Замена переднего рычага опель астра j
1. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Снимите колесо.
3. Обработайте клеммовое соединение шаровой опоры и поворотного кулака специальным проникающим составом (например, WD-40) для облегчения отворачивания гайки стяжного болта крепления пальца опоры к поворотному кулаку.
4. Удерживая болт от проворачивания, отверните гайку стяжного болта клеммового соединения поворотного кулака с шаровой опорой…
5. …и извлеките болт.
6. Отсоедините палец шаровой опоры от поворотного кулака.
7. Удерживая болты от проворачивания…
8. …отверните две гайки крепления кронштейна рычага подвески…
9. …и извлеките болты.
10. Отверните гайку переднего крепления рычага к подрамнику…
11. …и извлеките болт.
12. Снимите рычаг передней подвески с автомобиля.
13. Выверните болт крепления кронштейна рычага…
14. …и снимите кронштейн…
15. …и упорную шайбу с рычага.
16. Проверьте целостность резинометаллического шарнира кронштейна рычага…
17. …и упорной шайбы. Поврежденные детали замените новыми.
Поскольку оригинальные нижние рычаги передней подвески поставляют в запчасти в сборе с шаровой опорой…
…и сайлентблоком, а отдельно они не поставляются, дальнейшая разборка рычага не имеет смысла.
18. Установите детали в порядке, обратном снятию, не затягивая окончательно крепления сайлентблоков шарниров рычага.
19. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Окончательно затягивайте резьбовые соединения подвески на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.
После замены рычага передней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес в специализированной мастерской.
Передняя подвеска независимая, рычажнопружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Рис. 1. Передняя подвеска (левая сторона):
1 – кронштейн рычага подвески; 2 – амортизаторная стойка; 3 – поворотный кулак; 4 – шаровая опора; 5 – рычаг передней подвески; 6 – подрамник передней подвески
Основной элемент передней подвески – телескопическая амортизаторная стойка 2 (рис. 1), совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова.
Рис. 2. Амортизаторная стойка передней подвески:
1 – верхняя опора амортизаторной стойки; 2 – защитный чехол; 3 – пружина; 4 – амортизатор
На амортизаторной стойке собраны следующие основные детали:
– витая цилиндрическая пружина 3 (рис. 2)
– защитный чехол 2 стойки;
– буфер сжатия (установлен под защитным чехлом 2);
– верхняя опора 1.
Через упорный подшипник и верхнюю опору нагрузка передается на кузов автомобиля. Амортизаторная стойка своей нижней частью соединена с поворотным кулаком 3 (см. рис. 1) передней подвески. Рычаг 5 передней подвески прикреплен задней частью к подрамнику 6 с помощью сайлентблока и кронштейна 1 с резинометаллическим шарниром, а передней частью через шаровую опору 4 соединен с нижней частью поворотного кулака 3 передней подвески. Подрамник, в свою очередь, прикреплен к лонжеронам кузова.
Стабилизатор поперечной устойчивости с установленными на нем резиновыми втулками соединен с подрамником двумя скобами, а со стойкой передней подвески — стойками стабилизатора.
Ступицы передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.
Таблица 1. Возможные неисправности передней подвески, их причины и способы устранения
2. Ослабьте затяжку гаек крепления колес.
Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.
3. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Окончательно выверните гайки крепления и снимите колеса.
6. Подденьте отверткой…
7. …и извлеките четыре пистона крепления брызговика переднего бампера к подрамнику.
Так расположены пистоны крепления брызговика переднего бампера к подрамнику.
8. Снимите приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. Замена приемной трубы).
9. Отверните гайку крепления пальца шарнира наружного наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку, удерживая палец вторым ключом от проворачивания…
10. …и извлеките палец из кулака.
11. Снимите подушки передней…
12. …и задней опор подвески силового агрегата (см. Замена опор подвески силового агрегата).
13. Отожмите фиксатор…
14. …и отсоедините колодку жгута проводов от разъема электроусилителя рулевого управления.
15. В салоне автомобиля под панелью приборов выверните стяжной болт крепления промежуточного вала рулевой колонки к валу-шестерне рулевого механизма.
16. Снимите рычаги передней подвески (см. Замена рычага передней подвески).
Подрамник можно снять вместе с рычагами передней подвески, отсоединив их шаровые опоры от поворотных кулаков. Однако если подрамник снимаете для замены, рычаги удобнее снять непосредственно на автомобиле.
17. Выверните четыре болта крепления усилителя кузова…
18. …и снимите его.
Так расположены болты крепления усилителя кузова.
19. Выверните болты крепления задних кронштейнов к подрамнику…
20. …и снимите оба кронштейна.
21. Выверните болт крепления переднего бампера к кронштейну подрамника…
22. …и кронштейна к подрамнику.
23. Снимите кронштейн. Аналогично снимите второй кронштейн.
24. Снимите передний подрамник в сборе с рулевым механизмом, электроусилителем рулевого управления и штангой стабилизатора, опустив его вниз и одновременно разъединяя промежуточный вал рулевой колонки и вал-шестерню рулевого механизма. При необходимости снимите штангу стабилизатора (см. Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески), рулевой механизм (см. Замена рулевого механизма) и рычаги (см. Замена рычага передней подвески), если их не сняли перед снятием подрамника.
25. Установите детали в порядке, обратном снятию. Болты затягивайте моментом, указанным в приложении 1.
26. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес в мастерской, располагающей специальным оборудованием.
Сгонял на весеннее шатание подвески в сервис. Приговорили левую шаровую.
5 минут мата по поводу неразборности рычага для замены шаровой…
Ценник на оригинал ужаснул. Покопался в аналогах, почитал о производителях и заказал AW1360417L (это левый рычаг).
Литьё хорошее, резинки тоже. По деньгам вышло 4800.
Попытался в гараже на домкрате заменить самостоятельно, но попытка не увенчалась успехом. В сервисе взяли 700р за замену.
Теперь очередь за развалом/схождением. Руль стоит криво)
Opel Astra 2012, двигатель бензиновый 1.4 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Комментарии 22
Да, все норм)) тыщ 10 прошел уже
Спасибо, наверное тоже возьму потестить
Привет, рычаг живой? Есть смысл брать этот бренд. Сколько прошёл примерно км на нем?
Надо тоже менять рычаг вот метаюсь с выбором, как ваш рычаг поживает?
Все отлично, ходит)
А покупал новые болты при замене рычага ?интересует номер болта на шаровую
Неа, обошлись старыми
рычаги меняют парой, CTR отличные рычаги
Не обязательно их парой. Парой амортизаторы, пружины и тормоза.
поверь, лучше парой)
Можно и парой. Для успокоения если. А так зачем? Это как когда зуб левый болит, а лечишь ещё и правый — за компанию!
Сайлентблоки рычагов влияют на жёсткость подвески. Соответственно, после замены, правая сторона теперь отрабатывает хуже чем левая.
Сайленты можно и отдельно заменить.
И не факт, что новые рычаги одинаковые сайленты имеют (всмысле по жёсткости). Соответственно, если второй живой, то и разницы нет. Это скорее для личного спокойствия.
В том-то и дело что на новых рычагах одной фирмы сайленты будут одинаковые. А второй если и живой то всё-равно он какое-то время отъездил, так что нет у него упругости нового.
Я если честно раньше тоже внимания не придавал этому моменту. Но потом поменял два рычага и это сильно повлияло на работу подвески. Такое чувство что амортизаторы менял, а не рычаги))) Но у меня нету стабилизаторов, поэтому возможно и ощущалось так сильно? В любом случае это не отменяет того факта что подвеска стала значительно жёстче.
Вот не факт) даже от разных партий производства резины, меняются ее параметры) тут можно долго спорить) скажу так: каждый для себя выбирает, что верно, а что нет) я, по крайней мере, не встречал четкого регламента по парной замене рычагов
Я тоже не встречал такого регламента. Просто сделал выводы для себя из личного опыта.
А спорить и вправду можно долго и безрезультатно)👍
При замене рычага лучше вывесить оба передних колеса. Если этого не сделать, то тяга стабилизатора поперечной устойчивости будет находится в "напряженном" состоянии, и все манипуляции сильно осложнятся.
Не забываем, что сайлент блоки необходимо затягивать, на загруженной подвеске (т.е. находящейся под весом машины). Если затянуть сайленты без нагрузки, то под весом машины они будут находится в постоянно скрученном состоянии, что сильно сократит их жизнь.
Я делаю это следующим образом: машина находится на подставках, колеса вывешены и сняты. Под рычаг, который необходимо затянуть, ставлю домкрат и поднимаю до тех пор, пока машина не начнет подниматься вместе с рычагом (т.е. выбираю свободный ход подвески). Все. Сайленты можно затягивать.
Не забываем, что разные болты необходимо затягивать с разным усилием. По хорошему, они одноразовые (так пишет мурзилка). Я при при повторном затягивании сажаю их на фиксатор резьбы.
Итак, мурзилка (Opel TIS).
Переводчики Opel TIS проявили недюжинную изобретательность в наименовании компонентов автомобиля. Чтобы быть с ними на одной волне — краткий словарик)))
Практически все резьбовые соединения закручиваются установленным моментом а затем доворачиваются на определенный угол.
Чтоб облегчить себе жизнь, я отворачиваю кулак от стойки.
Момент затяжки болтов крепления поворотного кулака к стойке.
Процедура замены нижнего рычага согласно Opel TIS
Если следовать этой инструкции, то возникнет несколько серьезных проблем:
1) TIS предлагает сначала поддомкратить рычаг, а затем вставить и закрутить болт крепления шаровой опоры к кулаку, что невозможно сделать физически. На пальце шаровой опоры есть выемка под болт. И если поддомкратить рычаг, то невозможно совместить выемку на пальце с отверстием под болт в кулаке.
2) Если следовать TIS, то задний сайлентблок после установки окажется в скрученном состоянии. Случится это потому что от проворачивания он удерживается болтом крепления заднего сайлентблока к рычагу. А про этот болт в инструкции не упоминается.
Но есть отдельная инструкция по замене заднего сайлентблока. Там-то все и расписано.
То есть при замене рычага, болты крепления обоймы заднего сайлентблока к подрамнику можно сразу максимально затягивать с установленным моментом.
А вот болт крепления переднего сайлентблока к подрамнику и болт крепления заднего сайлент блока к рычагу ТОЛЬКО под нагрузкой.
Выводы: К сожалению TIS содержит ошибки и следование ему может привести к серьезным проблемам. Так что наличие TIS не отменяет наличие своей головы.
P.S. А нужно-ли после замены рычага делать сход-развал?
По- хорошему нужно, если вы ставили не родной рычаг. В остальных случаях необязательно.
В Астрах с подвеской Макферсон (а такая далеко не у всех) из трех параметров: кастер, сход, развал — регулируется только один. Сход. Рулевую тягу мы не трогали, соответственно измениться ничего не должно.
Подтверждается данная теория и моей практикой. После замены правого рычага пробег составил 30 ткм., и износ резины правильный.
Читайте также: