Замена направляющих втулок chevrolet lacetti

Обновлено: 11.02.2025

Здравствуйте.
пробег 80000. торохтят аж со звоном суппорты. на одной СТО сказали, что надо поменять направляющие, а на другой сказали, что замена направляющих нифига не поможет - надо типа полностью менять суппорты в сборе. (а они стоят дофига!). Вот я и в растерянности. Достаточно ли поменять просто направляющие или нет?

Ты уверен, что большинство форумчан экстрасенсы? Торохтят (?) может быть и колодки. Для уверенного диагноза можешь поменять направляющие (стоят недорого). Замена суппортов в сборе за такой пробег 99% развод.

Да я ж не спрашивал что у меня торохтит. Я знаю, что торохтят суппорты. Мне лично показывали на первом СТО. Болтается та часть суппорта, которая внутренняя (понятно что я имею ввиду?). Так вот я и думаю: то ли посадочные места на суппортах смялись, то ли всё-таки направляющие. Короче говоря интересует статистика в данном вопросе: что быстрее изнашивается сам суппорт или только направляющие?

Скорее всего-направляющие. Они из стали х. знает какого качества,все время норовят конкретно заржаветь (*причем на любом авто ,любого производителя) ,а суппорты-типа чугунец-коррозия его почти не берет.

На KIA Спектра АКПП(до Лачи была) такая же беда.менял направляющие, проходило до второй смены колодок тыс 40 выхаживали.(или шруса набивал в них на 1000 км хватало и опять тарахтело.Щас на Лаче тоже начинает тарахтеть.вот думаю перед продажей ШРУСа напхаю и продам)а так пофиг музыку погромче

Ну и начни с направляющих. За 4 штуки копейки отдашь. Заменить и сам сможешь, если желание есть. Заодно колодки научишься менять. Процедура из простейших. Фиксатор резьбы термостойкий тока не забудь и смазку опять же термостойкую.

__________________
Хорошо быть бандитом, когда вокруг интеллигенты. А если вокруг людоеды, то бандитом быть дискомфортно.

Самый частый ответ на такую проблему, это прогорание прокладки ГБЦ (головка блока цилиндра), если вам не составляет труда разбирать двигатель наверно первая мысль будет смена этой прокладки. Но представьте что есть еще две причины того что антифриз выдавливает из системы.

1- Это воздушная пробка в системе ОЖ, из за нее может не работать не только печка в салоне, а это уже признак пробки в ОЖ — охлаждающей жидкости, при условии что уровень жидкости у вас в норме, но и возможна не корректная работа термостата. Что может привести к повышению давления в охлаждающей системе. Ну и выдавливанию антифриза.

2- Это проблема связанная с расширительным бочком, ну и умной крышкой этого бачка.

Для улучшения циркуляции ОЖ по системе двигателя, при запуске мотора создается небольшое давление помпой, которое увеличивает эффективность системы охлаждения. Если в системе ОЖ создается не достаточное давление, то двигатель будет быстрей нагреваться. Что может привести к закипанию или разложению антифриза. При закипании разложении антифриза пары ищут слабые места. Такие как деревянные резиновые уплотнительные кольца системы охлаждения, плохие патрубки, не затянутая плотно крышка расширительного бачка или радиатора.

ГБЦ это конечно тоже не второстепенная проблема, но ее тоже вполне можно диагностировать и как оказалось очень даже просто.

Заводим двигатель, открываем крышку расширительного бачка, если на холостых оборотах у вас видны пузырьки которые идут из основного шланга, это одно из двух либо разбивается воздушная пробка, или проблема с прокладкой ГБЦ.

Если это воздушная пробка, то погазовав и подождав какое-то время от нее можно избавится, самая действенная процедура очень сложна в описании так как нужно провести ряд последовательных действий и их лучше показать на камеру.

Если же пробки нет а проблема с ГБЦ, то у вас будет постоянное или слабое бурление в расширительном бочке или уровень антифриза будет постепенно уходить.
Если же у вас ОЖ куда-то уходит и следов на двигателе нет, то тут может быть ОЖ оказаться либо в цилиндре, или же в глушителе что тоже частенько случается. Это говорит о проблеме с ГБЦ.

Неисправности расширительного бачка

Во первых обязательно смотрите на подтеки антифриза по бочку, бывает три проблемы с ним:

1- крышка расширительного бачка (задубела прокладка крышки) пропускает воздух, так же бывает деформация крышки РБ – расширительного бачка — только замена на оригинал.

2- сорвана резьба крышки расширительного бачка, в таком случае новая крышка надолго не поможет!

3- расширительный бочек имеет течь или лопнул по шву, который от увеличения давления в системе ОЖ двигателя проявляется, бывают такие случаи что по мере охлаждения ДВС щель стыкуется и ОЖ перестает выдавливать.

4- подсос воздуха (бывает, но редко)

Самое главное, это визуальный осмотр на предмет и мест утечек, и проверки на повреждения шлангов.

Обратите внимание на резьбу по которой закручивалась крышка бачка.

Бывает так, что если затягивать крышку, то она встает криво и жидкость без труда выходит из бачка. Если смотреть на резьбу бачка, то толком не понятно целая или нет, но если на нее подсветить оказалось с одной стороны она вся сорвана.

1. Белая эмульсия (пена) на щупе проверки уровня масла или на крышке маслозаливной горловины говорит о попадании охлаждающей жидкости в систему смазки, скорее всего – через дырочку в прокладке головки блока цилиндров. Иногда, правда редко прокладка бывает целой и невредимой, а утечка происходит из-за трещины в самом блоке. Но в любом случае при наличии белой эмульсии в системе смазки надо бить тревогу, а ещё лучше взять в руки инструмент и устранить неисправность.

2. Белый дым из выхлопной трубы при работе двигателя указывает на проникновение охлаждающей жидкости в цилиндр (цилиндры) двигателя. При этом её уровень уменьшается, так как она частично "вылетает в трубу". Выхлоп автомобиля может быть белым при прогреве двигателя, большом количестве конденсата и большой влажности воздуха – это не неисправность, а вот если "дымит" всегда и много – стоит задуматься.

3. Масляные пятна на поверхности охлаждающей жидкости в расширительном бачке или в радиаторе говорят о проникновении масла туда, где ему быть не положено.

Причина скорее всего в неисправности прокладки головки блока цилиндров. По крайней мере проверить её стоит.

4. Пузырьки, выходящие через расширительный бачок или радиатор указывают на проникновение в охлаждающую жидкость выхлопных газов. Где-то дырочка, и скорее всего она в прокладке головки блока. Некоторое количество пузырьков может появляться при замене охлаждающей жидкости – это нормально, а вот если тосол постоянно "пузырится" – значит что-то неладно.

5 . Засорилась маслозаливная горловина

6. Тосол уходит из под шпильки крепления выпускного коллектора

8. Вода из радиатора попадает в блок цилиндров – необходимо заменить радиатор

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что приходило время менять клапана двигателе Шевроле Лачетти. Это, обычно, связано с тем, что последние прогорали и появлялись проблемы в работе главного силового агрегата. Процесс замены достаточно сложный и потребует большого количества инструментов и времени.

Видео по замене

Видеоматериал расскажет, как заменить клапана на автомобиле, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах процесса

Процесс замены

Перед тем, как приступить непосредственно к процессу замены клапанов, стоит отметить, что автомобилист должен владеть конструктивными знаниями и умениями по ремонту главного силового агрегата. Так, процесс потребует демонтажа многих элементов, связанных с головкой блока цилиндров.

Комплект для замены клапанов.

Итак, прежде чем, что-то делать необходимо, собрать некоторый инструментарий. Что же потребуется автомобилисту: новые впускные и выпускные клапана, направляющие втулки, седла клапанов, маслосъемные колпачки, набор ключей и головок, отвертки, приспособление для рассухаривания клапанов, съемник сальников клапанов, время и руки растущие с того места.

Итак, когда все собрали, можно приступить непосредственно к пошаговому процессу замены:

Очистите от остатков прокладок и нагара поверхности фланцев головки для установки впускной трубы и выпускного коллектора.

Снимите распределительные валы и извлеките гидрокомпенсаторы из гнезд головки блока цилиндров. Гидрокомпенсатор удобнее вынимать с помощью магнита или присоски. Гидрокомпенсаторы нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на прежние места. Хранить гидрокомпенсаторы следует в том же положении, в каком они установлены на головку блока цилиндров, чтобы из них не вытекло масло.

Снимаем крышку распредвала.

Проверьте состояние опорных поверхностей под шейки распределительных валов в головке блока. Если хотя бы на одной из них имеются следы износа, задиры или глубокие риски, отшлифуйте постели подшипников и измерьте после шлифовки зазор между постелями и шейками распределительных валов. Если зазор окажется больше номинального, замените головку блока.Для проверки герметичности клапанов залейте керосин во впускные и выпускные каналы головки. Если в течение 3 мин керосин не просочится из каналов в камеры сгорания, клапаны герметичны. В противном случае притрите или замените клапаны. Установите под снимаемый клапан подходящий упор. Установите на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов. Сжав пружины клапанов с помощью приспособления, выньте сухари клапана. Затем, постепенно ослабляя нажатие на рукоятку приспособления, полностью освободите пружину клапана.

Очистите камеры сгорания от нагара. Осмотрите головку блока. Если на ней есть трещины или следы прогара в камерах сгорания, замените головку. Удалите заусенцы и забоины на плоскости головки блока.Проверьте плоскостность поверхности, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого поставьте металлическую линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, а затем по диагоналям и измерьте щупом зазор между плоскостью головки и линейкой. Замените головку, если зазор превысит 0,025 мм.

Проверьте, не слишком ли изношена и не повреждена ли рабочая фаска. Допускается шлифование рабочей фаски клапанов (в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием). После шлифования угол фаски относительно плоскости тарелки клапанов у ДВИГАТЕЛЕЙ F14D, F16D должен быть от 45° до 45°25′,у двигателя T18SED — 44°. Незначительные риски и царапины на фаске можно вывести притиркой клапана к седлу.

Выбор запасных частей

К выбору клапанов стоит отнестись серьезно, поскольку от качества изделия будет зависеть нормальная работоспособность главного силового агрегата. Как известно, существуют клапана впускные и выпускные, и они имеют разные каталожные номера, поэтому рассматривать их необходимо по отдельности. Кроме оригинальных изделий существует ряд аналогов, которые рекомендованы к установке на Шевроле Лачетти.

Оригинал

96440081 — оригинальный каталожный номер впускного клапана. Средняя стоимость изделия составляет 400 рублей за 1 штуку.

93333562 — оригинальный каталожный номер выпускного клапана. Средняя стоимость изделия составляет 1000 рублей за 1 штуку.

Вывод

Ехал я себе спокойненько, ехал и тут бац! Свиснтуло что то и заглохла машинка. Я сначала не понял в чем дело, попытался завести (зря, лучше бы я этого не делал). При разборке оказалось, что ролик паразитный заклинило, расплавило и вырвало с оси.

Головка блока оказалась относительно чистой. Все элементы привода ГРМ кроме ролика остались целы. Правда шарики от подшипника оставили вмятинки на звездочке коленвала, под замену.

Открутил все болты, сняли голову, вот что увидели под ней.

Впускной коллектор загажен отложениями, очень трудно отмывался… За 100000 нагар на поршнях на мой взгляд небольшой. Отмылся тряпочкой с керосином.

Отмыл моторный отсек, заказал все прокладки 96378805;90076127;96293025;96461130;96963220, помпу 96352650 , ролики 96350526;96350550, ремень 96417177, колечки на клапанную крышку, прокладку старую оставил. В пятницу головку отдал в сервис, оказалось что лопнула 1 направляющая, ремонт занял 4 дня(в выходные сервис не работал), по цене вышло 8500 работа, 6500 запчасти. +5800 то что сам ставил.

Замена направляющих втулок клапанов Chevrolet Lacetti цена

Распредвал
Замена распредвала от 4 800 руб.
Замена сальника распредвала от 5 600 руб.
Ремонт Коленвала
Ремонт коленчатого вала двигателя от 40 000 руб.
Замена коленчатого вала двигателя от 40 000 руб.
Замена переднего сальника коленвала от 1 920 руб.
Замена заднего сальника коленвала от 11 200 руб.
Расточка коленвала от 9 600 руб.
Приводной ремень (ГРМ)
Замена приводного ремня от 800 руб.
Поршни
Замена поршневых колец от 40 000 руб.
Замена поршневой группы от 40 000 руб.
Цилиндры (ГБЦ)
Ремонт блока цилиндров двигателя от 40 000 руб.
Замена головки блока цилиндров двигателя от 40 000 руб.
Клапаны
Замена направляющих втулок клапанов от 40 000 руб.
Насос
Замена масляного насоса от 6 080 руб.
Ремонт масляного насоса от 6 080 руб.
Турбина
Ремонт турбины от 4 800 руб.
Замена турбины от 4 800 руб.

Акции и спецпредложения автосервиса

Фото из мастерской

Независимые отзывы о наших салонах

Работают качественно, без обмана, за умеренные деньги. Дважды пытался ремонтироваться в других сервисах (где обстановка по красивее) , но там помимо решения заявленной проблемы нахлабучивали по полной программе и стоимость ремонта становилась граничащей с его целесообразностью. Поэтому больше не пытаюсь менять т.к. доверяю этим мастерам.Мне очень нравится.

Хороший сервис, адекватные мастера. Не накручивают цены на запчастях, можно заказывать у них смело. Предлагают варианты по ремонту неисправностей, объясняют во что выльется тот или иной ремонт. Подсказывают, где можно поставить качественный неоригинал, а где дешевле взять оригинальные зч. Нравится этот сервис, обслуживался у них и до переезда и сейчас.

Замена направляющих втулок клапанов для:

Посетите наши сервисные центры

Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в наш салон по телефону: 7 (495) 785-77-04

Замена поршня суппорта на реальном примере с фото и видео. Замена поршня суппорта не является сложной процедурой, но требует правильного подбора смазок и аккуратности.

Тормозной суппорт является надёжным и долговечным механизмом. Если регулярно следить за состоянием пыльников и периодически проводить профилактику, тогда суппорт прослужит очень и очень долго.

Также очень важно производить эту профилактику правильно и пользоваться правильными смазками. Но как показывает практика, автовладельцы по неопытности смазывают суппорта совершенно не теми смазками, которые приводят к заклиниванию поршня и направляющих, а также к разрушению пыльников.

В конце увидите, к чему может привести вовремя не замеченный изношенный пыльник поршня суппорта.

Чтобы в будущем не тратить довольно не малые деньги на замену поршня суппорта, необходимо всегда выполнять эти не сложные условия:

Регулярно смазывать поршень суппорта и направляющие правильными смазками. Чем смазывать суппорт подробно изложено на этой странице. Как смазывать суппорт можно посмотреть на примере этой статьи
Если обнаружено разбухание или разрушение пыльника, тогда необходимо в срочном порядке произвести замену пыльников, чтобы избежать коррозии поршня. Как это сделать показано на странице Ремонт суппорта своими руками

Но если эти моменты упущены и поршень уже пришёл в негодность, тогда остается только его замена.

Замена поршня тормозного суппорта

Для работы нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

Этот комплект для ремонта переднего суппорта обошелся в 330 грн. Комплект без поршня обойдётся в 100 грн. Обратите внимание, что, допустим, на Лачетти хэтчбек предлагают поршень 48 мм, хотя по факту там обычно стоит поршень 54 мм, как и на седане с универсалом!

Также в комплекте имеется смазка, но я ей не пользуюсь, а пользуюсь проверенными материалами.

Под крышку тормозного бачка подкладываем пакет, чтобы при отключении тормозного шланга жидкость сильно не уходила

Демонтируем суппорт с автомобиля. Как это сделать, показано по ссылкам выше.

Через отверстие, где был прикручен тормозной шланг, выдавливаем или выбиваем поршень из цилиндра. Если есть компрессор, тогда можно подать воздух через это отверстие и поршень выйдет

Хорошо вымываем цилиндр суппорта и добросовестно вычищаем пазы установки манжеты и пыльника

Поршень был на столько в плохом состоянии, что работал с перекосом, и это можно увидеть по потёртостям на стенках цилиндра

Если перекос был очень долго, тогда, возможно, заменой только лишь поршня уже не обойтись, а придётся заменить колодки и вероятно тормозной диск, чтобы новый поршень не принял положение перекоса из-за криво изношенных колодок и диска.

Вот такой красавец отправляется в металлолом

А вот он со своим наследником, за которым будут следить лучше, чтобы больше такого не повторилось

Смазываем смазкой для поршня посадочные места манжеты и пыльника на цилиндре суппорта. Также смазываем ей саму манжету и устанавливаем на своё место

Теперь смазываем сам поршень

Одеваем сзади на поршень пыльник, но ту часть пыльника, которая вставляется в паз цилиндра, оставляем немного свисать

Теперь вставляем пыльник в паз и сразу же вставляем поршень. Можно помочь себе отвёрткой в тех местах, где пыльник не попал в паз. Только аккуратно, чтобы не порвать пыльник! К слову сказать, он вставляется довольно легко, когда там всё смазано

Теперь под пыльник наносим ещё этой же смазки. Это удобно сделать, если выдавить смазку в шприц и шприцем нанести под пыльник

Утапливаем поршень и лишняя смазка вылезет из под пыльника. Значит воздуха там осталось минимально и у поршня меньше шансов быть подверженным коррозии.

Теперь тщательно вычищаем посадочные места направляющих и их пыльников

Всё вытираем и высушиваем. Также поступаем с направляющими колодок

Теперь самое главное! В виду своеобразного крепления пыльников направляющих на передних суппортах, не стоит сразу после чистки устанавливать пыльники!

Необходимо сначала смазать всё внутри. Для этого выдавливаем смазку для направляющих и при помощи направляющей равномерно распределяем её внутри

Если мы сделаем наоборот, то при установке направляющей, пыльник снимет с неё всю смазку!

Теперь можно установить пыльники и нижнюю направляющую на свои места

Устанавливаем это всё дело на своё место и смазываем торцы и заднюю часть колодки высокотемпературной смазкой

Устанавливаем колодки на место. Смазку кладите тонким слоем, чтобы она не попала на рабочую поверхность колодок и тормозной диск!

Смазываем верхнюю направляющую и устанавливаем её вместе с цилиндром на место

Прикручиваем торм озной ш ланг, не забыв поменять медные уплотнительные шайбы или хотя бы проходим по ним напильником перед установкой. Откручиваем крышку бачка и убираем пакет. Откручиваем прокачной штуцер и ждём, пока не пойдёт из него тормозная жидкость.

К слову сказать, я не устанавливал новый штуцер из ремкомплекта, а оставил старый, так как новый штуцер оказался под ключ на 11 мм, а также его грани мне не внушили доверия.

Жидкость вытеснит из цилиндра воздух и после этого штуцер можно закрутить.

Желательно после этого кого-то попросить несколько раз накачать педаль тормоза и немного прокачать тормоза. Если не знаете, как это делается, то посмотрите на этой странице.

Внимание! Не забудьте перед выездом нажать несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршень занял своё рабочее положение!

На этом замена поршня суппорта окончена.

На последок выложу несколько фото, которые предоставил один из наших уважаемых участников сообщества. Что будет, если не следить за состоянием суппорта…

Во время не замеченный изношенный пыльник и отсутствие смазки привели к ужасной коррозии поршня

Вследствие чего поршень заклинил и тормозная система на этом колесе не работала.

Что привело к полному ремонту суппорта

И замене тормозного диска…

Берегите себя и свой автомобиль!

Вот видео всего этого процесса на примере заднего колеса

2- Это проблема связанная с расширительным бочком, ну и умной крышкой этого бачка.

Неисправности расширительного бачка

Во первых обязательно смотрите на подтеки антифриза по бочку, бывает три проблемы с ним:

2- сорвана резьба крышки расширительного бачка, в таком случае новая крышка надолго не поможет!

4- подсос воздуха (бывает, но редко)

Самое главное, это визуальный осмотр на предмет и мест утечек, и проверки на повреждения шлангов.

Обратите внимание на резьбу по которой закручивалась крышка бачка.

Причина скорее всего в неисправности прокладки головки блока цилиндров. По крайней мере проверить её стоит.

5 . Засорилась маслозаливная горловина

6. Тосол уходит из под шпильки крепления выпускного коллектора

8. Вода из радиатора попадает в блок цилиндров – необходимо заменить радиатор

Видео по замене

Видеоматериал расскажет, как заменить клапана на автомобиле, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах процесса

Процесс замены

Комплект для замены клапанов.

Итак, когда все собрали, можно приступить непосредственно к пошаговому процессу замены:

Снимаем крышку распредвала.

Выбор запасных частей

Оригинал

Вывод

Открутил все болты, сняли голову, вот что увидели под ней.

Замена направляющих втулок клапанов

пс.На всем периоде выпуска этих моторов внутреннее отверстие втулок одинаковое? Просто клапана меняли уже на доработанные год назад, старые зависали на холодную.

Т.е. чтобы втулки поставить нужно гбц нагревать? А то что старые молотком выбили — ничего страшного?

Диаметр клапана 6 мм, внутренний втулки 5,99 (по спецификациям)- развертку нужно ровно на 6мм?

Обьясняют ведь что дело не в оборотах а топливных примесей и последующего лакообразованию. У автомобилей массово зависают клапана- это НЕ нормально!

Тема вообще не об этом- напомню что ТС спрашивает про технологию замены направляющих втулок.
Мне самому интересно как человек который будет работать разверткой- выберет нужный зазор? Он стандартный для всех? Тогда почему именно на этом моторе подвисание в первых партиях авто?

Вот ещё нашёл, тут утверждается что и втулки изменены по размерам.
GM DAT CIS General Motors CIS
Aftersales Operations
Gogolevsky Blvd, 11, 9-th floor
119019, Moscow
Russia

SB 06-12-2007 DAT от 06 декабря 2007г.
ВНИМАНИЮ: УПРАВЛЯЮЩЕГО СТО, ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА,
CЕРВИС МЕНЕДЖЕРА, ИНЖЕНЕРА ПО ГАРАНТИИ
ТЕМА: Клапаны для двигателей 1.4 DOHC, 1,6 DOHC
Technical Bulletin
GM DAT CIS информирует, что в связи с изменениями в производстве необходимо учесть следующую информацию:
Со 2-го мая 2007 года в производство введены клапанные втулки измененной конструкции, и соответственно, для двигателей с этими втулками должны устанавливаться выпускные клапаны 96896008.
Для ранее выпущенных автомобилей должны применяться выпускные клапаны 96830500 (c проточкой).
Данные по точке изменения производства:
Дв-ль № двигателя Дата производства двигателя
1.4 DOHC 574722K 1 мая
1,6 DOHC 922628K 2 мая

Service Bulletin Bulletin Number: OSB 04-1C-059B_en
Date: Jan. 04., 2006
Section: 1C-DOHC Engine
Chevrolet Southeast Europe Llc.
Тема: Случайные пропуски рабочего цикла во время прогрева
Модели:T200/J200 1.4/1.6 DOHC Engine
Условия:
Некоторые владельцы могут жаловаться на неустойчивую работу двигателя во время прогрева.
В памяти блока управления может быть сохранена ошибка Р0300
Причина:
Из-за наличия плохого контакта клапана (как впукных, так и выпускных с седлом) может снижатьсякомпрессия во время периода прогрева.
* Минимальный угол между седлом и клапаном = (A- /2
Текущая спецификация клапана (A) : 90°0′ — 90’30’
Текущая спецификация седла ( : 89 — 90 degree
Правильный минимальный угол между седлом и клапаном должен быть более 7′ 30″, однако в некоторых комбинациях угол составляет 0′, при этом может происходить утечка компрессии во время прогрева.
Корректирующие действия:
Для того чтобы увеличить угол между седлом и клапаном диапазон угла клапана был увеличенс 90°0′ — 90°30′ до 90°15′ — 90°45′ .
Изменения в производстве (Break Point):
T200 1.4 DOHC : KL1SF48715B405979 (25.01.2005)
J200 1.4 DOHC : KL1NF48715K167110 (25.01.2005)
J200 1.6 DOHC : KL1NF35615K166964 (25.01.2005)
Field Remedy : Замена впукного/выпускного клапана, испорльзуя новый каталожный No.
Новые клапана должны быть надлежащим образом притерты к седлам для обеспечения
герметизации цилиндра. Используте абразивную пасту и процедуры, описанные в TIS.
Направляющие клапанов должны быть тщательно очищены от карбоновых отложений.
Информация по запасным частям:
Наименование Впускной клапан 96440081 Выпускной клапан96440079
Каталожный номер

Для служебного использования в авторизованных предприятиях Chevrolet. Вся информация, иллюстрации спецификации, содержащиеся в этом бюллетене, основаны на самой последней информации, возможной на момент издания.
TECHNICAL
A B 2
) ( B A −
GM DAEWOO
Auto Technology.
All Rights Reserved
OSB 04-1C-059B_en
Page No. 1 of 1

Service Bulletin Bulletin Number: OSB 06-1C-080
Информация для оформления гарантии:

Operation Code Operation Description T-car J-car
T131046
(For Europe) Replace Exhaust Valves 5.3 Hr 4.8 Hr
Nature Code: N40
Cause Code: R25
Casual Part No.: 96376980

Информация по запасным частям

Part No. Part Name Remarks
96830500 Carbon scraper valve – Exhaust 8ea/Vehicle

Для служебного использования в авторизованных предприятиях Chevrolet. Вся информация, иллюстрации и спецификации, содержащиеся в этом бюллетене, основаны на самой последней информации, возможной на момент издания.

Читайте также: