Замена опорного подшипника мазда фамилия
Зачем ездить в сервис, если эта операция занимает от силы два часа?
В прошлом году, когда приобрел машину, обратил внимание на то, что пыльник передней правой стойки порван, и амортизатор потихоньку начал "потеть". Нужно отдать должное японцам, но ни стуков, ни "хрюков" не было, хотя авто прошло 110 тысяч. Лишь этой весной при наезде на выступающее препятствие амортизатор начал потихоньку "похрюкивать". Тут-то я и решил не усугублять дело и поменять амортизаторы.
Заказал в Пензе (сам из Саранска, но дома заломили такую цену. ) за 3800 с пыльниками и отбойниками штука. Не знал я, дурак, что через неделю отправлюсь в командировку в Кемеровскую область. Там я затем увидел совсем другие цены - по 2500 за штуку. Ну да ладно, приступаем к ремонту.
Перед заменой амортизаторов желательно заехать на мойку. Пусть хорошенькие девочки "Керхером" отмоют всю грязь под аркой, чтоб не копаться во всякой ерунде.
Поднимите капот и заметьте, как расположен верхний опорный подшипник. Это пригодится для того, чтобы также поставить новый или старый обратно.
1. Снимаем колесо.
2. Под переднюю "лыжу", что защищает двигатель и коробку, подкладываем колесо и чуток отпускаем домкрат. Теперь мы защищены от неожиданного падения.
3. Вытаскиваем стопор из тормозного шланга, который крепится на стойке.
4. Откручиваем аккуратно датчик ABS, перед этим желательно брызнуть под него WD-шкой. Не дергайте датчик! Помимо болта, на нем есть еще и пластиковый штырек, который входит в тормозной диск. Так что велик риск сломать его, что я и сделал с правым датчиком. Правда, на работу датчика это не сказывается, возможно, пока не налетела грязь. Итак, просто аккуратненько крутите его по своей оси и тяните вверх. Штырек, что прикипает за долгое время работы, поддастся. Сняв датчик, прикрепляем к пластиковой защите наверх, чтобы не повредить при снятии стойки.
5. Если давно не снимали стойку стабилизатора поперечной устойчивости, то повозиться придется капитально. Брызните снова жидкостью на верхнюю гайку стойки стабилизатора. Попробуйте открутить. Если идет легко - смело крутите дальше. Ежели "со скрипом" - не торопитесь. Прогоните плашкой резьбу, а то гайка начнет проворачиваться вместе с "пальцем". Сняли стойку стабилизатора.
6. Отворачиваем с легкостью два болта, что держат стойку.
7. Отворачиваем четыре гайки, что держат стойку (под капотом).
8. Вытаскиваем стойку. Только не потеряйте резиновую прокладку между опорным подшипником и кузовом.
9. Чистим от грязи внутреннюю полость под аркой, где крепится стойка.
10. Одеваем съемник на пружину, предварительно на один (только на один оборот. отвернув гайку штока амортизатора, если открутить больше - просто убьет вылетевшей пружиной. ) Когда пружина сжата и зафиксирована в съемнике (обязательно убедитесь в этом. смертельно опасно. ), откручиваем гайку штока, снимаем верхний опорный подшипник, пружину. Меняем все, что нужно: амортизатор, верхний опорный, резиновые прокладки под пружину (закажите их заранее, на экономьте, стоят копейки, если старые порвались - пружина станет скрипеть). Если просели сами пружины - меняем и их. Перед сборкой смажьте специальной смазкой пластиковый колпачок под опорным.
Сборку осуществляйте в обратной последовательности.
Чем прекрасна маздвская подвеска - при замене амортизаторов не требуется развал/схождение! Но только при одном условии: если опорные подшипники встанут точно также, как и раньше. Ведь шток амортизатора входит не посередине опорного, а немного в сторону. Так что внимательнее с метками!
После того, как с новыми амортизаторами проедете пару десятков километров - заверните покрепче гайки штока амортизаторов и гайки опорного подшипника (под капотом), а то они немого отворачиваются поначалу.
Приветствую всех Маздоводов!
Встречайте новеньких.
Причина побудившая меня обратится к коллективному разуму понятна из картинок. Но вкратце опишу.
Машину с покупки несильно уводит влево, грешил на резину переобулся не помогло. Осмотр привлек внимание к положению верхних опор амортизаторов, понимаю мозгом что так не должно быть. Изучил мануал нифига не понял, т.к. в указанных там местах никаких меток нет. Машина эта для нашего региона редкая и подсмотреть неукого(. Как они должны правильно распологаться?
Художник из меня еще тот, старался как мог))
Выручайте други!
На опорах были метки - пятно белой краской проставлено. Эта метка наружу должна смотреть. Таких меток нет на твоих опорах как я понял?
Перестать симетрично. Как правая на рисунке. Но это могли сделать развальщики, потому что машина кривая. После перестановки на развал.
Спасибо, буду разбираться. Напрягает то, что сколько смотрел фото в тырнете, столько вариантов. Либо народ не заморачиваться либо действительно при развале так ставят.
С помощью этой ассиметрии в опорах регулируют развал и кастор передних колёс. Делай диагностику ходовой, и, если всё хорошо, езжай к нормальному развальщику, там будет видно что делать дальше.
Конструктивно опоры сделаны с наклоном основной поверхности относительно оси штока. Поэтому положение опоры изменяет наклон стойки относительно кузова.
В Фамилиях развал и кастор делается откручиванием опор от кузова и перестановкой их положения. В машинах до 98 года были трёхшпилечные опоры, поэтому опору можно было повернуть лишь в трёх положениях. В машинах после 98 года уже четыре шпильки, что позволяет делать развал более точно, ибо опора поворачивается уже на четыре варианта положения.
Проблема в том, что редко кто из развальщиков знают о том, что развал на фамильках делается не как у всех других машин, эксцентриками или подломом стоек, а поворотом опор. Поэтому едь на развал и скажи развальщику такую конструктивную особенность этих машин. Можешь картинку из книжки показать, если не поверят.
Даже во Владивостоке половина развальщиков не знают о такой особенности конструкции и приходилось напоминать перед процессом. Те, кто не знают, начинают пытаться стойки подламывать. Но это особо не помогает, лишь на какие-то минуты градуса. Поэтому выносится вердикт о кривой геометрии кузова, хотя это не так.
Именно для компенсации кривизны кузова и придумали эти четыре положения, дающие широкую возможность в регулировке развала. Если опоры установлены как попало, то о каком правильном развале может идти речь?
Вторая особенность фамилек, да, впрочем, мазд вцелом, это чувствительность руля. Это связано с уменьшенным количеством оборотов руля от края до края, в отличие от той же Тойоты, к примеру. Поэтому делать схождение нужно очень тщательно. Ибо каждая минута градуса влияет на ровность хода по прямой.
Отчет о замене передних и задних стоек на Мазде Фамилии С-Вагон
Здравствуйте господа Фамилиеводы!
В очередной раз с вами, ваш покорный слуга с очередной байкой о замене всех амортизаторов на своём автомобиле :).
Итак, а что же нам понадобиться спросите вы?
ответ собственно, очевиден:
2) стяжки
у меня были 2 типов: большие и маленькие, цена вроде на них была 150 за большие и 70 за маленькие. мелкими удобно передние стойки разбирать ибо там пружина короче чем на задних стойках и большой съемник не сможет хорошо сжать пружину, ему резьбы для этого не хватит. Большими стяжками удобно задние стойки разбирать, т.к. пружина длиннее :)
3) молоток для ударов по ключам, чтобы стронуть гайки, а также выбивания болтов если потребуется
4) ключи на 12, 14, 17
5) головки на 14 и 17, с удлинителем и карданчиком (без последнего даже не начинайте замену задних стоек иначе придется всю обшивку багажника снимать, чтобы добраться до 1 из 3х гаек, которыми прикручена задняя стойка к чашке кузова)
6) ВД-40 или Унисма, чтобы болты легче откручивать было
7) Плоская отвертка, для снятия "защелок" с тормозного шланга.
8) возможно вам понадобятся и новые длинные линки как в моем случае :) мне пришлось в пожарном режиме искать их в магазине и оказалось, что это редкость и в наличии есть линки только компании "555" пришлось их брать, в комплекте у них нету гаек новых, что странно.
9) шестигранник (6 мм) для снятия линок
Замена передних стоек.
1. Снимаем переднее колесо.
2. Потом открываем капот и срываем 4 гайки, крепящие стойку к чашке кузова и гайку штока, я просто резко дернул и она стронулась.
3. Срываем 2 гайки, крепящие стойку к ступице, я использовал накидной ключ + молоток, предварительно всё облив ВД-40.
4. Откручиваем линку и снимаем ее.
5. Откручиваем болт на 12, который крепит провод датчика АБС к стойке.
6. Отверткой снимаем скобку, которая держит тормозной шланг в ухе стойки.
7. Откручиваем до конца 2 гайки, крепящие стойку к ступице, и вытаскиваем болты, я ставил отвертку со стороны резьбы и выбивал их молотком очень просто.
8. Подкладываем под ступицу, что-нибудь, чтобы она не опускалась до конца вниз ибо есть вероятность, что оборвется провод датчика АБС (мануал вообще его рекомендует демонтировать при этих работах, но я не стал).
9. Откручиваем до конца 4 гайки, крепящие стойку к чашке кузова, и и теперь вынимаем стойку.
Разборка передней стойки и замена амортизатора.
1. Одеваем стяжки, я ставил 3 штуки, 2 маленьких и 1 большую. Стягиваем пружину, чтобы на верхнюю опору она не давила уже, но не более того, чтобы начала болтаться в беспамятстве пружина. т.е. до золотой середины :)
2. Откручиваем центральную гайку штока (если вы помните раньше мы ее уже стронули, когда стойка еще на машине стояла), моя откручивалась практически руками, но я был осторожен, вдруг пружина стрельнет, но благодаря тому, что я ее неплохо стянул она осталась на своем месте.
3. Достаем новый амортизатор из коробки и прокачиваем его (перевернули плавно сжали, подождали 5 секунд, перевернули удерживая шток в сжатом положении, подолждали 5 секунд и отпустили и так порядке 10-15 раз)
4. Переставляем нижнюю прокладку пружины со старого амортизатора на новый.
5. Одеваем на шток новый отбойник и новый пыльник (либо если вы жлоб, то старые:-)
6. Ставите пружину на новый амортизатор, верхнюю опору стойки и накручиваете гайку на шток
9. Снимаем стяжки, контролируя, чтобы пружина встала на свое место.
8. Теперь требуется затянуть гайку на штоке, но КАК? выточки на штоке под ключ нет, поэтому я делал так: взял кусок резины от камеры и плоскогубцы. Далее опустил пыльник вниз, чтобы под самой опорой стойки обнажился шток и удерживая его плоскогубцами через резину (чтобы не поцарапать) затягивал гайку. Правда я это уже сделал, когда стойки стояли на машине ибо обычно затягивал шток на установленной стойке и проблем не было, а тут шток проворачивается и всё, хоть ты тресни, но я смекнул и затянул его таки :)))
Монтаж в зад производим в обратной последовательности, но я еще в очередной раз обмазал пальцы у линков смазкой для ШРУСов, чтобы в дальнейшем исключить проблемы с закисшими гайками.
Замена задних стоек.
1. Снимаем заднее колесо, ручник у нас затянут если вы вдруг забыли :)
2. Открываем багажник нашего овощного С-вагончика и снимаем полку. Откидываем сидение вперед. Вынимаем что-то типа шумоизолирующей губки.
3. Снимаем крышку, которая закрывает катушку заднего ремня безопасности, она на защелках и тащим ее просто вверх по переметру отщелкивая клипсы, ничего сложного нет.
4. Ключом на 17 откручиваем болт катушки ремня безопасности и выведя ремень из направляющей проушины, кладем его вместе с ранее отщелкнутой крышкой на откивнутое сидение.
5. Берем головку на 14 с удлинителем и открутив 2 гайки снимает саму проушину для ремня безопасности.
6. Снимаем резиновый колпачок и срываем центральную гайку штока.
7. Срываем 3 гайки, крепящие стойку к стакану кузова. Используем для 2х из них удлинитель с головкой, а для 3й еще и карданчик, иначе придется снять всю обшивку багажника, чтобы до нее добраться, это ну очень долго, так что категорически не рекомендую начинать работу если нет карданчика:)
8. Далее срываем 2 гайки, крепящие стойку к ступице.
9. Откручиваем головкой на 12 гайку, крепящую провод АБС к стойке.
10. Снимаем при помощи молотка и отвертки защелку, которая крепит тормозной шланг к уху стойки.
11. Откручиваем до конца 2 гайки, крепящие стойку к ступице и выбиваем болты, мне так вообще пришло их сначала как бы повыкручивать, чтобы стронуть с места, ибо выбиваться сразу они у меня ну никак не хотели.
12. Откручиваем 3 гайки, крепящие стойку к стакану кузова и вынимаем стойку.
Разборка задней стойки и замена амортизатора.
1. Одеваем стяжки, я ставил 2 больших. Стягиваем пружину, чтобы на верхнюю опору она не давила уже, но не более того, чтобы начала болтаться в беспамятстве пружина. т.е. до золотой середины :)
2. Откручиваем центральную гайку штока (если вы помните раньше мы ее уже стронули, когда стойка еще на машине стояла), моя откручивалась практически руками, но я был осторожен, вдруг пружина стрельнет, но благодаря тому, что я ее неплохо стянул она осталась на своем месте.
3. Достаем новый амортизатор из коробки и прокачиваем его (перевернули плавно сжали, подождали 5 секунд, перевернули удерживая шток в сжатом положении, подолждали 5 секунд и отпустили и так порядке 10-15 раз)
4. Переставляем нижнюю прокладку пружины со старого амортизатора на новый.
5. Одеваем на шток новый отбойник и новый пыльник (либо если вы жлоб, то старые:-)
6. Ставите пружину на новый амортизатор, верхнюю опору стойки и накручиваете гайку на шток
9. Снимаем стяжки, контролируя, чтобы пружина встала на свое место.
10. Теперь требуется затянуть гайку на штоке, тут уже намного проще, потому под гайкой сразу ставится шайба (вероятнее всего под некий спец.ключ), а на самом штоке есть проточка, т.е. если удерживать это гайку (я использовал плоскогубцы с раздвижными губами), то можно спокойно закрутить гайку.
Монтаж в зад производим в обратной последовательности.
Дело осталось за малым, сгонять и сделать на сход-развал. Сами сходразвальщики рекомендовали покататься так несколько дней, чтобы все стало на место и только потом приезжать к ним.
Последний раз редактировалось Bosss_Krasnoyarsk-26; 15.10.2008 в 10:34 . Причина: немного дополнил кодами и ценами
Всем привет.История начинается с того, что появились проблемы при повороте руля в какую либо сторону в стоячем положении, особенно после стоянки(на ходу вроде как не слышно было), прослушивались посторонние стуки и шумы.Порыскав по интернету пришёл к выводу что накрылся опорный подшипник.Заказал не самый дешёвый подшипник)), два штуки, менять так оба.
Подшипники пришли, еду в гараж, для замены нужны ключи или головки на 12(открутить болт держащий провод на абс), на 15(открутить опору), на 17(открутить саму стойку и болт штока амортизатора, ну и стойку стабилизатора), шестигранник на 5(в моём случаи чтобы удержать болт на линке, который оказался самым проблематичным), ну и по мелочи молоток, отвёртка, плоскогубцы.
Ставлю метки на опоре и кузове, снимаю стойку(стойка живая и даже стоит KYB, пыльник и отбойник отличные)
Делаю метки на стойке, резинках, пружине, чашке.Сразу проблему не заметил и не с фоткал, но покажу на второй стойке.Сжав пружину и разобрав нашёл ещё одну проблему из-за которой накрылся и подшипник и были посторонние стуки.
Видимо чашке полный капец), подгнила капитально.Заказывать оригинал не выход(25$), искать б)у-пару дней потерять.Короче беру чашку и иду на работу на полуавтомат(надеясь что вторая чашка будет нормальной)Заварили или под варили за минут 5,уже сам подточил не много.
Не много не красиво, но зато надёжно)
Уже с новым подшипником и с покраской.Собрал, поставил, всё отлично.Дальше снял вторую стойку, там такая же проблема.Смысл в том что одна половина чашки сгнила и её перекосила.
С одной стороны вроде всё нормально, зазор между чашкой и опорой есть.
А с другой стороны зазора нету и при повороте стойку не много подклинивало, пружина скручивалась а потом как бы выстреливала(ну это в моём понимании).Разбираю и эту стойку.
Короче прогнила тоже не плохо.Сегодня рабочий день закончен и мне никто уже не заварит чашку, забираю и еду домой.
На следующий день заварили.Покрасил, ну и конечно подшипник поменял.Собрал.
Ну и вот как выглядит стойка уже после ремонта.Всё собрал проверил, стуки пропали и даже перестало тянуть машину в бок(что до этого наблюдалось).Всем спасибо и ровных дорог.
И так начнем все по порядку.
1.Поднимаем авто, снимаем колесо. Я всегда ставлю машину на чурку , на домкрате делать не советую еще упадет. Был такой печальный опыт.
2.Открываем капот и срываем гайки штоков на обеих стойках, дабы потом с ними не выпендриваться.
3.Откручиваем 4 гайки, которые держат стойку сверху
4.Теперь идем вниз и откручиваем крепление провода датчика абс на стойке (головка на 12).
5.Выдергиваем защелку тормозного шланга и вынимаем его из стойки.
6.Теперь окручиваем гайки крепление стойки к суппорту
7.И теперь первый геморрой снимаем линки, чтоб открутить линки от стойки и от стабилизатора, нам понадобится накидной ключик на 14 и шестигранный ключ на 5.
Вставляем шестигранный в отверстие, держим шток и откручиваем гайки. Предварительно поливая все это проникающей смазкой, так как там все заржавело.
8.Вытаскиваем линки, затем болты из суппортов ,опускаем и вынимаем стойку в сборе.
9.Разбираем стойку. Стягиваем пружину стяжками или другим известным способом. Откручиваем шток и разбираем стойку. Новую , собираем в обратной последовательности, ничего сложного. Меняем пыльники и ставим новую стойку.
Тут я ставил еще проставки 20 мм , поэтому прежде чем разобрать стойку я молотком выбил старые шпильки из верхней чашки и собирая стойку вставил туда удлиненные из комплекта проставок если проставки не ставите выбивать шпильки не нужно.
10.Проблема № 2 это замена втулок стабилизатора, чтоб открутить ближний болт я добрался до него, сверху собрав ключ. Трещотка + удлинитель длинный 2шт + удлинитель короткий +кардан + головка на14. Опустил сверху возле двигателя 15 секунд и болт выкручен.
А вот второй болт не доступен ни как кроме как накидным, снизу авто . Накидной нужен прямой, такого не оказалось, пришлось сломать пополам ключ и с куском трубки ослаблять болт на ощупь. Именно ослаблять потому, что дальняя часть крепление там с вилкой и вынимается путем вытягивания стабилизатора на себя против движения авто. Одел, новые втулки, они разрезаны снизу, закрутил с матами эти болты и стабилизатор стал как вкопанный.
11.Собираем все , вставляем стойку и прикручиваем верхние 4 шпильки. Поднимаем рычаг и вставляем болты суппорта. И видим, что расстояние для линка в 2 раза его короче. Подставляем домкрат под суппорт и поднимаем рычаг, пока линк не войдет в предназначенные ему 2 отверстия.
Закручиваем гайки на линке, на суппорте, вставляем шланг в стойку и ставим защелку. Прикручиваем крепление провода датчика абс. Ставим колесо , повторяем все точно так же с другой стороны и радуемся тишине в подвеске.
Читайте также: