятся в порошок, внутренний ободок сломается и диск колеса вращающийся без необходимой центровки, срежет крепежные шпильки и колесо просто отвалится. О последствии отпавшего на большой скорости колеса не стоит рассказывать. Поэтому, как только появятся первые подозрения на поломку деталей следует немедленно произвести замену переднего и заднего ступичного подшипника.
Проверить, какой элемент вращения нужно менять - передний или задний - не сложно. Для этого нужно приподнять проверяемую сторону транспортного средства домкратом и оценить состояние подшипника следующими действиями: взять колесо двумя руками с противоположных сторон за резину и подергать его в разные стороны. Если колебания совершаются легко и слышен хруст, в этом случае требуется немедленная замена подшипников ступицы колеса Renault Scenic. Также замена требуется при возникновении таких явлений:
- авто поначалу потихоньку, далее все сильнее начинает тянут в одну сторону при движении по ровной проезжей части;
- понемногу начинает увеличиваться расход горючего из-за работы мотора в напряженном режиме;
- свободный накат транспорта значительно снижается, появляется определенное торможение при движении на холостом ходу.
КОГДА МЕНЯТЬ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК Renault Scenic
Чтобы определить в каком состояние подшипник задней ступицы Renault Scenic, проведите те же операции что и при проверке переднего. При люфте деталей более 1 мм их нужно подтянуть или заменять. Если люфт не превышает допустимые пределы, раскрутите колесо для вращения и если услышите гул, треск, пощелкивание, следует провести замену подшипников. Специалисты рекомендуют проверять состояние элементов вращения после пробега примерно 35 тыс. км и в случае обнаружения поломки незамедлительно производить ремонтные работы.
Задние и передние подшипники обеспечивают свободное и легкое вращение колес Renault Scenic, надежно фиксируют его и распределяют нагрузку во время езды. Данная деталь вращения обеспечивает во время передвижения комфорт и безопасность, а ее поломка может привести к серьезным проблемам. Движение на автомобиле Renault Scenic с неисправными элементами вращения скорее всего приведет к заклиниванию колеса.
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Поломка ступичного подшипника Renault Scenic происходит по ряду причин, к которым относится:
- неправильная установка с перекосом;
- ошибочный выбор размера элемента вращения;
- недостаток смазки детали;
- длительная работа;
- некорректная езда.
Несмотря на то, что это достаточно надежная и прочная деталь, зачастую требуется проводить ремонт ступичных подшипников. Значительный пробег, особенно при экстремальной езде, приведет к его выходу из строя. Еще одной из вероятных причин его поломки может быть нарушение герметичности. Элемент вращения заполнен смазкой, защищенной особым пластмассовым, резиновым колпаком. При его разрушении деталь изнашивается в несколько раз быстрее.
Но наиболее неприятное действие – неграмотная установка элемента вращения, неровно запрессованная деталь выйдет из строя через пару тысяч километров пробега. Неисправность, помимо гула и треска, сопровождается вибрацией в рулевой колонке Renault Scenic и уводом машины в сторону, как и в случае неправильной установки развал-схождения.
РЕСУРС ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ Renault Scenic
Эта деталь непосредственным образом оказывает влияние на умение транспортного средства уверенно передвигаться по трассе, не создавая опасности людям, сидящим в машине и находящимся на дороге. При поломке одного из ступичных элементов, появляется возможность неуправляемости транспорта и создания аварийной ситуации. Также причиной внезапного выхода из строя элемента вращения Renault Scenic может быть испарения смазки из-за поднятия температуры в ступице, вымывание смазочного состава при частом преодолении водных преград. При утере защитного колпачка в корпус попадает песок, пыль, обладающие свойствами абразива.
ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ, ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ
В любом случае перед заменой детали следует определится, каким образом производить эту операцию. При нормальных условиях эксплуатации ее проводят после пробега 115-125 тыс. км. Износ этой детали немало влияет на биение руля при движении Renault Scenic, что вызывает определенный дискомфорт. Для предотвращения появления проблем со ступичными подшипниками следует проводить регулярную диагностику самостоятельно или обратившись в автосервис.
Не стоит забывать, что замена элементов ступицы на разных моделях Renault Scenic может значительно различаться. В транспортных средствах современных моделей зачастую на ступице монтируют разные электронные приборы, которые легко повреждаются и их рекомендуется демонтировать при замене элемента вращения.
После проведенных работ вибрация может возобновиться из-за косо вставленного элемента, для ее устранения придется опять выбить деталь и правильно запрессовать. Поначалу может показаться, что ничего трудного в замене детали передней или задней ступицы не имеется. Но длительность дальнейшей эксплуатации зависит от квалификации механика.
Замена детали – это достаточно тонкая работа, важно грамотно затянуть элемент вращения. Затянуть слабо – будет лишний люфт, который преждевременно приведет деталь в негодность. Перетянуть – возникнет лишняя нагрузка, неблагоприятно воздействующая на деталь. И если у вас не имеется навыков автослесаря для ремонтных работ Renault Scenic желательно обратиться на станцию техобслуживания.
Да не просто загудела, а загудела конкретно, так, что не стало слышно музыку, особенно после 60км/ч.
Не знаю как другие жёны, но моя начинает меня пилить только тогда, когда машина либо совсем не едет, либо езда становится уже невыносимой.
Не люблю я зимой под машину лезть, но до весны уже было не дотянуть. Альтернативные небюджетные варианты - метод не наш из-за присутствия дома ещё 5-ти голодных ртов и врожденного недоверия к сфере обслуживания.
Для начала нужно было определить какой именно из 4-х подшипников гудит. Для этого были проведены следующие известные мероприятия:
- Покачивание каждого вывешенного колеса для оценки люфта (незначительный люфт был у всех)
- Вывешивание, прокрутка передних колес до 200км/ч, задних балонником до попадания им по пальцам и многократное прослушивание каждого колеса (какой-то шум был у всех)
- Лазания во время езды по салону с прикладываем уха к доступным элементам кузова (локализация шума не была постоянной, а зависела от местоположения тела в салоне)
- Качания рулём на ходу (вот здесь разница чувствовалась - поворачиваем вправо, гул сильнее).
Вообще ступичный подшипник маскируется до последнего, он может сильно люфтить, но не гудеть, а может и гудеть без люфта.
После всех этих натурных испытаний явный фаворит найден не был, а просто убрали два неправильных варианта.
Волевым решением к замене был приговорен ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ подшипник.
ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОВОРОТНОГО КУЛАКА.
Так как подшипник запрессован в поворотный кулак нам необходимо отсоединить последний
от всего остального (цифры - возможная последовательность операций):
-
Перво-наперво, пока колеса еще на земле, затянут ручник, включена первая передача и под колесо положен какой-нибудь упор, головкой на 30 и метровым рычагом откручиваем немного ступичную гайку.
Однажды мне это сделать не удалось даже 2-х метровым рычагом по причине поломки воротка на 1/2 и пришлось перерубать гайку зубилом, что, конечно, не добавило прочности рулевой рейке, её тягам и наконечникам.
Освобождаем провод датчика ABS (места крепления показаны стрелками) и отсоединяем в нижней
части подкапотного пространства разъем:
Оба раза так просто открутить их не удалось, закручивалась бита и срезались грани звездочки. Часовое замачивание в WD-40 ситуацию не улучшило. Пришлось прибегнуть к более радикальным мерам - несколько минут бить зубилом в край винта при уже снятом кулаке. Помогло, причем винты после подтачивания вполне пригодны для вторичного использования и даже затягиваются нужным моментом.
Гайка начнет вращаться вместе с пальцем, а надежда на прочность шлицев в торце пальца невелика и придется тогда гайку спиливать.
Честно говоря последовательность операций 4-6 может быть и другой. Главное - это крутя-вертя поворотный кулак без потерь вытащить из него привод и отсоединить кулак от стойки и рычага (выпрессовав шаровую).
Их всего две - выкрутить болт и вытащить датчик. Со шлицем, как вы видите, полный швах, поэтому нам ничего не остаётся, как подточить надфилем 2 лыски под рожковый ключ на 10 и выкрутить болт. Датчик же расшевеливаем забивая по периметру лезвие ножа в щель между датчиком и кулаком.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Renault Scenic , ходовая часть автомобиля Renault Scenic , передняя подвеска Renault Scenic , задняя подвеска Renault Scenic , ремонт передней подвески Renault Scenic , ремонт задней подвески Renault Scenic
Подшипник передней ступицы
Примечание:
Ниже описаны снятие и установка подшипника передней ступицы с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.
1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).
4. В зависимости от того, с какой стороны мы заменяем подшипник, поворачиваем колесо до упора вправо или влево. В нашем случае - вправо.
5. Ключом с головкой на 18 отворачиваем два болта крепления скобы-держателя тормозного суппорта.
6. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
7. Снимаем скобу-держатель в сборе с тормозным суппортом и колодками с тормозного диска и затем подвешиваем ее при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
- Скобу-держатель тормозного суппорта необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда она будет снята с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к тормозному суппорту. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
- При снятой скобе-держателе тормозного суппорта, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.
8. Ключом с насадкой TORX T40 отворачиваем два винта крепления…
… и затем снимаем тормозной диск.
Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.
9. Ключом с головкой на 30 отворачиваем гайку крепления ступицы (чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, удерживайте ее монтировкой или монтажной лопаткой, заправленной между двумя вкрученными колесными болтами). Удаляем гайку в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
Примечание:
Гайку крепления ступицы можно ослабить еще при установленном тормозном диске и суппорте, для этого необходимо нажать на педаль тормоза, чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания. Если нажатие на педаль тормоза является недостаточным, то зафиксируйте ступицу от проворачивания, вставив большую отвертку в вентиляционное отверстие на диске.
10. При помощи молотка слегка выбиваем (“срываем” с посадочного места) приводной вал из ступицы.
Примечание:
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить пыльник приводного вала.
- Во избежание повреждений хвостовика наружного шарнира приводного вала, между молотком и валом подставьте деревянный брусок.
11. Ключом на 17 отворачиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку.
Примечание:
При необходимости оставьте гайку крепления наконечника рулевой тяги навинченной на несколько витков резьбы: она может служить упором для съемника.
12. При помощи специального съемника, выпрессовываем наконечник рулевой тяги из поворотного кулака.
Примечание:
При отсутствии съемника наконечник рулевой тяги можно выбить резкими ударами молотка по торцу бобышки поворотного рычага, нанося удары вдоль оси рычага.
13. Удерживая одним ключом на 16 болт крепления шаровой опоры, вторым ключом на 16 отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
14. При помощи выколотки и молотка извлекаем болт крепления шаровой опоры.
Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болта.
15. Действуя монтировкой как рычагом и нанося резкие удары молотком по нижнему рычагу, как показано ниже, выпрессовываем палец шаровой опоры из поворотного кулака.
16. Аккуратно извлекаем датчик частоты вращения ABS и извлекаем его жгут проводов из держателя на поворотном кулаке.
17. Ключом с головкой на 18 отворачиваем болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку, а также отсоединяем держатель гибкого тормозного шланга.
18. Извлекаем приводной вал из ступицы. При необходимости подвязываем приводной вал.
Внимание:
Приводной вал не должен свешиваться вниз. Свободное вывешивание валов сразу же выведет из строя их шарниры.
19. Нанося легкие удары молотка по поворотному кулаку, как показано ниже, извлекаем его из амортизаторной стойки.
Примечание:
Для облегчения работ, во время извлечения, постоянно наносим на контактирующие поверхности проникающую жидкость (типа WD-40).
20. С внутренней стороны поворотного кулака, поддев плоской отверткой, снимаем кольцо под установку датчика частоты вращения ABS. Кольцо удаляем в отходы, поскольку повторное его использование недопустимо.
21. Удобно располагаем поворотный кулак, как показано ниже, и резким ударом молотка выбиваем ступицу, используя оправку подходящего диаметра (например, торцовую головку).
Примечание:
При необходимости снимите со снятой ступицы внутреннюю обойму подшипника (воспользуйтесь для этого молотком).
22. При помощи специальных щипцов или отвертки поддеваем и затем снимаем стопорное кольцо подшипника. Кольцо удаляем в отходы, поскольку повторное его использование недопустимо.
23. Располагаем поворотный кулак на прессе, как показано ниже, и при помощи оправок подходящего диаметра выпрессовываем из него подшипник. Удаляем старый подшипник в отходы.
Примечание:
При отсутствии пресса, выпрессовать подшипник из поворотного кулака можно при помощи специального комплекта съемников и оправок. В качестве альтернативы выпрессовать (выбить) подшипник из кулака можно при помощи молотка и оправки подходящего диаметра. В данном случае кулак предварительно фиксируем в тисках.
Установка
1. Аккуратно чистим отверткой канавку под установку стопорного кольца. Ветошью с растворителем, не оставляющим осадка, чистим посадочное место подшипника в поворотном кулаке, а также сам новый подшипник.
Примечание:
Удалите масло и смазочный материал с поверхности с маркировкой подшипника.
2. Располагаем поворотный кулак, как показано ниже. Затем устанавливаем новый подшипник на поворотный кулак…
… и легкими постукиваниями по периметру подшипника слегка запрессовываем его.
Внимание:
- Посадочные поверхности должны быть чистыми от грязи и смазки.
- Следим за тем, чтобы подшипник устанавливался без перекосов.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхность подшипника с маркировкой.
Примечание:
Устанавливаем подшипник так, чтобы магнитная полоска (обозначена коричневым цветом на фото ниже) была направлена к датчику частоты вращения ABS (направлена к поворотному кулаку). Если запрессовать подшипник другой стороной, где находится металлическая пластина, датчик не сможет ничего считать и ABS работать не будет.
3. Располагаем поворотный кулак на прессе, как показано ниже, и при помощи оправок подходящего диаметра запрессовываем подшипник до упора. В качестве нижней оправки можно использовать старый подшипник ступицы.
Примечание:
При отсутствии пресса, запрессовать подшипник в поворотный кулак можно при помощи специального комплекта съемников и оправок. В качестве альтернативы запрессовать подшипник можно при помощи молотка и оправки подходящего диаметра. В данном случае кулак предварительно фиксируем в тисках.
4. При помощи специальных щипцов устанавливаем новое стопорное кольцо подшипника. Проверяем посадку стопорного кольца.
5. Ветошью с растворителем, не оставляющим осадка, чистим ступицу.
6. Располагаем ступицу и поворотный кулак на прессе, как показано ниже, и при помощи оправки подходящего диаметра запрессовываем ступицу в кулак.
Примечание:
При отсутствии пресса, запрессовать ступицу в поворотный кулак можно при помощи молотка и оправки подходящего диаметра. В данном случае кулак предварительно фиксируем в тисках.
7. С внутренней стороны поворотного кулака, аккуратно и без перекосов, устанавливаем новое кольцо под установку датчика частоты вращения ABS.
8. Очищаем внутреннюю часть поворотного кулака куда будет вставляется стойка.
9. Совмещаем выступ, расположенный на задней стороне амортизационной стойки, с разрезом на поворотном кулаке, и вставляем кулак до упора на амортизаторную стойку (при необходимости снизу молотком наносим резкие удары по кулаку).
10. Вставляем в ступицу приводной вал, а также палец шаровой опоры в поворотный кулак (при необходимости снизу молотком наносим резкие удары по нижнему рычагу).
Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить пыльник приводного вала и шаровой опоры.
11. Подсоединяем держатель гибкого тормозного шланга и вкручиваем болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку. Затем затягиваем болт крепления с моментом затяжки в 120 Н·м.
12. Затем вставляем болт крепления шаровой опоры, соблюдая при этом его монтажное положение. Затягиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку с моментом затяжки в 55 Н·м, удерживая при это болт от проворачивания.
13. Наживляем и затем затягиваем новую гайку крепления ступицы с моментом затяжки в 280 Н·м (чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, удерживайте ее монтировкой или монтажной лопаткой, заправленной между двумя вкрученными колесными болтами).
Примечание:
Гайку крепления ступицы можно затянуть уже при установленном тормозном диске и суппорте, для этого необходимо нажать на педаль тормоза, чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания. Если нажатие на педаль тормоза является недостаточным, то зафиксируйте ступицу от проворачивания, вставив большую отвертку в вентиляционное отверстие на диске.
14. Вставляем наконечник рулевой тяги в поворотный кулак и наживляем его гайку крепления. Затем затягиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку с моментом затяжки в 45 Н·м.
15. Устанавливаем тормозной диск на ступицу и затягиваем два винта крепления с моментом затяжки в 10 Н∙м.
Примечание:
Перед установкой тормозного диска очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место диска на ступице, а также наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.
16. Устанавливаем скобу-держатель в сборе с тормозным суппортом и колодками и затягиваем два болта крепления скобы с моментом затяжки в 60 Н·м.
Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
17. Возвращаем на место датчик частоты вращения ABS и фиксируем его жгут проводов в держателе на поворотном кулаке.
18. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
19. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
20. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
21. После всех работ проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес.
Добрый день!
На днях повторно посещал ОД с целью замены подшипника ступицы, поскольку в моё предыдущее посещение сломался пресс и попросили приехать повторно после ремонта последнего.
И так, по прошествии 1,5 недель после последнего посещения ОД созваниваюсь, уточняю, что пресс работает и записываюсь на посещение. В 8 часов выезжаю из дома и направляюсь к ОД, настроение для начала дня — неплохое ;). Поскольку до ОД ехать порядка 30 км — решил выехать пораньше и в итоге был на месте за 20 минут до назначенного времени, как раз успел долить омывайки и отрегулировать форсунки стеклоомывателя (уже взял за правило возить вместе с набором инструментов (JONNESWAY S04H52482S) толстую иголку).
Машину принимает приятная девушка — Татьяна, сообщает о времени и стоимости выполнения работ (2 часа и 1440 руб. + 270 руб. техническая мойка), предлагает пройти в зону ожидания или вызвать такси, но поскольку погода на улице располагает, а ехать мне особо некуда — решаюсь прогуляться.
По прошествии 1,5 часов Татьяна созванивается со мной с не очень приятной для меня новостью — для замены подшипника необходимо снимать датчик ABS, а он — намертво закис и сниматься никак не хочет. Уточняю по телефону его стоимость (2500 руб. + 600 руб. работа) и предлагают на выбор — даю добро на более грубые попытки его демонтажа, либо его дальнейший демонтаж продолжают в моём присутствии. Выбираю последнее, поскольку самому интересно посмотреть на выполнение работ + давно хотел осмотреть днище машины, поскольку ямы или подъёмника у меня нет. В итоге 10 минут ходьбы и 15 минут в попытках безболезненно для моего кошелька снять датчик и надежды на благоприятный исход окончательно улетучиваются. Датчик приходится выламывать и его закисшие остатки выбивают с помощью болта и молотка ;(.
Поскольку изначально настроение утром было хорошим, то я не очень рассчитывал на подобный исход (хотя раньше читал на форуме, о подобных проблемах при замене подшипника) и в итоге у меня не оказалось необходимой суммы — в общей сложности стоимость выходила около 4,8к руб. Тут хочу высказать благодарность работникам ОД, которые пошли навстречу и в итоге стоимость всех работ с датчиком ABS составила чуть менее 4к, которые у меня были с собой. Поэтому несмотря на почти втрое большую стоимость по замены подшипника мне удалось даже немного сэкономить (каламбур какой-то). Ещё 40 минут ожидания на завершение работ и я забираю свой гранд, прощаюсь с приятной девушкой — Татьяной и возвращаюсь домой.
Читайте также: