Замена направляющих суппорта ларгус
Данный цикл из 3-х частей не привязан к какой либо конкретной марке автомобиля, поскольку универсален для всех автомобилей и даёт качественное, принципиальное, пошаговое описание по обслуживанию, замене и проверке тормозных механизмов. И хотя в данном руководстве даны конкретные инструкции для замены отдельных тормозных механизмов, данное описание отличается более широким и глубоким подходом, и вообщем-то, призвано повысить уровень профессионализма.
ЧАСТЬ 1
Как показывают многолетние наблюдения, неисправности двигателя часто вызывают огорчение владельца автомобиля. А вот неисправности тормозов нередко являются причиной смерти владельца и пассажиров автомобиля. Какие факторы приводят к снижению надежности (эффективности) тормозов? Мощность тормозной системы. Как можно понять такое определение? С двигателем все, вроде, понятно: есть мощность, крутящий момент, благодаря которым мы можем получить очень неплохой показатель, - затраченное время на разгон автомобиля (до 100 км/час). Для "мирных" автомобилей этот показатель находится в пределах от 7 до 12 сек, и является неплохим результатом, а с увеличением массы транспортного средства - и очень высоким показателем.
В это же время, сколько времени необходимо тормозной системе для снижения скорости автомобиля от 100 км/час до полной остановки, чтобы не подвергать опасности здоровье находящихся внутри автомобиля и окружающих? Если взять из справочных материалов табличные значения продолжительности тормозного пути и веса автомобиля, то окажется, что после начала экстренного торможения до полной остановки проходит время от 3 до 4-х сек. Не больше, практически для любого класса "мирного" автомобиля. Сравнивая со временем разгона нетрудно обнаружить, что тормозная система обладает вдвое большей мощностью, чем двигатель. Значит и условия работы системы настолько же тяжелее. К примеру, торможение во время спуска по горной дороге способно легко довести температуру тормозного диска до 600 - 700°С. И это считается вполне рабочей температурой для тормозной системы.
Исходя из этого, можно сделать вывод: надежная работа тормозов может быть обеспечена только при полном соблюдении условий обслуживания и точного выполнения методики производителя (разработчика) тормозной системы. Посещение тренингов по приглашению многих производителей деталей тормозных систем позволило накопить знания и практический опыт, что я и постараюсь в доступной форме донести читателям журнала. Надеюсь, это позволит избежать ошибок в предстоящей работе.
У многих владельцев автомобилей создается впечатление, что замена тормозных колодок - самая простая операция, не требующая высокой квалификации и специнструмента. Если мы попробуем поискать сведения в интернете, то получим весьма неприглядную картину. Обсуждаются способы замены самими владельцами и то, как кому удалось это произвести самостоятельно. Ни одного комментария от знающего специалиста обнаружить не удалось. А все далеко не так просто, как подано на форумах.
Итак, по порядку: самые удобные условия для выполнения этой работы - это наличие подъемника и специнструмента. Отвинчивание крепежных деталей (болты или гайки) колесных дисков выполняют, как кому удобно. На стоящей на полу машине, подвешенной на подъемнике, можно и с применением пневмогайковерта (последнее только для отворачивания). Затем приступаем к проведению беглой диагностики подвески колеса и ступичного подшипника (фото1).
Если в качестве удлиняющих рычагов вставить в каналы охлаждения тормозного диска соответствующего размера отвертки, вполне можно при покачивании ступицы определить свободный люфт подшипника ступицы. Если после этого при помощи винтовой опоры нижний рычаг поднять в его обычное рабочее положение, при покачивании проявятся возможные люфты изношенных шаровых опор, а у подвески типа Macpherson - состояние верхней опоры амортизаторной стойки. Убедитесь в отсутствии люфтов шарнирных элементов рулевого управления (фото 2,3), наконечника и рулевой тяги.
;
Для этого иногда требуется помощь напарника для покачивания рулевого колеса. При поднятом на подъемнике автомобиле очень хорошо видно состояние защитных чехлов шарниров приводных валов трансмиссии (фото 4,5).
Также отчетливо заметно увлажнение смазкой защитного чехла рулевой тяги - признак износа рулевого механизма (фото 3). Немного времени занимает проверка шарниров стоек стабилизатора поперечной устойчивости верхнего и нижнего (фото 6,7).
Проверяем общее состояние пружины и амортизатора стойки передней подвески (фото 8).
В обязательном порядке обращаем внимание на состояние шланга (фото 9)
тормозного суппорта и защитного чехла направляющей скобы тормозного суппорта (фото 10).
Заодно обнаруживаем существенное подпотевание масла на разъеме между двигателем и КПП (фото 11).
Прежде чем приступить к демонтажу тормозных колодок, проверяем состояние тормозного диска. Визуально поверхность непосредственного контакта с тормозной накладкой имеет очень выраженную неравномерность износа (фото 12), а сами накладки существенно отличаются по толщине.
У колодки, установленной снаружи, меньший износ. А внутренняя, со стороны рабочего поршня, изношена гораздо больше. Если у нас нет заготовленных заранее новых тормозных дисков, не стоит преждевременно проводить разборку тормозного механизма.
Следует проверить толщину (фото 13) оставшегося тела тормозного диска и сравнить результаты измерений с рекомендованными изготовителем значениями. В нашем случае новые диски были заготовлены заблаговременно по результатам предварительной диагностики автомобиля. Перед разборкой тормозного механизма следует проверить уровень и состояние тормозной жидкости в расширительном бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень жидкости близок к максимальному, то при замене колодок придется поршни погрузить в цилиндры суппортов, что приведет к вытеснению тормозной жидкости обратно в расширительный бачок и, вероятно, к его переполнению. Выплескивание жидкости в моторное отделение нежелательно из-за ее агрессивного содержимого для деталей резиновых и пластиковых. Лучше будет откачать жидкость заблаговременно до уровня ниже минимального в чистую ёмкость и после замены колодок, при необходимости, потом долить.
Убедитесь, что она пригодна к дальнейшему использованию в тормозной системе автомобиля. Для этой цели не нужно проводить сложный химический анализ пробы, достаточно воспользоваться недорогим тестером для оценки состояния тормозной жидкости (фото 14).
Окунаем в жидкость в расширительном бачке измерительную часть тестера и нажимаем кнопку включения питания. Дальше, как перед светофором на дороге, - "можно" при зеленом свечении, "обратите внимание" - при желтом свечении, и при красном - "эксплуатировать опасно . Показатели демонстрируются около 20 сек, а потом тестер автоматически отключается до следующего пуска, очень удобно для экономии батареи питания.
Перед разборкой желательно проволочной щеткой очистить все детали тормозного механизма от накоплений грязи и коррозионных отложений (фото 15).
Затем большой отверткой или монтировкой нужно развести тормозные колодки (фото 16) настолько, чтобы можно было снять скобу суппорта и тормозные колодки.
Сначала отворачиваем болты крепления скобы к направляющим штырям (фото 17).
После отворачивания двух крепящих болтов, скобу можно снять, осмотреть и даже обнаружить повреждения (фото 18).
У нашего "пациента" явно выпаженное разрушение эластичной грязезащиты поршня рабочего цилиндра переднего тормоза. При помощи металлического проволочного крючка подвешиваем тормозную скобу на виток пружины, чтобы не подвергать разрушительному натяжению тормозной шланг (фото 19).
Теперь можно продолжить демонтаж остальных деталей крепления суппорта (фото 20).
Направляющая, в нашем случае, неплохо выглядит и не имеет следов износа или коррозии (фото 21).
Чтобы демонтировать тормозной диск, необходимо вывернуть винт, удерживающий его на случай замены колеса. Прежде чем попытаться его выкручивать, следует через наставку или профильный ключ нанести несколько несильных ударов по винту (фото 22).
Это позволит разрушить многолетние коррозионные отложения деталей ступицы, диска и винта, после чего появится возможность без серьезных усилий вывернуть винт (фото 23).
После этого ударами молотка сдвинуть тормозной диск со ступицы, где его коррозия обычно прочно удерживает от демонтажа (фото 24).
Прежде чем устанавливать новый диск на ступицу, следует провести еще несколько подготовительных процедур. Для начала металлической щеткой, установленной в электродрель (фото 25),удалить скопление коррозии и эксплуатационные загрязнения.
Посторонние частицы, оставшиеся на поверхности для прилегания диска, могут привести к значительному биению тормозного диска. Когда поверхность ступицы будет освобождена от коррозионных отложений, обязательно следует проверить "собственное биение" ступицы. Продолжение (часть 2)
2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс.
Заказал,направляющие от дастера, там резиновое кольцо стоит, стоят 950рэ за пару, вот поставлю отпишусь.
Сменил фильтры залил масло ELF 5W30 снял колёсья и полез к тормозам. Вынул колодки и увидел что на одной отслоилась фирменная нашлёпка. Выкинул её найух
Загнул пружины как рекомендует дружище kraftwerk (см. ссылку выше) поставил на место колодки, колёсья, выехал из гаража, долил масла на 3/4 и уехал за мерзавчиком (100гр.) и 0,5 Рижского барного. По дороге вродекась ничё не бренчало, но будем дальше посмотреть. Фсё!
Кстати. Возвращаясь к посту выше, забыл написать. Сняв колодки померил микрометром толщину тормозных барабанов: левый 20,2мм правый 20,0мм. и это при пробеге в 87000.
После вчерашнего поджима пружинок суппортов нынче специально херачил по пересечёнке со стороны подвески тишина, стука суппортов нет. Метод дружище kraftwerk_a рулит. Хотя если подумать эти самые пружинки как раз и предназначены чтобы держать колодки и суппорта, но вот производитель пофигист, посему приходится их загибать нам.
Хотел измерить толщину тормозных дисков но штангельциркуль не доставал до рабочей поверхности дисков кстати скобы суппортов быть может в свободном люфте,брякали и левый больше всего
Всем привет! Поменял в пятый раз передние колодки, но в последний раз решил сэкономить и поставил неоригинальные Fenox. Появился стук в районе передних колес. при посещении "эконом" автосервиса, где машину редактируют у меня на глазах, попросил проверить подвеску. Долго искали, но нашли люфт на суппортах, причем на обоих. Смазали все как следует (направляющие) и посоветовали менять направляющие вместе со скобами. Как всегда я сначала решил почитать форум и, честно говоря, в шоке от выхода из положения: пружинки, прокладки. А вот друг мне посоветовал достать направляющие, пропилить в середине риску и вставить резиновое кольцо от девятки, якобы на работе коллеги у него так делали. Люфт должен исчезнуть. Кто так делал?
| GaRa: |
| Всем привет! Поменял в пятый раз передние колодки, но в последний раз решил сэкономить и поставил неоригинальные Fenox. Появился стук в районе передних колес. при посещении "эконом" автосервиса, где машину редактируют у меня на глазах, попросил проверить подвеску. Долго искали, но нашли люфт на суппортах, причем на обоих. Смазали все как следует (направляющие) и посоветовали менять направляющие вместе со скобами. Как всегда я сначала решил почитать форум и, честно говоря, в шоке от выхода из положения: пружинки, прокладки. А вот друг мне посоветовал достать направляющие, пропилить в середине риску и вставить резиновое кольцо от девятки, якобы на работе коллеги у него так делали. Люфт должен исчезнуть. Кто так делал? |
Вначале поставил пружины на суппорт. Стуки исчезли на 40%. Результатом остался недоволен.
Позже решил сменить тормозные диски, колодки и направляющие в суппортах. В итоге почти все стуки исчезли. Далее я уже грешу на шрус. Стуки в небольшом количестве остались. Но суппорта не болтаются.
Скобы не менял. Пока не понимаю, зря или нет. В следующий раз поменяю обязательно. Стуков гораздо меньше. Кстати, на старых колодках, которые износились на 40%, накладок не было!
Достал уже этот стук суппортов! Дороги у нас хреновые и сейчас с опущенными стеклами ездить стало невмоготу. Заодно с заменой дисков и колодок сотворил "техническое преступление". Просверлил глухие отверстия диаметром 2мм и глубиной миллиметров 5в самом суппорте и в его плавающей скобе(она то и стучит). Заранее подобрал пружинки на растяжение. Концы пружин вставлены в эти отверстия. Как то так. Сильно не пинайте, глухое отверстие такого диаметра на прочность деталей не влияет . Ну а стук пропал и думаю не появится даже при износе колодок, т.к. скоба теперь притянута пружиной к корпусу суппорта и лишилась одной степени свободы.
| rz6anh: |
| При проверке давления в шинах был обнаружен значительный люфт правого переднего суппорта.То есть суппорт состоит из двух частей соединённых длинными болтами с пыльниками.Вот внутренняя половинка болтается так что слышно в салоне.Болты затянуты.Левый суппорт абсолютно без люфта. Пробег 20000 т. Возможно кто-то уже сталкивался с подобным.Прошу совета. |
Когда менял колодки обнаружил что направляющие по 1 с каждой стороны заржавели. Пришлось снимать скобы и ВД-шкой потихоньку "отпаривать". Долго парился . намертво прикипели за 49000 пробега. Так что обратите внимание на это
| barbydas: |
| Люфт обоих суппортов. Пробег 18 тыс км, Люкс 16 кл. Раздражает этот лязг. Заезжал на яму, слесаря сказали, что у них нет решения этой проблемы. Мол такая конструкция. Подскажите, кто как лечился |
С начало гремела правая сторона.Поменял тормозные колодки на ней между собой суппорт перестал греметь. Теперь 20т. пробега загремела левая сторона сделал тоже самое не ГРЕМИТ (правая начала греметь при 4т.пробега) Vlad.
Такая же фигня, с зимы катаюсь с погремушкой, стучат оба супорта,колодки 50% износа. Я уж и не знаю чё там за извращенцы конструкторы сидят во франции но как можно было такую конструкцию состряпать что они греметь начинают? Кстати после того как утопиш поршень в супорт, греметь перестаёт за счет того что под резинками направляющих создаётся вакум, и на некоторое время он удерживает весь супорт от тряски. А решить проблему надо, а то когда на щебень выезжаеш такое чувство что обе шаровых-стоек-опорников и х.з. чего ещё вот вот отвалится.
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.
Снять переднее колесо.
Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.
Очистить детали переднего тормоза (щётка металлическая).
Снять шланг переднего тормоза .
Для автомобилей LADA LARGUS R90 с двигателем К7М
Снять суппорт переднего тормоза.
Для автомобилей LADA LARGUS R90 с двигателем К4М и автомобилей LADA LARGUS F90
Вывернуть и извлечь направляющие пальцы 5 (насадка с наружным шестигранником 7 ).
Снять суппорт переднего тормоза.
1 - поршень;
2 - технологическая прокладка;
3 - суппорт
Снять пылезащитный колпачок поршня.
Извлечь поршень 1, рисунок 9-1, из цилиндра, нагнетая струю сжатого воздуха через отверстие для подсоединения тормозного шланга, предварительно вставив деревянную подкладку 2 между суппортом и поршнем, чтобы избежать повреждения поршня (пистолет для раздачи воздуха, прокладка технологическая).
Извлечь из канавки цилиндра уплотнительное кольцо 1, рисунок 9-2 (отвертка плоская с закругленным жалом).
1 - уплотнительное кольцо;
2 - суппорт
Внимание. При наличии царапин или иных повреждений на юбке поршня или зеркале цилиндра заменить суппорт в сборе.
Промыть детали суппорта уайт-спиритом (ветошь обтирочная, промывочная жидкость уайт-спирит).
Установить в канавку цилиндра новое уплотнительное кольцо.
Нанести на юбку поршня и внутреннюю часть защитного колпачка смазку Castrol S-058 или PFG-111 в количестве 1,5 г, вставить поршень в цилиндр и переместить его во внутрь до упора. Установить защитный колпачок.
Для автомобилей LADA LARGUS R90 с двигателем К7М
Установить на направляющую суппорт переднего тормоза и закрепить его новыми болтами крепления направляющих пальцев, предварительно на резьбовую поверхность болтов нанести клеевой состав "FRENETANCHE" в количестве 1 г на каждый болт.
Момент затяжки болтов 34 Н.м (3,4 кгс.м).
Для автомобилей LADA LARGUS R90 с двигателем К4М и автомобилей LADA LARGUS F90
Установить на направляющую суппорт переднего тормоза и закрепить его направляющими пальцами.
Момент затяжки направляющих пальцев 28 Н.м (2,8 кгс.м)
Установить защитные колпачки в колодцы направляющих пальцев.
Установить в отверстия суппорта пружину.
Установить шланг переднего тормоза
Установить переднее колесо.
Выполнить прокачку тормозной системы и, если необходимо, гидропривода сцепления.
Проверить эффективность рабочей тормозной системы.
Дополнение
Корпус суппорта изготавливается из литой болванки, отчего является максимально надежным компонентом. Даже подвергаясь рециклингу (восстановлению), что в развитых странах является нормой, суппорт чаще всего сохраняет свои свойства. В России, кстати, суппорты тоже принято восстанавливать, но чаще всего кустарными методами.
Имеет смысл взять за правило - каждую вторую замену тормозных колодок совмещать с профилактикой суппортов. Под профилактикой мы имеем в виду пристальный осмотр направляющих пальцев и проверку подвижности направляющей скобы (в плавающих конструкциях), проверку тормозных цилиндров, обязательно проводить проверку на целостность всех пыльников, уплотнителей и манжет. И если хотя бы по какому-то из этих пунктов имеется дефект, необходимо осуществлять ремонт.
Тем более что сегодня найти ремкомплект можно практически к каждому суппорту, доступны как оригинальные киты, так и комплекты именитых производителей достойного качества.
Использованием ремкомплектов решаются и подклинивающие направляющие (только не забудьте их предварительно тщательно очистить, а лучше - заменить новыми, в продаже они также есть), и подклинивающие поршни (поршни тоже можно найти отдельно), и отдельные неполадки с гидросисхемой, хотя с гидросистемой, как показывает практика, проблемы возникают крайне редко.
Смазка суппорта
Наиболее принципиальный момент в отношении обслуживания суппорта - это смазка. Обработка направляющих пальцев должна производиться только специальным смазочным материалом. Поскольку суппорт функционирует при высоких температурах, самые популярные смазки на основе минеральных масел не подходят - они расплавятся и стекут.
Нельзя применять не только литол или солидол, но даже керамические и медные смазки, так как все они повреждают резину: пыльники теряют свои свойства прилегания. Поэтому применяются только специальные смазочные материалы, предназначенные для суппортов.
Соблюдая все эти рекомендации и выполняя описанные выше действия, вы обеспечите работоспособность тормозов на протяжении положенного ей срока.
Читайте также: