Замена нижних рычагов bmw e39
Teknorot отслужил 3 года, да и пробег был намотан приличный. Около 50 тыс они точно прошли, притом ежедневная езда по стиральной доске на работу, попадание в серьезные ямы на высоких скоростях, грунтовка с камнями и выбоинами, лежачие на высокой скорости, удары о ремонтные наплывы на дороге, чего только эти рычаги не видели. Считаю это достойным результатом и отличным соотношением качества к цене.
В тот раз я поменял эти рычаги прямо во дворе. Болты сайлентблоков закручивал на отпущенной машине, просто залез под кузов и закрутил на месте. Сразу скажу что причина замены рычагов небольшой люфт в шаровых. Можно было бы еще ездить. Сайлентблоки оказались в неплохом состоянии, но один немного треснул. После выпресовывания рычага начал их осматривать. Шаровая в старом рычаге ходит очень свободно но люфт не ощущается. При установке новых рычагов стуков в передней подвеске стало меньше, а значит всетаки замена пошла на пользу.
В этот раз я снова захотел поменять рычаги на парковке, но не выбивать втулки, как в прошлый раз, а по грамотному воспользоваться съемником. Меня даже начали посещать мысли купить съемник специально для этой задачи. Начал поиски съемника, а когда нашел то понял, что цена дешевого съемника переваливает стоимость рычага. А цена немецкого съемника переваливает цену в 5 раз. На нашем СТО раздобыл съемник "Дело Техники" (взял на выходные). Когда начал его рассматривать, понял, это и есть тот самый съемник который я думал заказать. Отлично, опробуем съемник и если он меня устроит то буду думать о его приобретении.
Кстати новые рычаги не были такими плотными, как прошлая партия. В тот раз мне друг специально поменял один рычаг на более плотный чтобы шаровая не ходила в нем как джойстик. Новые рычаги оба ходят как джойстики, но вообще такое поведение не является причиной для возврата по браку. Смазку из пыльников я убрал и заложил в них силий литол. Раньше я так не делал, просто поставил тогда рычаги. Теперь просто так ради разлечения что-ли поменял смазку. Смазки родной там более чем достаточно.
Приехал после работы домой, снял колесо. С легкостью открутил гайку шаровой и гайку болта на сайлентблоке. Сайлентблок снять дело 5 минут. Сначала попробовал легкими ударами молотка выбить шаровую. Ведь 3 года назад я специально смазывал шаровую, втулку и шайбу графитной смазкой. После нескольких ударов я понял, что халявы не будет. Ладно, в бой пускаем съемник.
Пытаюсь натянуть съемник на шаровую и понимаю, что съемник маленький. Вернее он сам по себе нихера не маленький и зев у него подходящий под шаровую, но шаровая слишком длинная. Натянуть съемник можно, но только в упор. Получается, что съемник в своем крайнем положении обхватывает шаровую криво, наровит соскочить и создает давление на шаровый палец не перпендикулярно, а наискось. Только если съемник закрутить на 30%, только тогда его нажим станет перпендикулярным и только тогда он не сможет соскочить.
Целый вечер я епался со съемником, пытался уже выбить рычаг со втулкой, но ничего не получилося. Шаровый палец от ударов и давления съемником деформировался и гайку уже невозможно было закрутить обратно. Пути назад нет. Все это время съемник закручивал по уму, т.е с пониманием что при определеном усилии его вырвет или сломает. В какой-то момент съемник слетает с шаровой высекая искру и улетает в землю, хорошо что не в зубы. В общем шаровую не выдавить.
Берем дремель с отрезным диском и отрезаем около 3 см от шарового пальца. Теперь съемник сидит надежно, никуда не должен улететь, создает перпендикулярное давление. Все это время заливаю WDшку. Без шансов, не отпускает шаровую хоть убейся. Ночь 12 часов, иду домой, а утром не более 40 км/ч еду на работу с пониманием что если вылетет рычаг, то вылечу и я.
На работе получил разрешение остаться после закрытия и заниматься ремонтом часов до 9 вечера. Отлично, начнем. Выбиваем рычаг вместе со втулкой с помощью кувалды и проставки. Втулка вышла с трудом, заставила неплохо пропотеть. Кидаю первый камень в тех, кто пишет, что нужно обязательно снимать шаровые съемником и не дай бог выйдет втулка. Не наводите панику, ничего страшного не случалось и не случится. Если вы привезете машину на модный сервис, вам сделают также. Никто церемонится с вашей машиной не будет даже в офицальном сервисе. Ни один мастер не захочет рисковать получить съемником в зубы выпрессовывая рычаг, тем более на старой машине. Бывают конечно гидравлические съемники шаровых, но это очень, очень дорогое удовольствие.
Несем рычаг в гидравлический пресс. Подкладываем вилку под втулку, а чтобы выравниваем плоскость подкладываем старую тормозную колодку. Давление получается перпендикулярно. Давим 20 тонн, а это вроде как максимум данного агрегата. Шаровому пальцу в принципе по*уй он даже не шевельнулся. Оставляю палец под давлением. Беру WDшку, пробрызгиваю и начинаю постукивать молотком по втулке со всех сторон. Через 2 минуты таких танцев втулка сдается и с грохотом выскакивает из втулки. Нее ребятки, чесно это стремно. Когда начинаешь крутить всякими съемниками или даже прессом давить, сначала ты ничего не боишься, но в момент когда ты осознаешь что ход съемника замедляется, то жопомером и чуйкой начинаешь ощущать те тонны усилия в съемнике или прессе. Легкий холодок проносится по спине и после определенной нагрузки начинаешьпрятать руки ноги и глаза подальше.
Второй рычаг. Я не стал с ним церемониться. Сразу выбил втулку и вышла она намного проще. По той же схеме в пресс, небольшое усилие 2 тонны и сразу шаровая выскакивает. Вот это совсем другое дело! Втулка всетаки закисла из-за ржавчины. Консервация графитовой смазкой не помогла. Та втулка, что вышла без больших усилий, на самом деле намного в лучшем состоянии и сильно не ржавеет.
Втулки на точильный камень, ровняем их плоскости до чистого метала. Наждачкой проходимся по внутренним конусам, далее берем Wurth RUST OFF, та же WDшка только с преобразователем ржавчины и проходимся по втулкам. Перед сборкой промазал втулки синим литолом. Ничего никуда не выскочит, проверено временем и все надежно сидит. А вот резьба на шаровом пальце должна быть сухая. Обратная сборка проще некуда. Не забываем надеть шайбы, без них рычаг вместе со втулкой просто выскочит из поворотного кулака.
Ну а дальше интереснее. Настало время узнать смогу сделать ли я развал своими руками или нет. Оказалось ничего супер сложного для заядлого компьютерщика там нет. Разве что нужно иметь хотябы теоретические знания и следовать руковоству в программе.
По поводу загрузки весом. Многие производители пришли к выводу, что растрачивать в пустую свое время и время клиента непростительно. Поэтому выпустили документ, в котором указано, что больше не требуется загрузка автомобиля, что погрешность не столь существенна, сколько врем. Спецификация таких автомобилей не требует загрузки и данные по углам даются исключительно для автомобиля в снаряженном состоянии (полный бак без пассажиров).
BMW же пошла против всех, их автомобили до сих пор необходимо загружать определенным образом. Углы развала и схождения в спецификации естетственно даны именно под закруженный автомобиль. Как мы знаем на практике загрузку автомобиля не делают, просто выполняют развал как есть. Если развальщик действительно опытный спец, то он покачает машину, повесит на рычагах, оценит изменение углов от веса и настроит вам ваш бумер без загрузки. Я проводил пару экспериментов и убеждался что он нагрузки моего веса углы практически не меняются.
Схождение на фото смещено, это потому что я не фиксировал руль и в какой-то момент после выполненного схождения крутанул колеса. Если посчитать то суммарное схождение там на гране нормы, как я и хотел.
Из-за того что не зафиксировал руль, из-за этого дольше искал середину. Руль я настроил в центре что надо, именно так как я люблю. На практике развальщики часто промахивались и руль был не в центре.
Сначала я сделал схождение передних колес. После замены пыльников неделю назад сделал схождение на глаз. Тогда со второго раза получилось отрегулировал руль в центр, все это делал прямо на парковке потому что могу :) Но теперь нужно настроить реальные цифры пока есть возможность.
У меня нет задачи выровнять стрелочки по зеленым квадратикам. Я хочу больше понимать влияние углов на управление автомобилем. Настраиваю схождение -0.04 слева и -0.04 справа. Вроде в допуске, но если я все правильно понимаю, я делаю легкую избыточную поворачиваемость. Обычно настраивают легкую недостаточную. Я ездил с разными настройками авто, иногда со случайными. Я точно знаю что мне не нравится схождение которое крутят мне большинство развальщиков, я буду искать свои углы. Как оказалось я получил то что хотел, может повезло, но руль мне стал приятнее в таких углах. На трассе не мешает.
Далее развал передних колес. Я хотел понять что не так у меня с передним левым колесом. Оно на 1 градус больше нормы лежит внутрь арки, т.е домиком. Визуально это не заметно, но при езде приходится постоянно поддерживать руль, так как машину слегка тянет вправо на обочку. Эта проблема была еще с покупки машины. Я думал замена амортизаторов и рычагов решит вопрос но чуда не произошло. Да с каждой заменой новых запчастей машина становилась устойчивей, начинала ехать ровнее, но проблема оставалась. Сказать что это сильно бесило меня, не правда.
Я ездил 2000 км по трассе и даже не вспоминал что машину тянет, просто рука привыкла, или не всегда и не везде тянет. Когда в твоем городе и за городом нет ни одного идеально ровного покрытия которое должно иметь гордое название дорога, то сложно, поверьте мне на слово, очень сложно понять что у тебя реально стучит, куда тебя несет и тянет, и тянет ли тебя подвеска, или боковой ветер, невозможно определить.
Сначала угол был 1.45. Я раскрутил рычаг в районе сайлентблока и попытался максимально запихнуть сайлентблок внутрь. Это дало разницу в 0.05 градусов, не более. Возможно если раскрутить опору амортизатора и максимально попытаться переместить ее наружу, то это дасть еще 0.05. Рычаги у меня новые, ровные. Сайлентблоки в идеале. Как видим даже разбитое посадочное место рычагов не сможет дать такого большого угла, а значит дело не в сайленблоке и не в посадочном.
Далее наступил осмотр переднего подрамника. Я нашел 6 болтов которым он притягивается к лонжеронам, по 3 с каждой стороны и попробовал подтянуть болты. По итогам могу сказать что подрамник в отличном состоянии. Геометрия визиально у него без деформаций, без трещин. Болтами он притянут как положено. Единственное посадочное место прямого рычага слева немного более свободно чем справа. Т.е слева сайлент залезает свободно но без зазоров. Справа сайлент приходиться постукивать молотком чтобы он зашел.
Далее я думал раскрутить опору и попробовать ее подвинуть, но как я уже написал потерял всякий смысл когда понял что дело не в ней. Осмотрел кузов, стакан амортизатора, попытался найти следы деформаций от аварии, но что снаружи что внутри где стойка амортизатора, везде все в порядке. Следов воздействия не обнаружено.
Далее был проведен эксперимент. Я слегка поддомкратил машину, открутил передний левый амортизатор, подтолкнул его выше положеного вверх с помощью монтировки и затянул. Т.е амортизатор стал на 1 см выше в поворотном кулаке. Опустил домкрат, далее пришлось попрыгать на каждой стойке амортизатора чтобы кузов уселся и запустить программу развала заново. Данная манипуляция с амортизатором привела к тому, что левый развальный угол приблизился к норме, стал -0.9 градусов, но одновременно правое колесо вышло за пределы допуска и угол на правом колесе стал около +1.0 градуса. Все правильно, обе стороны взаимосвязаны. Если поднять стойку слева, то кузов наклонится вправо. Вернул стойку в исходное состояние.
Данные манипуляции не решили проблему, но дали мне новые знания и лучшее понимание развальных углов и параметров подвески. На днях возможно я нашел решение данной проблемы. Скорее всего виноват правый поворотный кулак. Либо кулак деформирован, либо ступичный подшипник неплотно установлен в посадочное место. Говоря виновник обычно поворотный кулак. Запланировал поменять оба поворотных кулака сборе со ступицами, но делать это буду уже в сентябре.
Итоговое суммарное схожение показало даже больше чем изначально выставлял. Но хочу именно такое.
Что такое положение прямо-вперед не знаю. Возможно оно кривое из-за кривого угла левого колеса.
Время начинало поджимать. Я быстро переключился на заднюю подвеску и успел отрегулировать только развал задних колес. Схождение отрегулировать не успел, выгнали с сервиса :)
Выставить углы развала задних колес в зеленой зоне не получилось. Не хватает выворота развального болта. Возможно это связано с тем, что схождение криво стоит, ведь углы сзади связаны между друг другом. А может быть есть еще какая-то причина почему так происходит. Знаю что проблема переодически возникала и одни развальщики разводили руками и говорили что не в состоянии чтото сделать. Другие развальщики показывали что все успешно сделали и я видел это своими глазами. Как именно не признавались. Есть какая-то хитрость.
Как именно задние колеса будут стоять домиком мне не важно. Читал что специально делают задние углы поменьше, чтобы был меньше внутренний износ задних колес, а может если полностью грузануть жопу, то углы и станут в норму как нужно. Делать развал своими руками очень приятно, чувствуешь себя японцем который настраивает углы на дрифт тачке для очередных покатушек по горным дорогам.
Пришел черед менять рычаги. При осмотре на подъемнике приговорили все, но тогда не было видно насколько все на самом деле плохо.
из 4х шаровых 0 живых.
из 4х сайлентов 0 живых.
Особо порадовал овальный сайлент. Последствие аварии
Небольшой фотоотчетик о том как сделать все в полевых условиях.
Итак из инструмента нам понадобится
1) Съемник шаровых соединений. Подойдет далеко не любой, на e39 нужнен очень большой раствор чтобы он налез. Был приобретен вот такой вот съемник за 670руб, вполне справился со своей задачей.
2) Ключи и головки на 16 18 и 22.
3) Крестовая отвертка и головка на 8 для снятия локеров а так же торкс Т50 для того чтобы скинуть бампер.
4) Ключ и головка на 13 для снятия защиты картера.
5) 2 домкрата. Один из них понадобится для поддомкрачивания цапфы, можно вместо него использовать пенек или кирпич.
6)шестигранник на 6мм для того чтобы удерживать палец шаровой от проворачивания.
1) Вывешиваем на домкрате, снимаем колесо
2) Снимаем локер и воздуховод тормозов. Без этого будет очень неудобно добираться до сайлента гнутого(верхнего) рычага (thrust arm в англоязычной литературе). Для снятия воздуховода пришлось скинуть бампер, благо когда откручены локера это занимает совсем мало времени.
3) Поддомкрачиваем цапфу чтобы снять нагрузку со стабилизатора и отворачиваем крепления стабилизиатора к стойке, заодно и расслабляем хомут вокруг стойки.
4) Отворачиваем гайки и выпрессовываем пальцы шаровых. Пальцы держатся внутри металлических втулок и в сервисах, где любят работать молотком вместо головы, обычно выдергивают пальцы вместе со втулками. В конечно счете пальцы сильно прикипают ко втулкам, так что выпрессовываются с очень большим усилием.
5) Откручиваем защиту картера чтобы не мешала, расслабляем болты в сайлентблоках и вынимаем их.
6) Теперь уже должен был отвалиться прямой(нижний рычаг). И тут начинается самая сложная часть. Чтобы вынуть до конца палец гнутого рычага придется сдвинуть цапфу вниз по стойке. Эта часть оказалась невероятно сложной. В конце концов я придумал такой способ: подкладываем между стойкой и шаровой брусок и выпресовываем палец, в результате шаровая давит на стойку через брусок и цапфа слезает вниз.
7) Устанавливаем новые рычаги, закрепляем пальцы, запихиваем сайленты в посадочные места, вставляем в них болты но пока не затягиваем
8) Поддомкрачиваем цапфу чтобы она заняла свое место на стойке, после чего поднимаем еще чтобы расслабить стабилизатор. Вот в этот момент рычаги занимают свое положение как они будут на машине, стоящей на колесах (ну или примерно это положение) и можно затянуть болты в сайлентах. Прикрепляем кронштейн от стабилизатора.
9) Собираем все что осталось, ставим машину на колеса, идем кататься.
Итог. Работа заняла тучу времени (обе стороны за 6 часов с перекурами), сейчас бы я конечно справился гораздо быстрее. Это время того стоило, боюсь подумать сколько стоит в сервисе замена 4х рычагов на бмв. В результате имеем — пропали стуки/хрусты, на дороге машина держится гораздо увереннее. Надо будет еще сделать сход-развал, из за растянутого сайлента геометрия могла существенно измениться. Еще неплохо бы заехать на яму/эстакаду и протянуть сайленты согласно всем рекомендациям TIS.
Сегодня поменял верхние рычаги. Были разбиты шаровые, а сайленты ещё хорошие. Видно прежний хозяин поменял сайлентблоки и возможно реставрировал шаровые. Не суть. В общем гремели.
Процедура замены оказалась довольно трудоёмкой с первым рычагом и уже менее трудоёмкой со вторым. Что собственно надо чтобы поменять ?
Собственно сами новые рычаги.
Я взял турецкий Текнорот.
Teknorot B-422 — Рычаг передней подвески верхний правый
Teknorot B-423 — Рычаг передней подвески верхний левый
На е34 детали от текнорот жили довольно сносно. Да и ценник гуманный. 40 баксов за один. Учитывая что это рычаги уже с сайлентблоками. Посмотрю сколько проходят.
Ещё нужен съёмник для шаровых. Ключ (головка) на 22. Ключи на 16, 17, 18. Особенно на 18. Лучше два. Головка на 8 и 10. Ну и собсно всё.
Фоткать весь процесс не было сил, и нечем было, а вот описать опишу.
Значится домкратим авто и снимаем колесо. Скидываем переднюю защиту из под двигателя. Откручиваем головкой на 10 пластмассовую крышку закрывающую сайлентблок. Головкой на 22 откручиваем гайку шаровой старого рычага. Далее берём съёмник и выпресовываем эту самую шаровую. После того как выпресовали понимаем, что просто так палец шаровой из своего места не вылазит, потому как ему мешает амортизатор. Для этого откручиваем нижнюю гайку стойки стабилизатора и вынимаем её палец из стабилизатора. Далее ключём на 16 и 18 раскручиваем болт фиксирующий амортизатор в опоре, разжимаем опору и стягиваем её по амортизатору вниз, тем самым освобождая место для того чтобы вынять палец шаровой рычага. Двумя ключами на 18 раскручиваем болт сайлентблока. Головкой на 8 откручиваем пластмассу которая будет мешать вам вынять болт сайлента и отводим её вниз. Вынимаем болт и снимаем старый рычаг. Собираем в обратном порядке. Амортизатор ставил на место давив домкратом поворотную опору. Следите за тем чтобы совпали метки аморта (R и L). Сайлентблок зажимал после того как поставил колесо, опустил машину и качнул её пару раз.
Теперь у меня в передней подвеске всё новое кроме амортизаторов )))
Читайте также: