Замена обгонной муфты генератора тойота камри 40

Обновлено: 11.02.2025

у меня не давно появился не звон, а цоканье, похожее как клапан не отрегулированный клацает. скинул ремень, крутнул натяжной ролик, шумит. поменял в нем подшипники, на холодную тишина, на горячую то цокает, то нет. снял ремень опять, завел, тишина. покрутил помпу, генератор, все в поряде. собрал все обратно. пару дней ни какого шума, потом опять цок, цок, цок, только на горячую и в районе навесного. взял хрень, которой врачи легкие слушают, и давай прикладывать ее к подозрительным местам, оказалось, звук этот издает насос гидроусилителя. подшипников в нем нет. думаю что цокать в нем могут лопасти, или скорей одна из них. на работе рулевого ни как не сказывается, но звук не приятный. готовлюсь к замене данного агрегата, как поменяю сообщу о результате, но я на 99% уверен, будет он положительный.

Я когда менял цепь то звона не было дня два-три потом появился. Но это звенит не цепь, а детонация. То есть что то с зажигание ранее или позднее. Может что в этом причина. Может кто знает как настраивается зажигание на 2az.

Я когда менял цепь то звона не было дня два-три потом появился. Но это звенит не цепь, а детонация. То есть что то с зажигание ранее или позднее. Может что в этом причина. Может кто знает как настраивается зажигание на 2az.

цепь менял вместе со звездочками? сними клапанную крышку, и посмотри совпадают ли метки на нижнем шкиву и распредвалах. я так думаю что зажигание раньше-позже, на этих двигателях не регулируется как на трамблерных. разве что может через комп как ни будь корректируют.

у меня не давно появился не звон, а цоканье, похожее как клапан не отрегулированный клацает. скинул ремень, крутнул натяжной ролик, шумит. поменял в нем подшипники, на холодную тишина, на горячую то цокает, то нет. снял ремень опять, завел, тишина. покрутил помпу, генератор, все в поряде. собрал все обратно. пару дней ни какого шума, потом опять цок, цок, цок, только на горячую и в районе навесного. взял хрень, которой врачи легкие слушают, и давай прикладывать ее к подозрительным местам, оказалось, звук этот издает насос гидроусилителя. подшипников в нем нет. думаю что цокать в нем могут лопасти, или скорей одна из них. на работе рулевого ни как не сказывается, но звук не приятный. готовлюсь к замене данного агрегата, как поменяю сообщу о результате, но я на 99% уверен, будет он положительный.

На создание этой записи меня сподвигло огромное количество (выражаясь современным уродским русским) хайпажорских записей с громким названием "замены муфты генератора". Хорошо хоть коды деталей ещё выкладывают… В этих записях нет никакого толка и суть в них одна — Сломалась муфта, купил новую, поехал в сервис, всё работает. На просторах драйва по пальцам одной руки пересчитать более менее толковые отчёты, вот одна из них

Замену муфты можно производить по месту без снятия генератора при наличии крепкого спец.инструмента это наиболее удобный вариант т.к. гена зафиксирован.

Я же делал это со снятым геной, что менее удобно и эффективно без пневмогайковёрта. Тем, кто захочет заняться подобным деянием самостоятельно, очень рекомендую пневмо инструмент — экономит тонну времени и 10 тонн нервов. А пока вы не снимите эту долбаную муфту генератор невозможно разобрать на 3 части для полного обслуживания.

Щётки генератора так же можно заменить без снятия генератора. Для этого:

Берём головку на 8, откручиваем 3 гайки на крышке

Далее вынимаем крышку и откручиваем крестовые винты, рекомендую взять трещётку с соответствующей надставкой.

Стрелки сверху вниз указывают на винты фиксации щёток, а стрелка снизу вверх указывает на отверстие, которое необходимо использовать для установки новых щёток. В это отверстие необходимо вставить иглу, тем самым прижать щётки вниз. Не вынимая иглы вставляем кассету со щётками на вал и вытаскиваем иглу. Задача выполнена, щётки установлены.

Для снятия обгонной муфты я изготовил тот самый спец.инструмент (какой же наивный глупеееец )))

Состав: Головка на 10, гайка с внешними гранями на 17, надставка, ключ накидной на 17, трещётка или аналог для фиксации вала гены.

Все пишут, что на валу голова на 10, но сколько я ни пробовал разных головок 10 туда с трудом огромным входит, а 11 болтается на пару тройку градусов. Какой-то там кривой узкоглазый 10.

В многочисленных попытках снять муфту была сломана надставка в спец.инструменте. Далее я взялся за болгарку. И вот, что из этого получилось.

Распилив большую часть болгаркой, кстати, один диск погиб, осталась небольшая часть от муфты, которую я снимал зубилом и молотком.

Зубилом открутилось в разы лучше, чем спец.инструментом, поскольку вал был зажать в самых лучших советских тисках.

Далее разобрал гену на 3 части (4 длиннющих винта на 8)

Эту крышку (жёлтая стрелка) можно снять прям в подкапотке и оставить болтаться на проводе. Она прикрывает винт стяжки генератора. Ключ на 8 (зелёная стрелка)

Далее чтобы заменить два подшипника нужно опять попотеть.

Первый подшипник находится около ротора, второй в крышке (самый сложный).

Начнём с ротора. Для его снятия я использовал съёмник подшипников генератора ваз 2110, стоит копейки (другого впрочем и не было). Но предварительно я подточил его на станке для уменьшения толщины ножек, поскольку в своём первоначальном виде он не лезет в зазор между подшипником и телом ротора. Дополнительно подрезал юбку крыльчатки ротора.

Дальше просто снимаем подшипник.

Со вторым подшипником всё обстоит гораздо сложнее, как говорится дьявол кроется в деталях. А детали у нас закисли к чертям собачьим поскольку имеют сквозную резьбу и головку под крест мать иху японскую.

Откручивать их советую предварительно нагрев и полив соса-солой (благо эта дрянь продаётся на каждом углу).

Сборку провести в обратном порядке с огромной педантичностью и осторожностью, использовав смазку для электроконтактов, где это необходимо.

Запчасти, которые я использовал:
Крышка муфты 274160W050 (одноразовая, лучше брать пару на всякий)
Обгонная муфта 27415-0W042
Подшипник 6303DDUCM NSK
Подшипник 6202DDUCM NSK (оказался на 2 мм уже штатного)

Да, кстати, вибрации на D и R уменьшились очень заметно. Осталось променять верхнюю подуху.

Отверните три гайки крепления крышки и снимите крышку генератора со стороны выпрямительного блока.

Снимите крышку щеткодержателя (рис. 2).

Отверните пять винтов, и снимите щеткодержатель с крышкой и электронный регулятор напряжения (рис. 3).

Снимите уплотнительную пластину (рис. 4).

Открутите четыре винта, снимите выпрямительный блок, четыре резиновых изолятора и переднюю крышку генератора (рис. 5).

Чтобы не повредить вал ротора, отворачивайте гайку крепления шкива не больше, чем на пол-оборота.

Отверните гайку крепления шкива и шкив генератора.

Открутите болт, три гайки крепления и снимите зажим пластины и заднюю крышку генератора.

Снимите крышку щеткодержателя.

Отвинтите две винта крепления и снимите щеткодержатель.

Отвинтите три винта и снимите регулятор напряжения.

Отвинтите четыре винта и снимите изолятор вывода.

Снимите резиновый изолятор.

Снимите пластину выпрямителя.

Отвинтите четыре гайки и снимите зажим проводки.

Используя съемник для подшипников, снимите выпрямительный блок (рис. 10).

Снимите шайбу и извлеките ротор из крышки генератора со стороны привода.

Как Снять Генератор На Camry 40

Особенно, если учесть тот факт, что Camry очень серьезно оснащена электронными системами и компонентами, а все это оборудование требует мощного и качественного блока питания.

Как определить отказ генератора

Чаще всего выход из строя генератора и других связанных элементов можно определить, даже не заглядывая под капот. Если зарядка от генератора недостаточна, то, когда двигатель работает (на XX), когда включены дополнительные блоки, их работа будет не такой, как на работающем транспортном средстве. Да, когда вы включаете фары, свет от них будет тусклым, чем обычно, и включение кондиционера или печки может привести к заметному снижению частоты вращения двигателя (вплоть до выключения двигателя).

Еще один способ устранения неполадок генератора — с помощью контрольной лампы и стрелки / показаний вольтметра (Camry 40 не имеет аналогового указателя напряжения указателя, но эта информация может отображаться).

Также следует обратить внимание на то, что контрольный индикатор должен загореться при запуске двигателя и должен светиться ярко, не тусклее, чем другие индикаторы на приборной панели.

Тусклый индикатор может указывать на проблему с плохой проводкой контрольной лампы или неисправным выпрямителем. Если индикатор не включается при включении двигателя, это может указывать на неисправность генератора, плохой контакт или неисправность проводки (предохранители, переключатели). Это часто может означать неисправность или использование некачественной (разряженной) батареи.

Camry Генераторы

Автомобили Toyota Camry 40 (поколения) оснащены двигателем определенного типа. Соответственно, в зависимости от того, какой двигатель установлен на машине, выбор генератора также будет варьироваться. Камри, прокатные пространства внутренних дорог, как правило, оснащены двигателями двух типов, это:

2,4-литровый двигатель, модель (2AZ-FE);
Двигатель 3,5 литра (V6), модель (2GR-FE).

Другие модификации не так распространены на отечественном рынке и не пользуются большим спросом среди автомобилистов. Поэтому остановимся на вышеперечисленных моделях.

Для 2,4-литровых двигателей были разработаны следующие генераторы:

Оригинальный генератор Toyota (артикул — 2706028321), цена новой детали — от 28т.Р. Запчасти б / у — от 5-8 т.Р. В зависимости от состояния;
Генератор Denso (артикул — DAN952), цена новой детали составляет от 10,5 т.Р., подержанных запчастей от 3-4 т.Р. В зависимости от состояния;
Генератор Nipparts (артикул — N5112116), цена детали — от 8 т.Р.
Генератор JapanParts (артикул — ALT917), цена детали от 8 т.Р.

Следующие генераторы предназначены для 3,5-литровых двигателей:

Ремень генератора, возможные проблемы и его замена

Очень часто проблемы с генератором вызваны неисправностями соответствующих компонентов, таких как перегретая муфта, шкив натяжителя холостого хода, подшипники шкива генератора и, непосредственно, привод ремня генератора. Наиболее распространенные проблемы (плохая зарядка и т. Д.) Возникают из-за износа подшипников и ремня генератора.

Давайте посмотрим, как заменить ремень генератора, и выберем хороший и качественный ремень из представленных на рынке. Начнем с выбора. На рынке представлено большое количество ремней, посмотрите самые популярные и надежные:

Оригинальный ремень Toyota (артикул — 90916-A2011), цена — от 3500 рублей;
Ремень Contitech (артикул — 7PK1910), цена — от 1000 рублей;
Ремень ворот (артикул — 7ПК1905), цена — от 800 рублей;
Ремень Nipparts (артикул — J1040875), цена — от 800 руб.

Для двигателей мощностью 3,5:

Видео: Как Снять Генератор На Camry 40

Ремень генератора заменяется следующим образом:

Для завершения работы требуются следующие инструменты:

Используя домкрат, мы поднимаем машину через правый порог. Затем, используя гаечный ключ, открутите правое переднее колесо.

Теперь, когда ничто не мешает, мы снимаем автомобильный лайнер. Как только вкладыш снят, открутите натяжное устройство с помощью шестигранного ключа и осторожно сдвиньте его вниз.

Поворачивайте и сдвигайте вниз, пока отверстие в устройстве натяжителя не совпадет с отверстием в самом кронштейне натяжителя.

Затем с помощью отвертки или штифта вставьте инструмент в отверстие, тем самым закрепив рычаг натяжения.

Теперь вы можете смело снимать приводной ремень.

Замените старый ремень на новый и установите новый натяжной ролик вместо старого. Затем верните натяжитель в предыдущее положение, проверьте уровень затяжки.

Теперь проверните коленвал с ключом, чтобы проверить правильность установки ремня на шкив. Все остальные части собраны в обратном порядке.

Замена генератора

Если проблема является более серьезной и вы не можете произвести только одну замену натяжного ролика и приводного ремня, вам придется снять генератор и решить возможные проблемы. Процедура замены генератора не очень сложна, но требует определенных навыков и базового набора инструментов.

Обычно возможные сбои генератора связаны со следующими проблемами:

Поломка, часто преждевременный износ кисти (одной или нескольких щеток) генератора;
Выход из строя зарядного реле, с этой проблемой генератор может вообще не работать и может не регулировать напряжение на выходе, что может очень негативно повлиять на состояние других компонентов проводки.

Для замены генератора требуется базовый набор инструментов:

Разъем;
Набор отверток;
Набор ключей;
Набор головок с удлинителем;
Плоскогубцы.

Процесс замены генератора осуществляется так же, как и замена приводного ремня, точнее, все начинается с первых нескольких точек.

Используя домкрат, мы поднимаем машину через правый порог. Затем, используя гаечный ключ, открутите правое переднее колесо. Теперь, когда ничто не мешает, мы снимаем автомобильный лайнер. Затем необходимо снять клеммы с аккумулятора и пластиковую защиту роликов навесных агрегатов.

После этого выкручиваем кронштейн для крепления радиатора охлаждения. И снимите разъем (пластиковый чип) генератора управления. Также отвинтите красный (положительный) провод от клеммы на генераторе.

Теперь снимите ремень привода генератора.

Осталось только открутить крепежные болты генератора (1 сверху, 2 спереди, 1 сзади, чтобы открутить болты, мы используем головку с удлинителем). Желательно выкрутить болты в следующем порядке: сначала сзади, затем 1 болтом спереди, затем 1 болтом сверху и последним болтом снова спереди.

Теперь радиатор охлаждения немного смещен в сторону и генератор снят.

Затем — в зависимости от навыков и способностей, вы можете диагностировать характер отказа генератора или доверить его ремонт профессионалам.

Установите генератор на автомобиль в обратном порядке. Затянуть крепежные болты

Генератор является одной из самых важных частей автомобиля. Если на приборной панели вашего Camry V40 2.4 внезапно загорается лампа низкого заряда батареи или она начинает издавать неприятные шумы, шумы, то вам необходимо проверить ее исправность и, при необходимости, заменить или отремонтировать деталь.

Замена генератора и щетки

Сначала нужно открыть капот и найти нужную часть. Обработать:

Отключить всю проводку. Гайка должна быть затянута, она скрыта за пластиковой вставкой;
Нужный провод закреплен на специальном зажиме. Он должен быть тщательно отделен от основной части;
Мы также отсоединяем разъем клапана;
Далее откручиваем все остальные гайки и крепежи, которые крепят установку. Крепление — болт, его можно увидеть на рейке, отвечающей за напряжение аккумулятора, необходимо открутить;
Вся планка тоже крепится гайкой, откручиваем ее;
Напротив болта, к которому трудно приблизиться, расположен датчик SRS, его лучше отсоединить с помощью замка (2 болта);
Осталось снять генератор, теперь вы можете просто потянуть его, он больше ничего не прикрепляет.

Анализ

Далее необходимо разобрать саму деталь, чтобы заменить щетки генератора. Обработать:

Снять крышку Откручиваем три верхние гайки и одну сторону;
Теперь кисть видна;
Выкрутите болты, отмеченные красными линиями;
Те светильники, которые также необходимо открутить, отмечены зеленым. Все они сложны, поэтому рекомендуется немного обработать их WD, а затем запустить;
Поверните генератор обратно. Там должен быть шкив и большая гайка внутри. Это также нужно открутить;
Аккуратно разделите его на 2 части (если вам нужно поменять ролики на оси или подшипник генератора);

Сборочный

Сборка намного проще, делайте все в обратном порядке. Шум должен исчезнуть, если устранить его причину.

Замена сцепления замена

Заменить генератор опрокидывающейся муфты довольно просто. Разберите шкив, сняв деталь с машины. Важно заменить крышку муфты, чтобы избежать повреждения в будущем.

Принцип действия

Перегрузочная муфта генератора является элементом механической трансмиссии автомобиля, которая установлена для предотвращения передачи крутящего момента между валами (главным и ведущим), если из-за любой неисправности ведомый вал начинает набирать большую скорость, чем основной.

Конструкция подвижной муфты не требует каких-либо элементов управления. Важно выделить конструктивные особенности шкива — это наличие 2 для обоих: внешнего, который соединяется с муфтой, и внутреннего, который соединяется с валом. Еще один элемент — ролики. Как правило, они устанавливаются в 2 ряда. Они являются своего рода системой блокировки. Фактически, генератор муфты свободного хода используется для продления срока службы ремней свободного хода.

Ремень

Одним из основных источников шума для генератора Toyota Camry 2002 или 2004 года является ремень. Замена ремня довольно проста. Вам нужно взять ключ на 19 и для особого захвата нажать на натяжитель вниз, чтобы сдвинуть его с ролика. Затем снимите сам ремень генератора. Мы берем новую часть и с тем же ключом мы помещаем все в структуру.

Подвести итог

Весь процесс ремонта не займет много времени. Вы можете самостоятельно заменить детали необходимыми инструментами.

При прохождении крайнего ТО у диллера, в графе рекомендации было указано, что необходима замена кронштейна натяжителя ремня генератора. Так же на холодную были слышны посторонние шумы похожие на "дизеление двигателя", а разбираться лучше всего, со всем этим при замене ремня, когда можно будет скинуть старый ремень и спокойно со стетоскопом продиагностировать каждый узел, чтобы не менять методом тыка все полряд. Был заказан ремень дайко 7PK1905, при демонтаже старого была обнаружена заклинившая муфта генератора, которая и являлась причиной посторонних звуков, а не амортизатор натяжителя, как уверял диллер, так же попутно были заменены два подшипника в ролике натяжителя на koyo 6203. С муфтой вышел не большой конфуз. Была необходимость ее замены в ближайшее время, и по ошибке была куплена 27415-0w042 обгонная муфта генератора, на д2 почему то многие ставят именно ее. Проблема заключалась в том, что крышки в наличие на эту муфту небыло и я подумал, что муфту заменю и на пару дней поставлю старую крышку, пока не придет новая. Но каково же было мое удивление, когда я снял свою муфту и увидел что у меня с завода установлена 27415-0w040, а куплена 27415-0w042, и моя родная крышка на 2мм меньше и не фиксируется в новой муфте. Проявив смекалку, было решено заклеить армированным скотчем торцевую часть муфты, (временно на пару дней до прихода необходимой крышки). Подшипники перепресованы, ролик, обгонная муфта и ремень установленны, посторонние звуки побеждены. А пока ждем крышку.
27416-0w050 заглушка обгонной муфты, уже установлена на последнем фото.

Запчасти

Toyota Camry 2007, двигатель бензиновый 2.4 л., 167 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 9

В чем разница у этих муфт с разными номера? Обе подходят?

Подходят обе, но диамеир внутреннего отверстия под крышку отличается на 2 мм.

От амортизатора натяжителя тоже посторонние звуки на горячую (цоканье слышиться). После замены на натяжитель с пружиной все проходит.

у меня не давно появился не звон, а цоканье, похожее как клапан не отрегулированный клацает. скинул ремень, крутнул натяжной ролик, шумит. поменял в нем подшипники, на холодную тишина, на горячую то цокает, то нет. снял ремень опять, завел, тишина. покрутил помпу, генератор, все в поряде. собрал все обратно. пару дней ни какого шума, потом опять цок, цок, цок, только на горячую и в районе навесного. взял хрень, которой врачи легкие слушают, и давай прикладывать ее к подозрительным местам, оказалось, звук этот издает насос гидроусилителя. подшипников в нем нет. думаю что цокать в нем могут лопасти, или скорей одна из них. на работе рулевого ни как не сказывается, но звук не приятный. готовлюсь к замене данного агрегата, как поменяю сообщу о результате, но я на 99% уверен, будет он положительный.

Я когда менял цепь то звона не было дня два-три потом появился. Но это звенит не цепь, а детонация. То есть что то с зажигание ранее или позднее. Может что в этом причина. Может кто знает как настраивается зажигание на 2az.

Читайте также: