Замена переднего ступичного подшипника ауди а6 с4
Как и в большинстве случаев о выходе из строя ступичного подшипника на Ауди А4 В5 свидетельствовал гул. Добравшись до подшипника в поворотном кулаке вас наверняка обрадует что подшипник не надо впрессовывать ведь он прикручивается к кулаку, но не все так просто.
Вы наверняка скажите не одно матерное слово покуда снимите поворотный кулак и отсоедините все рычаги. Чтобы хоть как то помочь при самостоятельной замене переднего подшипника ступицы Audi A4 и подзадорить что все реально сделать своими руками можно полистать фото инструкцию в которой наглядно продемонстрирован процесс снятия поворотного кулака и выпрессовка/запрессовка подшипника в ступицу, а также прикручивание ступицы к кулаку.
Какой подшипник ступицы ставить на Ауди А4, когда проверять?
Оригинальный номер 8E0 498 625 B, средняя цена 6329 руб.
- NK 754729 — 1597 руб.
- SNR R15726 — 2826 руб.
- SKF VKBA 3536 — 3554 руб.
Периодичность проверки — на каждом плановом ТО. Момент затяжки 180 Нм.
Открусиваем ступичную гайку (в зависимости от года выпуска А4 она может быть разной).
Теперь нужно будет поотсоединять разъемы тормозных колодок и АБС, а также вынуть шланги чтобы не мешались при отсоединении рычагов.
Тормозной суппорт можно отсоединять как по отдельности от скобы так и все в сборе, затем подвязать суппорт к стойке. Так же снимаем тормозной диск.
Откручиваем гайки наконечников и извлекаем их из рычагов.
Извлекаем нижний рычаг из поворотного кулака.
Демонтируем весь кулак вместе со ступицей и защитным тормозным кожухом.
Следующим этапом будет извлечение ступицы из кулака
и снятие обоймы со ступицы.
Открутив 4 болта ключом торгсом.
Старый подшипник может закисать если при установке не смазывать медной смазкой, поэтому иногда приходится изрядно поколотить молотком через деревянную наставку. Если же все нормально то можно приступить к установке нового подшипника.
Запрессовываем новый подшипник.
Чтобы забить ступицу можно использовать шайбу и часть от ШРУСа или какую нибудь другую наставку (тут что у кого под рукой). Главное чтобы это хозяйство упиралось в кольцо подшипника.
После устанавливаем ступицу с подшипником в поворотный кулак и прикручиваем.
1. Срываем и откручиваем гайку ступицы. Для этого понадобиться головка на 32 и хотя бы полуметровый вороток.
Срываем гайку не снимая колеса.
2. Откручиваем колесные болты, поддомкрачиваем и снимаем колесо.
3. Выворачиваем руль вправо и откручиваем два болта крепления суппорта. Используем WD-40.
4. Скидываем суппорт и демонтируем тормозной диск.
5. Откручиваем болт крепления пальца шаровой опоры и извлекаем палец из поворотного кулака.
6. Вынимаем гранату. Этот момент лучше посмотреть на видео уроке.
7. Откручиваем рулевой наконечник от стойки и выпресовываем палец с помощью съемника.
8. Откручиваем 3 болта крепления стойки и демонтируем ступицу вместе со стойкой.
9. Выбиваем фланец ступицы, как правило на нем остается обойма из подшипника.
10. Обойму нужно сбить, сделать это можно молотком и зубилом. Бейте аккуратно чтобы не повредить сам фланец.
11. Выпресовываем старый подшипник, запресовываем новый и вставляем фланец. Лучше это сделать на СТО где есть пресс.
12. Устанавливаем стойку и прикручиваем тремя болтами.
13. Вставляем рулевой наконечник и прикручиваем.
14. Вставляем гранату, вставляем палец шаровой и прикручиваем.
15. Одеваем тормозной диск и тормозной суппорт.
16. Суппорт закрепляем двумя болтами.
17. Наживляем ступичную гайку.
17. Устанавливаем колесо.
18. Затягиваем ступичную гайку.
После проведенных работ я советую поехать на сход развал, потому что вы снимали рулевой наконечник. Удачи!
В принципе этот отчет подойдет владельцам Фольксваген Пассат Б5 и Ауди А6 т.к. принцип подвески тот же,
есть только небольшое отличие в форме рычага и корпуса подшипника.
Итак в течение нескольких месяцев доставал противный гул сзади, причина была диагностированна ступичный подшипник.
Куплен подшипник, и подготовлены инструменты.
Ключи 17, 18, 19, шестигранники 8 и точно не знаю, но большой или головка на 32 усиленная для откручивания подшипника.
 |
Видим несколько тяг которые надо открутить и замачтваем болты
 |
Большой разницы нет в какой последовательности откручивать.
Я начал сверху
 |
 |
 |
Точно не знаю что за тяга, но тоже откручиваем, палец у нее конусный, плэтому резьбу прежде надо хорошо посистить.
 |
 |
Откручиваем сам подшипник, используя ка стопор штатную тормозную систему.
Рычаг чем больше тем лучше.
 |
Тормозной супорт и тормозной шиток. Супорт желательно снимать на подъемнике, к сожалению на домкрате очень тяжело подобраться к нижнему болту
 |
Датчик АБС снимать смысла нет, это равнозначно его сломать, поэтому делаем проще находим под сидением его разъем, выдергиваем штекер и сниваем провод. В конкретной машине есть одна особенность, днище двойное, и протащить штекер не так уж и просто
 |
И самая сложная часть откручивание нижнего болта, на него ушло более 2.5=х часов. Болт регулирует схождение задних колес , поэтому лучше отметить положение эксцентриков.
проблема не снятия, с\б приварился к болту и никакими ударами, поворотами и т.д. не шел.
 |
 |
 |
 |
 |
А вот что осталось от старого
 |
 |
Обойму со ступицы можно удалить болгаркой
 |
Так бывивали старый.
 |
Новый подшипник запресован
 |
Сборка в обратной последовательности, заняла примерно 40мин. с перекурами.
Конечно заодно жнлательно поменять с\б нижнего крепления ост, но их небыло.
Также сразу надо почистить зубчатку АБС, была забита полностью.
И наслаждаться тихим звуком и великолепной QUATTRO управляемостью.
Что было замечено позже так это восстановление эффективности тормозной системы задних колес.
Ступичная гайка откручивается еще до снятия колеса и подьема на домкрат (подьемник) иначе машинку можно просто уронить, но у меня под руками этот шестигранник появился позже, да и особой опасности нет, главное нажатый тормоз и длинный рычаг.
С уважением
Alex
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Всем привет! Вот и первые навыки с ходовой частью. Подшипник начал выть и как то даже внезапно. Обычно ступечные начинают за ранее подвывать начинать, а у меня резко завыл в один день. Купил и поменял вчера. В принципе не так и страшна его замена справился примерно за 4 часа, не имея опыта именно в такой подвеске, дольше потратил времени как снять датчик авс вместе с проводом. И так начну по порядку что мне потребовалось из инструмента.
1. Ключи рожково накидные 13, 16, 17, 18, 19
2. Головка 27 ступичный болт и крепкий вороток удлиненный
3.2 домкрата
4.щетка металлическая для очистки всех соединений от грязи
5.Жидкий ключ
6.Кувалды 2шт маленькая и побольше
7.Подшипник Flennor FR199987
Снятие
Откручиваем ступичный болт не снимая колеса, далее ослабляем гайки колеса, поднимаем автомобиль домкратом и снимаем колесо, далее все чистим что будем откручивать поливаем жидким ключем и начинаем крутить. Откручиваем тормозной и подвешиваем его на проволку куда вам удобно, отсоединяем фишку датчика износа колодок, снимаем тормозной диск и защитный кожух, вытаскиваем датчик авс отцепляем в верхней части провод для этого вытаскиваем заглушку вместе с проводом и вытягиваем 2 фишки соответственно их расцепляем и снимаем всю проводку вместе с датчиком авс. Далее откручиваем нижние рычаги, верхние и рулевой наконечник. Домкратом поджимаем рычаг с шаровой и желательно с помощью съемника снимаем все рычаги и наконечник. Снимаем и несем к месту выпрессовки. Я положил 2 больших бруса и на них выпрессовывал старый подшипник с помощью кувалд. Лучше когда для выпрессовки есть подходящего диаметра куски трубы или оправки, но у меня ни чего такого не оказалось, а кувалда почти идеально подошла, одну наставлял другой выбивал очень даже быстро получилось. Запрессовывал старым подшипником аккуратно постукивая сперва сам подшипник, а потом ступицу. Сборка оказалась на много проще и быстрее все в обратном порядке снятию. Еще поменял одну линку, сейчас пойду поменяю другую. Все без фото, это есть у многих в бортовиках. Всем удачи и мира. Продолжение следует, , , , , , , , , ))))) наступает тепло
Всем привет! Решил написать как у меня происходил процесс замены ступичного подшипника. Делал это впервые.
Начну с того, что до этой замены, на авто были установлены СТО и на правой и на левой стороне подшипники Optimal 100 098, причем хоть они были с одинаковыми номерами, но имели отличия в высоте обойм и в конструкции пыльника (в одном подшипнике был двойной пыльник, т.е. по 2 пыльника с каждой стороны). Отходили (округленно) они до появления гула: левый (с двойными пыльниками) - 100 000 км, правый - 75 000км. Причем левый (100 000км) я сначала пытался вообще сохранить (но не прокатило ) (об этом ниже будет), а правый был уже непригоден к эксплуатации.
Вобщем, для начала нужно ослабить центральный болт ШРУСа, поддомкратить, снять колесо, суппорт (2 болта М12х1,5).
Далее, для выпрессовки ступицы есть разные способы:
1) подложить какие-нибудь металлические предметы на поворотный кулак и упираясь колесными болтами, вкручивая их - вытянуть ее:
Но этот способ имеет недостаток - может расклепать низ болта и немного деформировать резьбу болта внизу. Это поправляется плашками-метчиками М14х1,5.
При снятии ступицы на ней должна остаться обойма, это говорит о том, что обойма сидит с натягом, так и должно быть.
2)используя старый тормозной диск и подложив под него деревянные бруски, вкручивать болты - ступица выйдет:
Этот способ намного лучше, т.к. не портится резьба болтов, да и краска на кулаке и деталях (для меня важно ) Отличный способ!
3) можно впринципе выбить сзади ступицу оправкой либо снаружи прикрутить обратный молоток и "выдернуть"
После снятия ступицы в кулаке останется:
Замену подшипника можно производить на авто, но учитывая немалые нагрузки при выпрессовке, лучше все же снять поворотный кулак, чтоб не напрягать шпильки крепления к кузову и др. Да и доступ лучше. В моем случае я параллельно красил кулак и производил другие работы "заодно", поэтому кулак был снят. Для снятия нужно под капотом отсоединить датчик АБС, открутит сверху кузова 3 гайки крепления, отсоединить шаровую (рычаг) и снять наконечник. Чтоб не повредить его пыльник - используется такое приспособление:
У нас на ступице осталась обойма, ее нужно снять. Для этого можно ее подпилить болгаркой и сломать, можно сбоку распирать зубилом и тем самым вытянуть ее, но лучше использовать спецприспособление, которое не повредит ни обойму, ни ступицу:
Ржавые ступицы очень захотелось привести в аккуратный вид, да и просто интересно узнать, какой она была лет 25 назад
Отпескоструил, вот они:
Вообще желательно, чтоб на поверхностях, которые садятся в подшипник, не было потертостей. у меня небольшие были, но ступеньки нет и при запрессовке ступица входит с натягом. Если же на ступице подклинивал подшипник и ее протерло так, что не создается натяга при запрессовке - то ступицу нужно заменить.
Покрасил, чтоб чистый металл не обростал ржавчиной:
Одновременно чистил, красил кулак и прочее железо:
Если кому интересно, что же внутри подшипника издает гул - приятного просмотра :
Как будто кто-то "укусил" обойму клыками. Вот так выглядит износ правого подшипника Optimal после пробега в 75 000км. К слову с левой стороны Optimal (но он имел 2-ные пыльники) с пробегом в 100 000км сохранился намного лучше: все обоймы были блестящими.
Были куплены новые китайские ступичные подшипники Schigerd SCH-403. У них есть одно очень уникальное отличие от других - цена . Один подшипник - всего 9,5$, что во много раз дешевле аналогов. Посмотрим, как они.
Все такие подшипники перед установкой очень желательно проверять на наличие внутри смазки. Для этого нужно аккуратно поддеть пыльник отверткой (без зазубрин!) и снять его:
К счастью, они до краев полны высококачественной маслянистой китайской смазки Причем, если присмотреться, то видно, что два подшипника с одинаковым номером имеют разные высоты внутренних обойм и заполнены разной по цвету смазкой. Видимо компания Schigerd заказывала их на разных китайских заводах. Если вдруг смазки в подшипнике не оказалось - то на помощь придет Литол-24.
Вообще, изначально я думал сохранить 1 старый подшипник Optimal, тот который 100 000км отходил с 2-ными пыльниками, на обоймах не было никакого износа, блеск и чистота. Вот его устройство (на фото нету наружной обоймы, т.к. на тот момент она еще была в кулаке.
Обоймы все супер, а вот на шарики я тогда не посмотрел. собрал, смазал - кручу рукой ступицу и чувствую, что там какая-то перекладка. я понял, что такое не прокатит. Оказалось, там на некоторых шариках была какая-то деформация. конечно можно было из двух старых отобрать идеальные шарики и собрать один исправный подшипник, но как-то было уже неохота возиться, тем более, что новые подшипники, благодаря китайцам, недорогие.
ВЫПРЕССОВКА.Для выпрессовки конечно лучше (быстрее) применить гидравлический пресс, но у меня такого пока нет. Для возможности замены подшипника не снимая с авто - нужен резьбовой выпрессовщик, он в виде болта, стаканов, шайб и прочего. Один подшипник я выпрессовал самопальным, но потом на рынке обнаружил набор, состоящий из болта, подшипника, всяких шайб, стаканов (около 30$ за все, судя по ржавому виду - делают у токарей).
При выпрессовке усилие прилагал к внутренней обойме, т.к. с той стороны упорный буртик в кулаке и поэтому к наружной обойме особо не "приложиться". При затягивании гайки приспособления усилие может сильно возрасти. в этот момент нужно ударять молотком по голове болта и усилие упадет, благодаря чему приспособление прослужит дольше и его резьба останется ровной.
В Ауди 100 вокруг ступичного подшипника нету стопорных колец (в данной конструкции они бессмысленны), а имеется 1 упорный буртик.
К слову, приспособление не идеально подходит, желательно сделать стаканы непосредственно под кулак Ауди 100, будет немного удобнее. У кого есть такое желание - вот ориентировочные размеры:
Стакан внутренним диаметром чуть больше 92мм был бы в самый раз.
ЗАПРЕССОВКА. Для запрессовки нужно сделать из старой наружной обоймы подшипника оправку для запрессовки, только самый край нужно слегка обточить на нождаке (чтоб при запрессовке эта обойма не застревала в кулаке)
Между половинками обойм очень желательно приклеить полоску малярной ленты, чтоб при запрессовке внутрь подшипника не попала пыль/грязь с инструмента:
У подшипника внутренние обоймы разного диаметра (43мм и 45мм), нужно правильно сориентировать, т.е. большую (45мм) естественно ближе к ступице.
При запрессовке сначала нужно используя оправку (сделанную из старого подшипника), прилагая усилие к НАРУЖНОЙ ОБОЙМЕ, немного забить новый подшипник в посадочное гнездо в кулаке, при этом следить за тем, чтобы он входил без перекосов, т.е. периодически "примеряться" с разных сторон штангенциркулем. Затем, применяя резьбовое приспособление, допрессовать до конца, периодически постукивая по головке болта:
Когда подшипник дойдет до упорного буртика - усилие резко возрастет, значит подшипник запрессован до конца:
Затем нужно убрать малярную ленту и запрессовать ступицу, для этого применяется все то же приспособление, только усилие нужно прикладывать к ВНУТРЕННЕЙ ОБОЙМЕ:
Читайте также: