Замена обгонной муфты генератора на опель астра

Обновлено: 11.02.2025

Обгонная муфта шкива генератора astra 1.3 dth

МодераторCOLON Remont

Обгонная муфта шкива генератора astra 1.3 dth

Доброго времени суток всем! народ, проблема такая- на днях пропала зарядка на астре н 1.3тд ,облазил всю электрику(предохранители,реле,считывание ошибок педальным способом и т.д) в итоге оказалось накрылась обгонная муфта генератора, по сервисам покатался,ни где нет и когда будет пока большой вопрос. проблема решилась в местном колхоз сервисе , рукадельники в камбенизонах сняли эту муфту и воткнули обыкновенный шкив с какой то иномарки подходящий по ширине ремня. я думал "аллилуйя"зарядка пошла и все работает как надо и никаких ошибок б.к не показывает. но через десять минут на первом светофоре начал трогаться (обороты 0,9-1,5 об.мин) началась вибрация, очень сильная и неприятная а после 1,5 об.мин тишина и полет нормальный.и так постоянно при старте и переключении передач пока не разгонешся. открыл капот , звук идет со стороны генератора. вопрос 1- какую функцию выполняет эта муфта
2- чем грозит мне этот колхоз передел

Добрый день. Советую приобрести новую муфту.

У меня тоже когда-то вышла из строя обгонная муфта. В гараже заварили и я еще год проездил. Периодически возникали симптомы как у Вас, плюс был стук, переходящий в скрежет металла. В итоге муфта почти развалилась, чуть не сломав генератор. Пришлось покупать новую муфту (~3.500 руб. + работа), теперь все в порядке.

Dorian Grey писал(а)Colon Доброго времени суток всем! народ, проблема такая- на днях пропала зарядка на астре н 1.3тд ,облазил всю электрику(предохранители,реле,считывание ошибок педальным способом и т.д) в итоге оказалось накрылась обгонная муфта генератора, по сервисам покатался,ни где нет и когда будет пока большой вопрос. проблема решилась в местном колхоз сервисе , рукадельники в камбенизонах сняли эту муфту и воткнули обыкновенный шкив с какой то иномарки подходящий по ширине ремня. я думал "аллилуйя"зарядка пошла и все работает как надо и никаких ошибок б.к не показывает. но через десять минут на первом светофоре начал трогаться (обороты 0,9-1,5 об.мин) началась вибрация, очень сильная и неприятная а после 1,5 об.мин тишина и полет нормальный.и так постоянно при старте и переключении передач пока не разгонешся. открыл капот , звук идет со стороны генератора. вопрос 1- какую функцию выполняет эта муфта
2- чем грозит мне этот колхоз передел

с первым - согласен

а со втором - колхоз ведет к утере генератора, но если все сделано грамотно, то все должно быть хорошо. в свое время мне тоже поменяли на обычный шкиф.. но деталь была сделана специально для моего генератора на заводе (компания заказывала себе партию которая переборкой занималась)..

Замена обгонной муфты генератора Valeo

Кто нибудь делал сам? Инструмент KM-6372 допустим знаю где раздобыть на время, а вот сам процесс? Можно ли сменить не снимая генератор с двигателя? Заранее спасибо

А какой шкив ты купил? Я вот тоже хотел заняться сменой хрюкающего монстра! По тому коду какой дается в форуме на эксисте выдает шкив для астра G. Это оригинал. Аналог Bosch F 00M 991 128 стоит около 2000. Но описания и фото нет. Так кто скажет это с обгонной муфтой или нет.

Была же тема про хрюкающий ролик, раз она уже не актуальна, все поменяли шкивы, неужели никто не подскажет.

Я вот тоже хотел заняться сменой хрюкающего монстра!

Была же тема про хрюкающий ролик, раз она уже не актуальна, все поменяли шкивы, неужели никто не подскажет.

Была тема, не я ее начинал, где сначала осуждалось смазывание ролика натяжителя силиконовой смазкой, хрюк на время пропадал. Затем ЖМ эту проблему решил на новых моделях тем, что на генератор вместо обычного шкива ставиться специальный, он компенсирует рывки ремня и ролик затихает. Новый генератор купить можно уже сразу с этой муфтой в эксисте, но это очень дорого, вот поэтому мы хотим найти отдельно эту муфту.

Была же тема про хрюкающий ролик, раз она уже не актуальна, все поменяли шкивы, неужели никто не подскажет.

На самом деле, замена натяжителя тоже помогает.
Только его хватает тысяч на 30 пробега, потом в нем появляется люфт и вместе с ним хрюк.
Я прикинул - 30 тыс я проезжаю за два года, новый натяжитель стоит 2 тыс (gates), обгонная муфта на мой двигатель 12 04 484 больше 12 тыс, т.е. окупаться она начнет через 6 замен ролика, или еще 12 лет эксплуатации, что выглядит фантастически. Т.ч. поменял себе натяжитель и не парюсь.

Сказали спасибо:

zlobus, теперь савсем панятна! Не ожидал, что так сложно, думал, что пластичный демпфер, как на шкиве коленвала.
При такой специфике вращения ремня и за такие деньги, ИМХО, это не совсем тот вариант решения проблемы. А там х.з.
П.С. Проблема, как я понял, характерна для двигов 1,8 (у мну, во всяком случае, на 1,6 не хрюкает), а вот у ТС вообще 1,3 турбодизель и тоже проблема?

Принцип обгонной муфты позаимствован у ступицы заднего колеса. велосипеда, допускающей передачу крутящего момента только в одну сторону. Работает муфта просто: каждый толчок поршня разгоняет шкив, а в момент неизбежного замедления коленвала он обгоняет его, вращаясь свободно. Проскальзывание ремня, его вибрация и, следовательно, большинство вредных последствий исключаются.

т.е если выключить мотор, то ротор генератора продолжит какое то время вращаться?

Мда,ролик- это зачетная штука поменяли в начале мая Уже проехал 1.700км. и снова ВЕРЕЩИТ Я чуть голову об руль не разбил, когда услышал эту гадость. Причем,к ОД обращался именно с э той пролемой; про шкив они ни сном ни духом. сцуко! остается только обосцать ихние двери,дождаться отпуска и сносить ихние мосги(гы-гы) третий разс

Да а что же это за номер шкива 12 04 517 он не стоит 12000, подойдет ли он на астру H, может это простой шкиф.

А по каталогу в эксисте пробивается для двигателя Z18XER код 12 04 247 стоит 3700.
Как узнать то обгонная это муфта или просто шкиф, не может же простая железка столько стоить. Что за ТИС такой где его смотреть.

ТИС 2000 - это сервисменовская прога от Опеля, можно найти в Нете, например на сайте astra-h.ru. В ТИС есть раздел, посвященный часто встречающимся "болезням" Опелей с вариантами лечения.

За шкив я заплатил 60 евро, упаковка GM, производитель фирма INA.
За замену просят еще 70 евро. Раз никто подсказать не может - придется сдаваться

Вот тут кстати инфа о замене плохого шкива на хороший. По-немецки и по-русски.

pfeifgerand228usche_keilrippenriemen_opel_z13dth_105.pdf‎ (256.7 Кб, Показов: 3313)
2215_189.pdf‎ (29.7 Кб, Показов: 1271)

ТИС 2000 - это сервисменовская прога от Опеля, можно найти в Нете, например на сайте astra-h.ru. В ТИС есть раздел, посвященный часто встречающимся "болезням" Опелей с вариантами лечения.

Что такое тис все знают, просто удивила копеечная цена на твой шкив, которая видимо объясняется двигателем, и тем, что там проблема другая - пищит сам шкив, и, вероятно, он у тебя за 60 евро не обгоный.
Для 1.8хер, на который чаще всего встречается баг с вибрациями привода, эта статья в тисе выглядит так:
Устранение неисправности в условиях эксплуатации: 2474
Проблема: Двигатель Z18XER - Шум поликлинового ремня
Модель: Двигатели: Опции:
Astra-H 2005. Vectra-C 2005. 2008,Zafira-B 2005. Signum 2005. 2008 Z18XER,Z18XER,Z18XER,Z18XER В основном касается автомобилей с автоматической коробкой передач
Рекламация: Клиент жалуется на вибрации и шум от поликлинового ремня, в основном на непрогретом двигателе и при низкой частоте вращения коленчатого вала ( < 1500 об/мин). Часто розничный торговец/водители предполагают, что шум возникает в выпускном коллекторе.
Причина: Причиной вибраций ремня могут быть допуски в приводе поликлинового ремня.
Изготовление:

Устранение неисправности:
В случае жалобы клиента замените имеющийся шкив генератора на обгонный
шкив (серийный номер: 55560294 / номер по каталогу: 12 04 484) с
помощью специального инструмента KM-6372.
Функциональная группа: J - двигатель
Группа неисправности: 14 - шумы или вибрация
Код неисправности: Отсутствует

Как видишь, код шкива совсем другой, указано, что он обгонный, и прейскурант в Москве - от 12 тысяч рублей (это больше 300 евро).
Кстати, почем эта запчасть в европе не подскажешь?

Посмотрел, сколько такой шкив на 1.8 у нас стоит: действительно три сотни евро

Что-то тут не так. Вот она, моя железка в разрезе: это именно обгонный шкив.

. Двумя постами выше.

Посмотрел, сколько такой шкив на 1.8 у нас стоит: действительно три сотни евро

Что-то тут не так. Вот она, моя железка в разрезе: это именно обгонный шкив.

Шут его знает тогда, почему такая ценовая политика, но видимо мощность генератора и шкивы разные.
Отдавать за нужный мне 300 евро безумие, ремни и ролики можно за эти деньги менять до опупения. Мне, по крайней мере, это помогает, и не на 2 тыс км как написано выше..

Так други не подскажете по точнее, тк меня это херня вобще достала кокретно уже! Особенно когда задним ходом сдаешь, вокруг все пугаются Хотя при выключенном климате монстр спит)

Я так понял есть два варианта:
1. Временный. Это меняем ролик натяжителя в районе 2-ух килорублей. Но тут лотерея. Можем проехать 2 тыщи и снова хрюкать начнет, а можем тысяч 30 например.
2. Меняем шкив генератора, и решаем проблему навсегда! цена 12 килорублей для 1.8хер

Для 1.8 наятжитель какой код, и замена почем, кто делал?
И вот тут написанно что шкиф правильный на 1.8xer - 12 04 484 (12к цена)
а выше куплен шкив 12 04 517 но это на дизель 1.3 как я понял. Какая между ними разница и есть ли она вобще кроме цены?

Astra H Moonland 5D 140Hp AT Cosmo отъездил 9 лет 3 месяца
Solaris CarbonGrey 4D 123Hp AT Comfort/Security

Натяжитель для xer 6340558.
Продается куча разных производителей, чуть ли не десяток.
gates, ina, skf - на любой вкус.
Я поставил самый дешевый gates (хотя эта фирма далеко не самая голимая, и именно он идет в оригинале но по цене в 2 раза выше) потому что он еще у всех есть в наличии.
Если умрет досрочно, закажу skf.
Если ремень не разу не менялся, тоже стоит поменять, т.к. он вытянут.

на натяжителе на корпусе рядом с клеймом GM клеймо ina
так что ее тоже можно считать оригиналом
ролики грм тоже ina

Astra GTC 1.8 MT,би-ксенон, R17 Sport, ESP, черная))

у меня тоже засвистел..вчера поехала к ОД..они поменяли ремень и ролики..уезало,не свистело..сегодня покаталась малёк..опять завыл.

To Fly.A.Way
Предистория: 6 марта был куплен Astra H 1,3 CDTi. Изначально был небольшой шум от навесного оборудования (думал, ролик натяжителя). Оказалось, подшипник генератора. Генератор Valeo, т.е. как у тебя (вероятно, у Denso способ крепления шкива другой). Обзвонив некорое количество магазинов в Питере, выяснил, что никто не знает номер подшипников на этот генератор (в ТИСе он идет как неразборный, в отличие от бензиновых моделей).
Теперь собственно по теме.
5 мая дошли руки его разобрать. У тебя этот процесс займет меньше времени, т.к. надо поменять только муфту. Снимаем генератор, для этого ключом на15 отжимайм натяжной ролик и снимаем ремень (если ремень менять не собираешься, пометь стрелкой направление вращения, чтобы поставить также). Дальше TORXом на непомнюсколько откручиваешь 3 болта генератора (1 сверху, 2 снизу), головкой на 8 и на 10 отсоединяешь провода (ессссно, предварительно отключив аккумулятор) и, поддевая генератор большой отверткой, снимаешь его с посадочных втулок. Времени на все про все 15 минут. Ну 20 с перекуром.
Далее, если есть спец. ключ, зажимаешь генератор в тиски (по желанию; можно и без тисков, но неудобно), берешь в одну руку звездочку (ей стопоришь вал), в другую спец ключ и откручиваешь. Резьба ОБЫЧНАЯ, в отличие от бензиновых Бошей. Собирается все в обратном порядке, муфту можно затягивать несильно, т.к. она затянется при работе ремнем. В общем, работы от силы на 2 часа.
У меня ключа не было, поэтому здесь началось самое интересное. Может, кому пргодится, чтобы сделать (или решить, что не стоит) .
Была снята задняя крышка (напоминаю, мне надо было поменять подшипник) вместе с регулятором (3 болта на регуляторе и 3 на половинках генератора), после чего открылся доступ к заднему пошипнику (идеальный). Чтобы открутить муфту, ротор был зажат в тиски, взята пластина 20*150 мм толщиной 6 мм (можно 4), просверлены отверстия под звездочку и по диаметру муфты отверстия 6 мм, межцентровое примерно 20 мм. Затем аналогично высверливаются отверстия в муфте и с помощью двух 6 мм болтов, длинной трубы и какой-то матери откручивается муфта. Предупреждаю сразу: попытка открутить зубилом успеха не имела, т.к. затянуто очень сильно. Далее выбивается подшипник, который по маркировке оказывается обычным 303 подшипником. (Кстати, небольшое отступление. В одной конторе было предложено поменять генератор. Т.к. отдельно они не меняются. Есссно, были посланы). Сборка никаких трудностей не вызывает, а "технологические" отверстия в муфте замазаны герметиком (чтобы грязь не попадала ). Вот и все. По времени 7 часов, из которых час обедал, час искал подшипник (нашел на производстве - не ехать же в город, полчаса на работу, полчаса с работы и полтора часа думали, КАК ЖЕ ВСЕ-ТАКИ ОТКРУТИТЬ МУФТУ). Так что было бы желание.

Замена шкива генератора на обгонную муфту,подшипника ролика натяжения, ремня

обгонный шкив генератора
55560294 / 12 04 484 / Ina 535014310 / ZNP28744 / Febi 32312 / Gates OAP7074 / AF-553322 (01)

если кому интересно будет заметил тут что многие обгонные муфты почти одинаковые если рассматривать 5 ручейковые то
внутр диаметр 17 резьба M16 внешний диаметр у GMных 59, у остальных 61 (это вполне подходит) и остается вылет обычно о нем нет упоминания , при этом в каталогах некоторые шкивы похожи как братья близнецы например.Если смотреть оригинальные то визуально иногда видно отличия но с точки зрения работы они взаимозаменяемы на мой взгляд. Совместимые шкивы сделаны конструктивно одинаково. Ширина ремней может отличатся на 1-2мм ,но для нас это не критично так как опелевский ремень самый узкий а шаг ручейков одинаковый.
ina 535011610/ina 535014310/ina 535000910 ZNP-28586/ZNP-28744/ZNP-28585 или febi
каталог Ina каталог Febi каталог ZNP все это я ктому что цена начинается от 900р на почти все шкивы кроме GMовских и если есть у кого то возможность покрутить в руках такой шкив и подтвердить о его взаимозаменяемости то было бы оч не плохо. пара фоток с параметрами из этого каталога
Gm ina 535014310_ ZNP28744 _ AF-553322 (01)_febi 32312 / VW ina 535000910 _ ZNP28585 _ AF-226556 (4.6) /vw ina F-230147.2_ZNP-28586_AF-230147 (1.2) (поправил ошибку)
Вот этот шкив например идентичен оригиналу, крутил в руках (Проверено - муфта подошла как родная)

Если кто пожелает проверить заменяемость - отписывайтесь в этой теме с фотками желательно ( интересны так же размеры как выше на схемах: вылет до 1го ручейка, диаметр по ручейкам и ширина ремня (в принципе ширина не важна так как наш ремень самый узкий наверное). остальные параметры логичны для наших муфт, это 5 ручьев и резьба M16 )

Работа обгонной муфты

Для информации

обычный шкив генератора

Спец инструмент для съема обгонной муфты KM-6372 (для установки в принципе не нужен) ( если погуглить то аналогов полно от 200р ata-0415 Force 674/678 и тд) Если брать комплект то бита бывает 12 лучевая M10 или 6 лучевая Trox T50,
В реальности нужна головка АТА-0415 (200р) + удлиненная бита 12 лучевая звезда M10 (~50р) (если M10 укоротить где то до 6см то шкив можно демонтировать не снимая гену)

Ремень поликлиновый/ручейковый ( 5 ручьев )Z16XER,Z18XER,Z16XEP,Z16XE1,Z16LET
55350421 / 63 40 606 РЕМЕНЬ, ПРИВОДНОЙ, 17.80 X 1546, ГЕНЕРАТОР (ИДЕНТ. GN)
5PK1545 /5PK1546
Dayco 5PK1550 подошел по совету с Zafira клуба - он длинее на 4мм, но толще и это компенсируется, зато он не резонирует в отличие от родного
Ремень без кондея 55350420 / 63 40 605 РЕМЕНЬ, ПРИВОДНОЙ, 17.80 X 1450 MM, ГЕНЕРАТОР (ИДЕНТ. GP) для Z16XER,Z18XER,Z16XEP,Z16XE1,Z16LET

фотка ремня прошедшего 90к

Ролик натяжной только для Z16XER,Z18XER,Z16XEP,Z16XE1,Z16LET (для других движков еще 3 варианта роликов)
55556090 /63 40 558
Подшипник для замены в ролике стандартный № 6203

Узнать, что такое обгонная муфта генератора автомобиля, для чего нужна, как работает, о ее неисправностях, проверке и замене, вам может понадобится лишь в том случае, если вы владелец современной машины пробег которой перешагнул за 100 тыс км., ведь средний ресурс этой детали, как раз не менее чем данный период. О том что работа обгонной муфты нарушена вы сможете понять по нескольким признакам. Дальнейшие с ней действия можно будет предпринимать лишь после снятия и диагностики.

Что такое обгонная муфта?

Обгонная муфта — это механизм, предназначенный для передачи плавного движения в одном направлении и возможности независимого вращения вала и шкива устройства при том, что они крутятся в одну сторону.

Для чего нужна обгонная муфта

Так откуда взялась и для чего нужна эта обгонная муфта генератора? Как и многие агрегаты, которые появились в конструкции машин не так давно, эта деталь — вынужденное решение.

Как было раньше? Шкив генератора был цельной деталью, которая гайкой крепилась к валу генератора, создавая прямое жесткое соединение. Приводной ремень генератора передавал на его вал обороты с коленвала. Но возникают два нюанса. Первый — двигатель работает неравномерно, как бы рывками, что обусловлено принципом внутреннего сгорания. Второй — вал генератора по умолчанию вращается в несколько раз быстрее, чем коленвал. То есть когда коленвал замедляется, то генератор не успевает замедлиться с тем же темпом — у него больше инерция и скорость вращения. В результате ремень постоянно испытывал нагрузку на разрыв из-за рывков, да еще и проскальзывал, когда еще не остановившийся генератор его протягивал относительно уже остановившегося шкива коленвала. Поэтому ремни в старых автомобилях ходили не больше 30 тысяч километров. А еще такая напряженная работа снижала ресурс работы других сопряженных деталей.

Что было дальше вы уже наверняка слышали, потому что это касается многих агрегатов. Чем современнее становились автомобили, тем больше в них появлялось дополнительных функций и систем, которым нужна энергия генератора. В начале последствием этого стало увеличение размеров и веса генераторов, а особенно самой тяжелой их части — якоря. Что приводило к еще большим нагрузкам на ремень. Но не только это, потому что многие современные генераторы стали даже меньше и легче тех, что были раньше. Появилось много высокооборотистых двигателей, серьезно возросли требования к комфорту и шуму двигателей, да и во многих автомобилях приводной ремень генератора стал одновременно использоваться как ремень кондиционера и/или другого навесного оборудования. Если бы такой ремень продолжал испытывать те же нагрузки, что и раньше, он и сам выходил бы из строя быстрее, и снижал ресурс других деталей привода, что слишком дорого.

Все это привело к появлению обгонной муфты генератора и объясняет для чего она нужна. Эта конструкция пришла на смену цельному шкиву, который создавал жесткое соединение. Внутри шкива генератора с обгонной муфтой находится подшипник специальной конструкции, который позволяет генератору безболезненно обгонять коленвал. Это основное назначение обгонной муфты и это объясняет почему у нее такое название. Кстати, ее внедрение позволило увеличить ресурс ремня от 30 тысяч километров до 100 тысяч.

Устройство обгонной муфты

Как устроена обгонная муфта OAP

Что интересно, шкив генератора с обгонной муфтой и без нее выглядят практически одинаково. Потому что обгонная муфта — это механизм, встроенный в шкив. И если обычный шкив — это кусок железа с бороздками, прикрепленный гайкой к валу генератора, то устройство шкива с обгонной муфтой сложнее.

Представьте, что обычный шкив разрезали на два отдельных “бублика” — внешний и внутренний. И между ними вставили специальный подшипник. Потому что именно так выглядит шкив с обгонной муфтой генератора. У него есть внешняя обойма, которая зацепляется ремнем. И есть внутренняя обойма, которая навинчивается резьбой на вал генератора. А между ними находится подшипник с вращающимися и стопорными элементами. С торцов обгонной муфты имеются сальники, которые предотвращают попадание внутрь пыли и грязи.

Виды муфт

Виды обгонных муфт генератора

Чтобы окончательно закрыть вопрос конструкции этой детали, добавим, что со временем производители стали предлагать две разных модификации обгонных муфт генератора. Например, придумавшая эту конструкцию компания INA, производит OAP (Overruning Alternator Pulley — шкив генератора с обгонной муфтой) OAD ((Overrunning Alternator Decoupler — прерыватель генератора с обгонной муфтой).

В муфте OAP механизм свободного хода, установленный внутри, позволяет ротору генератора вращаться свободно если скорость ротора выше скорости коленвала двигателя, и поддаваться вращению ремнем, когда скорость коленвала выше чем скорость ротора генератора.

Муфта OAD имеет практически идентичное устройство, только в ней имеется еще и пружина. За счет такой доработки снижение биения ремня еще более эффективней. За счет пружин получается более плавный пуск генератора.

Устройство обгонной муфты OAD генератора

Компания Gates предлагает обгонно-реверсивные муфты генератора (OAD) и муфты свободного хода (OWC). OWC, расшифровывается как One Way Clutch — односторонняя муфта. Суть в том, что первые допускают небольшое обратное вращение, а вторые блокируются моментально. Какой тип муфты используется — зависит от автомобиля и его конструкции привода.

Как понять, что на вашем автомобиле стоит шкив генератора с обгонной муфтой? Основных признаков два. Первый — у более современной конструкции всегда присутствует темная крышечка, которая выполняет функцию пыльника. Второй — если вы видите стопорную гайку, которая крепит шкив к валу генератора, у вас точно обычный шкив. Если гайки нет — обгонная муфта. Но так как доступ к этой детали не всегда позволяет разглядеть все нюансы конструкции, то наличие крышки — самый доступный вариант идентификации.

Как работает обгонная муфта генератора

Основные признаки, причины неисправности и ресурс обгонной муфты

Работа обгонной муфты, а точнее подшипников в ней, состоит в том, чтобы во время набора или поддержания оборотов передавать энергию коленвала на вал генератора. Для этого в этот период стопорные элементы зацепляются и обе обоймы (внутренняя и внешняя), крутятся вместе. Но когда коленвал начинает замедляться, то стопорные элементы перестают работать и как бы рассоединяют внутреннюю и внешнюю обоймы. Это позволяет внешней части шкива, связанной через ремень с коленвалом, вращаться медленнее, чем внутренняя часть шкива, связанная с валом генератора.

Чтобы было понятнее, вспомните, как работает велосипед. Пока вы набираете обороты, то есть крутите педали, набирает обороты и колесо. Но когда вы перестаете крутить педали, то быстро вращающееся колесо не передает обороты обратно. Колесо крутится с одной скоростью, педали — с другой, более медленной.

Неисправности обгонной муфты

Нарушение нормального функционирования обгонного шкива вызвано попаданием грязи и воды вовнутрь, что приводит к износу подшипников и роликов блокирующих обратное движение. Чтобы понять как диагностировать проблемы, нужно определить какие вообще бывают неисправности обгонной муфты генератора. Их на самом деле немного, ведь в устройстве мало элементов которые поддаются износу.

Самая распространенная неисправность обгонной муфты — это ее заклинивание. Внутренние элементы муфты (детали подшипника и внутренняя обойма), изнашиваются из-за чего запчасть перестает работать как надо — то есть превращаеться по сути в шкив стандартной конструкции.

Вторая неисправность — это когда обоймы крутятся отдельно друг от друга постоянно. Причина та же — износ внутренних элементов, но последствия другие — ваш генератор практически не заряжается.

Третья — полное разрушение. В результате заклинивания роликов которые обеспечивают блокировку и свободное прокручивание шкива когда скорость коленчатого вала отличается от скорости вращения ротора генератора может произойти срыв обоймы. При слете возможна деформация вала генератора и механическое повреждение системы ременного привода.

Признаки неисправности обгонной муфты генератора

Теперь давайте обсудим какие признаки подскажут, что в этом агрегате появились проблемы и необходимо устранять неисправности обгонной муфты генератора.

В случае, когда обоймы муфты не зацепляются, это грозит недозарядом аккумулятора и неудовлетворительной работой электросистем. Например, вы можете заметить, что фары светят не так ярко. Или вообще на приборной панели засветится индикатор проблем с АКБ. А вот в случае с заклиниванием проблему вы скорее всего услышите. Потому что ваш мотор начнет работать с посторонними шумами и рывками, если на этом этапе не определить источник шума, то далее может произойти срыв и разрушение узла. О заклинивании обгонной муфты говорят:

свист на высоких оборотах;
вибрация или рывки при медленном движении и низких оборотах;
треск при запуске или остановке двигателя.

Как проверить обгонную муфту генератора?

Как проверить обгонную муфту, ведь перечисленные признаки могут быть вызваны и другими агрегатами? К сожалению никакого инструмента для диагностики этого узла не существует. Также проверка обгонной муфты усложняется тем фактором, что самый эффективный метод — это проверка демонтированной детали, а это может быть сложно и долго.

Так как проверить обгонную муфту генератора без демонтажа генератора или самой детали? Включите двигатель, раскрутите его минимум до 2000 оборотов, а лучше больше, и потом выключите зажигание. Если слышите гудящий звук замедляющегося генератора, то значит все в порядке. Если слышите свист или жужжание, то скорее всего подшипники муфты изношены. Если слышите треск, она однозначно заклинила.

Когда стоит обгонная муфта OAD вида, то не снимая ее, на автомобиле, можно проверить еще и с помощью специального инструмента, который позволит прокручивать вал генератора. Если вы чувствуете как при прокручивании в направлении движения шкив проворачивается с растягиванием пружины — все в порядке. Если вы не можете его проворачивать либо пружина не тянется, то муфта однозначно непригодна для эксплуатации. Замене обгонная муфта подлежит если приходится прикладывает усилие более чем 1-1.5 Нм либо крутится рывками.

Если же вы все-таки сняли муфту с автомобиля, то проверка элементарная. Просто заблокируйте пальцами внутреннюю часть шкива и покрутите внешнюю часть. У работающей муфты она будет крутиться в одну сторону и блокироваться при движении в другую сторону. Нерабочая муфта будет или крутиться в обе стороны или не крутиться вообще.

Чтобы не проводить подобных проверок, лучше всего менять эту деталь каждые 100 000 километров, если другое не предписано автопроизводителем. Средний ресурс этой запчасти именно такой, и если она не вышла из строя раньше, то лучше не рисковать. Одновременно вместе с муфтой стоит менять натяжитель и ремень, а также другие сопряженные детали, если они есть. Причем если муфта вышла из строя раньше, то ремень все равно стоит заменить. Потому что когда шкив с нерабочей муфтой успел поработать какое-то время, он однозначно повредил ремень и тот скоро порвется. Вам же не нужен этот риск?

Замена обгонной муфты генератора

Замена обгонной муфты генератора — достаточно трудоемкий процесс, который усложняют следующие факторы.

Для этого нужны специальные инструменты, которых нет у каждого автовладельца. Часто подкапотное пространство не позволяет просто заменить эту деталь — приходится снимать генератор целиком и только потом менять муфту. Если муфта заклинила, то она может сильно “прикипеть” и снять ее становится очень сложно. Есть определенные нюансы, не зная которых, можно убить генератор.

Давайте по порядку… Для снятия муфты нужны специальные головки. Первая — это “звездочка”, чаще всего на 6 лучей, которая зацепляется за внутреннюю обойму шкива и позволяет ее откручивать. Вторая — это вороток с головкой torx на конце, чаще всего с индексом 50, который позволяет зафиксировать вал генератора. Но если в некоторых случаях чтобы снять и установить новую муфту можно при отсутствии спецключа можно воспользоватся болтом с головкой на 17. Он аккуратно вставляется в пазы обоймы и ее можно будет откручивать муфту обычным ключом.

Так как поменять обгонную муфту? Сначала первая головка вставляется в шкив, потом на нее накидывается ключ, потом в нее вставляется второй вороток, который зацепляется с валом генератора и тоже фиксируется ключом. Теперь, работая ключами в разные стороны, пробуем снять муфту. Если ее сильно заклинило, то снятие обгонной муфты генератора на 99% потребует снятия генератора и фиксации воротка в тисках.

Ошибки при снятии обгонной муфты

Что еще нужно знать для замены этой детали? Во-первых, не забывайте отключать АКБ — все-таки вы работаете с электрооборудованием. Во-вторых, снимите ремень генератора — это логично, конечно, но не забывайте. В-третьих, никогда не пытайтесь снять муфту другими способами, чем тот, который описан выше.

Удары молотком способны погнуть вал генератора.
Нагревание может расплавить смазку в подшипниках генератора или даже их сальники.
Заклинивание якоря генератора отверткой вместо того, чтобы купить специальный вороток, тоже может повредить генератор.

Ну и в-четвертых, никогда не забывайте одевать защитную крышечку-пыльник, которая всегда идет в комплекте с деталями хороших производителей. Без нее муфта выйдет из строя раньше времени.

Ремонт обгонной муфты генератора

Возможен ли ремонт обгонной муфты генератора? В теории да, если у вас есть доступ к специалистам по подшипникам, которые способны разобрать шкив генератора с обгонной муфтой, перебрать подшипник, заменить изношенные элементы и собрать все обратно “как было”, с прецизионной точностью. На практике таким занимаются только энтузиасты — обгонные муфты считаются неразборной деталью, продаются только в сборе и всегда меняются целиком. Стоят они “выше среднего”, но с учетом того, что их ресурс около 100 000 километров, а конструкция автомобиля получает очевидные преимущества — это того стоит.

PIVO70
сегодня -5 при запуске открыл капот и послушал: первые несколько минут идет явственное жужжание от шкива генератора (неравномерное типа жу-жу-жу-жу-жу) и равномерное жужжание на более высоких тонах со стороны кожуха ремня грм. Все проходит через пару тройку минут. Дизеления и грохота нет. от натяжителя вроде никаких посторонних звуков не слышно. При трогании посторонних звуков не слышу. Что мне может дать в этой ситуации замена шкива на муфту ? можно ли обойтись малой кровью не трогая подшипник натяжителя ? и еще - можно ли более подробное описание, как сделать сию операцию без снятия генератора (тут все пишут, что можно, но чего то никто не выложил подробного описания). заранее извиняюсь за настырность

у меня тоже засвистело что-то: то-ли шкив генератора, то-ли ролик натяжителя, то-ли ремень, я попшикал WD-шкой везде, вроде поменьше свистит, почти сходит на "нет". Понаблюдаю ещё.

TY999
спасибо за отчет, с его помощью заменил подшипник ролика натяжителя, все прошло удачно, сам натяжитель не снимал. в отчете нашел маленькую недописку, на фото подшипник 6203-2RSH , а перечне, что нужно для замены он написан 6203-2RS( буква H не написана) ,конечно мелочь, ну это так, может кому пригодится.

Добавлю альтернативный способ замены. Подходит при наличии ямы/подъемника. Не требует снятия колеса и аццких манипуляций в очень ограниченном пространстве.

Порядок действий:
Снимаем защиту картара.
Отсоединяем провода от генератора.
Откручиваем два болта крепления генератора (верхний - из-под капота, нижний - с ямы).

Разворачиваем генератор как на фото и комфортно меняем шкив не доставая генератор из машины.

Поворачиваем генератор обратно и прикручиваем на место.

Родной шкив был прикручен гайкой под обычный ключ на 24мм. Соответствующей головки с насечками под ключ у меня не было. Пришлось зажать шкив разводным газовым ключом, и открутить гайку обычной трещоткой.

Для сравнения натяжные ролики:
слева Gates T38433, справа - оригинал Opel

Найдите 10 отличий. Даже цвет пластиковой подкладки пружины совпадает. Шилдик и катнамбер Opel на Gates зашлифованы

Ну не знаю. Родной ролик отъездил 71т.км. и не скажу чтоб он был совсем разболтан. Помпа свистела гораздо колоритнее.

Можно было поменять подшипник вместо ролика. Но при этом никуда не девается износ самого натяжителя. А он работает очень интенсивно если генератор стоял без обгонной муфты.

у меня на 30 тыках люфт. правда обгонка заставила его заткнуться. хотя подшипник и куплен, но что-то повода поменять нет.

ВОТ!.Это оно и хрюкает.
Что тама хрюкает?Отвечаю.
Хрюкает внутреннее кольцо подшипника ролика натяжителя ремня навесных агрегатов.
Внутреннее и наружное кольцо любого подшипника должно плотно сидеть-посадка с натягом-внутреннеее-k6-наружное Н7.
Похоже опель этого не знает.Подшипник болтается по посадке внутреннего кольца-даже новый-УЖОС.Это первое.
Второе.Вал на котором сидит подшипник-торчит за габариты подшипника.Таким образом фиксирующий болт с шайбой упирается в торец вала а должен упираться
во внутреннее кольцо подшипника.Понятие-размерные цепи для опиля не ведомо.
При резком нажатии на газ компрессор кондера не может резко сжать хладоагент у него свой цикл-идет большая нагрузка на ремень и подшипник ролика.
Тому некуда деваться-внутреннее кольцо подшипника ПРОКРУЧИВАЕТСЯ на валу(посадки с натягом нету).Там вообще ничего нету.Болтается как дерьмо в проруби.Стальное каленое кольцо подшипника грызет дюралевый вал на котором сидит.Люфт растет с космической скоростью.
Таким образом поисходит периодический хрюккккк.Тфууууу.Больше хрюкать там не чему.
Her мотор делал немецкий Her инженер.
Лечение.
Снимаем ролик-берем в руки напильник-спиливаем торец вала-задача фиксирующий болт с шайбой должен упираться во внутреннее кольцо подшипника.Точность и какое-то центрирование не нужно.Все.
Хрюк.Умер.У меня.Навсегда.Я это понял еще в 2008 году после покупки опеля.Правда не сразу.Пришлось подшипник-внутреннее кольцо-ставить еще на фиксатор
резьбовых соединений-красный-вал был уже изношен сильно-подшипник был как новый-за 25-30 тыс пробега авто.
ролик и тот по человечески сделать не могут.
GM это сколько ж они натяжителей поменяли по всему миру.
Дело тут не в обгонной муфте а уж тем более в удлиненном ремне(хохотал от души).
Хрюк вернется-вопрос времени-пробега и кто как давит на пидаль газа-т.к. причина хрюка не устранена.
Противно что-то писать на этом форуме.
Просто противно.Мне.
Пошел вешатсья.

Читайте также: