Замена муфты мазда сх7
Прошу всех соклубников и гостей форума - ВНИМАНИЕ!
При замене ГРМ требуется минимально 5 (ПЯТЬ) деталей, а именно:
1) МУФТА (АКТУАТОР) - 1шт отвечает за изменение фаз, именно он "дизелит". Давление регулирует клапан сверху на клапанной крышке.
2) ЦЕПЬ ГРМ - 1шт - приводит во вращение распредвалы, может растягиваться со временем. Провисание более 0,5см подлежит замене. При сильном растяжении слышны стуки в моторе и возможно повреждение направляющих.
3) НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ - 1шт обеспечивает постоянное натяжение цепи. После растяжения цепи происходит закусывание и повреждение. Повторное использование запрещено, дилеры по гарантии не меняли, экономя на запчастях. После гарантии сразу стали менять, как положено.
4) ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ - 1шт одноразовая принимает со временем геометрию клапанной крышки, повторное использование приводит к течи из-под клапанной крышки.
5) САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ПЕРЕДНИЙ - 1шт вставляется в переднюю крышку двигателя, повторное использование приводит к течи с передней крышки
Каждая деталь очень важна при данном виде работ и исключение хотя бы одной из списка может привести к повторной замене и неудовлетворительной работе двигателя.
Максимально комплект ГРМ состоит из 13 позиций, общим количеством 20 деталей:
1) МУФТА (АКТУАТОР) - 1шт отвечает за изменение фаз, именно он "дизелит". Давление регулирует клапан сверху на клапанной крышке.
2) ЦЕПЬ ГРМ - 1шт - приводит во вращение распредвалы, может растягиваться со временем. Провисание более 0,5см подлежит замене. При сильном растяжении слышны стуки в моторе и возможно повреждение направляющих.
3) НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ - 1шт обеспечивает постоянное натяжение цепи. После растяжения цепи происходит закусывание и повреждение. Повторное использование запрещено.
Дилеры по гарантии не меняли, экономя на запчастях. После гарантии сразу стали менять, как положено.
4) ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ - 1шт одноразовая принимает со временем геометрию клапанной крышки, повторное использование приводит к течи из-под клапанной крышки.
5) САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ПЕРЕДНИЙ - 1шт вставляется в переднюю крышку двигателя, повторное использование приводит к течи с передней крышки
6) ШЕСТЕРНЯ ВЫПУСКНОГО РАСПРЕДВАЛА - 1шт на машинах первых годов выпуска и большим пробегом имеются следы износа, редко отлом зубца.
7) НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ (БАШМАК) №1 - 1шт поддерживает постоянное натяжение цепи. Бывает выработка или трещины, особенно после длительной эксплуатации с растянутой цепью.
8) НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ (БАШМАК) №2 - 1шт поддерживает постоянное натяжение цепи. Бывает выработка или трещины, особенно после длительной эксплуатации с растянутой цепью.
9) БОЛТ ШЕСТЕРНИ РАСПРЕДВАЛА - 2шт обеспечивает надежную фиксацию шестерней к валам при использовании новых алмазных шайб.
10) БОЛТ ШКИВА КОЛЕНВАЛА - 1шт обеспечивает надежную фиксацию шкива коленвала при использовании новых алмазных шайб.
11) ШАЙБА ШЕСТЕРНИ РАСПРЕДВАЛА - 2шт обеспечивает надежную фиксацию шестерней к валам при использовании новых болтов.
12) ШАЙБА ШКИВА КОЛЕНВАЛА - 2шт обеспечивает надежную фиксацию шкива и шестерней при использовании нового болта.
13) ШЕСТЕРНЯ КОЛЕНВАЛА - 1шт на машинах первых годов выпуска и большим пробегом имеются следы износа, редко отлом зубца.
При проведении работ по замене ГРМ также рекомендуется по практике проверить состояние и по необходимости заменить комплект цепи масляного насоса, состящего из собственно цепи, натяжителя цепи и направляющей цепи, а также заменить приводной ремень, натяжитель ремня и паразитный ролик.
Рекомендованная замена ремня 60-70 тысяч и при замене ГРМ работа по его замене бесплатна.
3. Выверните винт крепления прижимной пластины термодатчика.
4. Вытащите термодатчик из отверстия в крышке компрессора.
5. Выверните три винта крепления электромагнита муфты компрессора к передней крышке.
6. Снимите магнит с посадочного пояска передней крышки компрессора.
7. Омметром проверьте электрическое сопротивление обмотки катушки электромагнита и отсутствие замыкания на корпус. У исправной катушки сопротивление должна быть в пределах 3,6-3,8 Ом.
8. Сборку производите в обратной последовательности. Установите катушку электромагнита на компрессор и заверните винты крепления.
Перед установкой термодатчика нанесите приблизительно 1г силиконового герметика (герметик KE-347W или аналогичный) на контактную поверхность термодатчика, затем установите его до упора в гнездо корпуса компрессора.
9. Установите шкив. При напрессовке прилагайте усилие только к внутренней обойме подшипника.
После установки проверьте вращение шкива. Он должен вращаться равномерно, бесшумно, без заеданий. Не должно быть задевания за корпус электромагнита. Если при проверке обнаружится касание шкива о магнит его необходимо устранить.
10. Установите прижимную пластину, проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор.
11. Установите компрессор и остальные детали в порядке, обратном снятию.
12. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.
Mazda CX-7. ЗАМЕНА РЕСИВЕРА- ОСУШИТЕЛЯ
В случае ремонта или замены элементов системы кондиционирования, если система кондиционирования находилась в разгерметизированном состоянии (были сняты какие- то узлы, разрушены трубопроводы и т.п.), ресивер-осушитель подлежит обязательной замене. Без этого после заправки системы хладагент не будет осушаться и внутри системы могут образоваться кислоты, которые разрушат изнутри детали кондиционера. Ресивер-осушитель неремонтопригоден, заменять его нужно только в сборе.
3. Выверните болт крепления ресивера к фланцу трубопроводов.
4. Выверните болт хомута крепления.
5. . и снимите ресивер.
Если во впускном отверстии ресивера обнаружены частицы алюминия или пластика, значит, разрушилась насосная часть компрессора. Замена только ресивера в этом случае не даст положительного результата. Потребуется замена компрессора с промывкой системы. Эта довольно трудоемкая процедура может быть выполнена только в специализированном сервисном центре с использованием специального технологического оборудования.
6. Установите на фланцы трубопроводов ресивера новые уплотнительные кольца и смажьте их маслом для компрессора.
7. Установите ресивер в порядке, обратном снятию. Не прилагайте чрезмерного
усилия при заворачивании гаек и болтов крепления трубопроводов.
Приобретая новый ресивер-осушитель, убедитесь в том, что отверстия корпуса плотно закрыты технологическими заглушками. Ре- сивер-осушитель, хранившийся без заглушек, для использования не пригоден, даже если он совершенно новый.
Технологические заглушки отверстий открывайте только непосредственно перед установкой ресивера-осушителя.
8. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.
Mazda CX-7. ЗАМЕНА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ
Датчик ввернут в резьбовой штуцер трубопровода без запирающего клапана, поэтому при снятии датчика для проверки или замены необходимо удалить хладагент из системы.
3. Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика.
4. Выверните датчик из резьбового штуцера на трубопроводе.
При выворачивании и вворачивании датчика А используйте два ключа соответствующего размера для предупреждения проворачивания резьбового патрубка Б трубопровода или деформации корпуса датчика.
5. Установите новый датчик в порядке, обратном снятию. Затяните датчик моментом 7 Н-м.
Перед вворачиванием датчика следует заменить уплотнительное кольцо на резьбовом наконечнике новым и смазать его маслом для системы кондиционирования.
6. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.
Mazda CX-7. ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ПОСТУПАЮЩЕГО В САЛОН ВОЗДУХА
Изготовитель предписывает заменять салонный фильтр системы отопления и кондиционирования через 15 тыс. км пробега или каждые 2 года (в зависимости от того, что наступит раньше).
Крышка фильтра расположена в нижней части панели приборов со стороны переднего пассажира (показано со снятым вещевым ящиком).
1. Снимите вещевой ящик со стороны переднего пассажира (см. Снятие и установка панели приборов, с. 285).
2. Подденьте крышку фильтра и, преодолевая сопротивление фиксаторов.
3. . снимите крышку.
4. . и извлеките из блока рециркуляции фильтр поступающего в салон воздуха.
5. Установите новый фильтр в обратном порядке.
На боковую поверхность фильтрующего элемента нанесена стрелка. При установке она должна быть ориентирована по направлению движения воздуха.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
Несмотря на то, что датчик температуры наружного воздуха расположен в передней части автомобиля за облицовкой радиатора в защищенном от солнечного излучения и вентилируемом месте, он подвержен воздействию таких факторов, как теплый воздух от двигателя и излучение от нагретого асфальта. Поэтому его показания иногда могут быть несколько завышенными, особенно после долгого простаивания в пробках. Показания температуры наружного воздуха можно считать правильными при движении со скоростью не менее 40 км/ч в течение не менее 10 мин.
При необходимости замены датчика выполните следующие операции.
3. Сожмите фиксатор.
4. . и отсоедините колодку жгута проводов от датчика (для наглядности показано на снятом бампере).
Шкив установлен на двухрядном шариковом подшипнике, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке подшипник разрушается, поэтому выпрессовывайте его только для замены.
3. Выверните болт крепления прижимной пластины, удерживая ее от проворачивания
4. Снимите прижимную пластину с вала компрессора.
5. Осмотрите шлицы ступицы прижимной пластины. При износе шлицев замените пластину.
6. Осмотрите поверхность сальника вала. При наличии следов подтекания масла через сальник вала компрессор подлежит замене.
В некоторых случаях при обнаружении течи можно заменить сальник. Однако следует помнить, что течь, как правило, бывает вызвана люфтом вала вследствие износа опорных подшипников, коррозией или износом поверхности вала в зоне прилегания сальника. Поэтому замена сальника даст в лучшем случае только кратковременный результат. При обнаружении течи сальника рекомендуется заменить компрессор в сборе.
7. Специальным съемником снимите стопорное кольцо подшипника шкива.
Для снятия стопорного кольца используйте специальный разжимной съемник.
8. Установите съемник и спрессуйте шкив с посадочной шейки передней крышки компрессора.
Чтобы при установке съемника не повредить резьбовое отверстие вала, вверните в него на несколько оборотов болт крепления прижимной пластины.
Для снятия шкива удобно использовать универсальный трехлапый съемник.
9. Осмотрите рабочие поверхности трения шкива.
10. . и прижимной пластины, обращая внимание на наличие глубоких кольцевых рисок, задиров, явных следов износа и перегрева. При необходимости замените дефектные детали.
11. Осмотрите демпферы прижимной пластины. На резиновом массиве демпферов не должно быть следов выпучивания резины, трещин, разрывов. При необходимости замените прижимную пластину.
12. После снятия шкива осмотрите шлицы 1 и резьбовое отверстие 2 вала, канавку 3 для стопорного кольца и посадочную поверхность 4 шейки крышки (для наглядности катушка магнита снята). При их износе или повреждении компрессор подлежит замене.
13. На токарном станке срежьте заваль- цовки фиксирующие подшипник в шкиве.
14. Оправкой подходящего диаметра вы- прессуйте старый подшипник из шкива.
15. Запрессуйте новый подшипник. При запрессовке прилагайте усилие только к наружной обойме подшипника. В качестве оправки можно использовать наружную обойму от старого подшипника.
При запрессовке подшипника будьте максимально аккуратны.
Наружная обойма подшипника шкива имеет очень тонкую стенку. Даже незначительный перекос может привести к выходу подшипника из строя. После запрессовки проверьте состояние подшипника. Он должен вращаться равномерно, бесшумно, без заеданий. Не должно быть осевого и радиального люфта.
16. После запрессовки зафиксируйте подшипник кернением края посадочного отверстия шкива.
17. Напрессуйте шкив на переднюю крышку компрессора. При напрессовке прилагайте усилие только к внутренней обойме подшипника. В качестве оправки можно использовать внутреннюю обойму от старого подшипника.
18. Установите стопорное кольцо. Убедитесь, что кольцо полностью вошло в паз.
После установки шкива на компрессор убедитесь, что шкив вращается равномерно, бесшумно, без заеданий. Не должно быть осевого или радиального биения. В противном случае шкив необходимо заменить.
19. Наденьте на вал прижимную пластину.
20. Вверните фиксирующий болт.
21. Плоским щупом измерьте величину зазора между поверхностями трения прижимной пластины и шкива. Если зазор не одинаков в разных точках окружности, значит, прижимная пластина деформирована и подлежит замене. Нормальная величина зазора составляет 0,35±0,02мм.
22. Более точно зазор можно проверить с помощью стрелочного индикатора. Для этого установите компрессор в тиски.
23. Установите стрелочный индикатор, как показано на рисунке. Подсоедините положительную клемму АКБ к разъему обмотки катушки, а отрицательную клемму АКБ к корпусу компрессора. Измерьте величину зазора А между поверхностями трения прижимной пластины и шкива (величина зазора равна измеренной разнице между включенной и выключенной муфтой компрессора кондиционера) через каждые 60° по окружности. Если величина зазора неодинакова в разных точках окружности, значит, прижимная пластина деформирована и подлежит замене.
24. Если зазор отличается от номинального, повторно снимите прижимную пластину. С помощью регулировочных шайб, устанавливаемых на вал ротора, отрегулируйте зазор. Снова наденьте прижимную пластину и проверьте получившийся зазор.
Для регулировки зазора используйте специальные калиброванные регулировочные
25. После окончания регулировки затяните фиксирующий болт моментом 8 Н м. Перед окончательным вворачиванием болта нанесите на его резьбовую часть анаэробный фиксатор.
26. Установите компрессор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
27. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.
Видео по теме "Mazda CX-7. ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА ШКИВА ПРИВОДА КОНДИЦИОНЕРА"
Ремонт кондиционера (замена подшипника) mazda cx-7 Мазда CX-7 лопнул шкив кондиционера (Омск) муфта кондиционера / Mazda CX7
5. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите на надежную опору. Снимите правое переднее колесо.
6. Снимите защиту картера двигателя
11.Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения коленчатого вала.
12. Выверните болты крепления.
13. . и снимите датчик положения коленчатого вала.
Для наглядности операции по замене цепи привода газораспределительного механизма показаны на снятом двигателе.
14. Удерживая коленчатый вал от проворачивания монтажной лопаткой за ведущий диск, как показано на фото.
15. . выверните болт крепления шкива коленчатого вала.
16. . и снимите шкив.
17. Удерживая шкив от проворачивания, как показано на фото, выверните три болта крепления шкива привода водяного насоса.
18. . и снимите шкив.
19. Выверните болт крепления.
20. . и снимите направляющий ролик.
21. Выверните два болта крепления.
22. . и снимите автоматический натяжитель.
23. Установите под двигатель надежную опору.
25. Выверните двадцать три болта крепления крышки привода газораспределительного механизма.
26. . аккуратно подденьте отверткой края крышки.
27. . и снимите крышку привода газораспределительного механизма.
28. Ослабьте затяжку болтов крепления звездочек распределительных валов.
30. Отжав храповик натяжителя цепи, утопите шток натяжителя и ослабьте натяжение цепи.
31. Выверните два болта крепления.
32. . и снимите натяжитель цепи.
33. Снимите башмак натяжителя цепи.
34. Снимите цепь привода газораспределительного механизма.
35. Выверните по одному нижнему и верхнему болту крепления.
36. . и снимите успокоитель цепи.
37. Осмотрите звездочки коленчатого и распределительных валов. Оцените состояние башмака натяжителя и успокоителя цепи. При необходимости замените дефектные детали.
38. Наденьте новую цепь привода газораспределительного механизма на звездочку коленчатого вала, а затем на звездочки
впускного и выпускного распределительных валов.
39. Установите на место башмак натяжителя и успокоитель цепи.
40. Установите на место натяжитель цепи и приведите натяжитель в рабочее положение.
41. Очистите посадочные поверхности крышки привода газораспределительного механизма и нанесите на фланец крышки силиконовый герметик валиком диаметром 3 мм.
42. Установите крышку привода газораспределительного механизма.
Для обеспечения герметичности соединения крышку привода газораспределительного механизма необходимо установить не позднее чем через 10 мин после нанесения герметика.
43. Установите все детали в порядке, обратном снятию.
44. Установите новый болт крепления шкива коленчатого вала.
45. Вверните болт М6х18 через отверстие в шкиве коленчатого вала в резьбовое отверстие крышки цепи привода газораспределительного механизма, зафиксировав тем самым шкив коленчатого вала от проворачивания. Затяните новый болт крепления шкива коленчатого вала моментом 96-104 Н-м (9,6-10,4 кгс м) и затем доверните на 87-93*. После установки шкива коленчатого вала снимите стопорную планку с распределительных валов и фиксирующее приспособление коленчатого вала.
Видео по теме "MAZDA CX-7. ЗАМЕНА ЦЕПИ ПРИВОДА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМАДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л"
Мазда CX-7 замена цепи ГРМ (Омск) Цепь ГРМ 2 / MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo Ниппон Сервис: Ремонт Мазда СХ-7, замена цепи ГРМ, муфты распредвала.Мазда сх7, 2008, 2.3 турбо, пробег 70000, Месяц назад появилось дизеление, приехал на сервис, послушав они сказали что возможно это шатун, и нужно снимать крышку и осматривать, и что это займет три часа, и будет стоить 3000р, я оставил машину, когда забирал мне сообщили что растянулась цепь из за того что уровень масла был совсем низким, составили список работ: Замена комплекта ГРМ, муфты vvti, масляный насос(меняется при замене даннгого комплекта) Цена на детали меня смутила, заказал их на другом сервисе. Масляный насос нужно было ждать минимум 2 недели. Уточнил про необходиомсть замены. На сервисе на котором заказал цепь сказали что не обязательно менять насос. Итого 14800 за цепь и муфту. Пока ждал детали ездил небольше 60ти. через 10 дней пришли детали. Поехал делать в тот сервис где проводили диагностику. примерно за 7 часов все сделали, все удовольствие 17500р. Я доволен, дизеление ушло. Моторист сказал что он еще не точно отстстроил все по меткам и может немного шуметь, приеду и все отсттроит если что.Почти сразу разочарование, при ускорении послу 2000 оборотов машина плохо едит и идет треск со стороны движка, по звуку похож на столкновение лопостей вентилятора с палкой. привез машину обратно. Вечером отзвонились что все ок, приехал забрал, не успел отъехать, треск начал появляться сразу при нажатии на педаль газа, и это только при езде, на нейтралке или паркинге все впорядке. Вот я волнуюсь. что это может быть. Моторист не знает в чем дел, говорит 2 раза уже перенастраивал все. Может кро знает в чем дело? Кто нибудь сталкивался?
Мазда сх7, 2008, 2.3 турбо, пробег 70000, Месяц назад появилось дизеление, приехал на сервис, послушав они сказали что возможно это шатун, и нужно снимать крышку и осматривать, и что это займет три часа, и будет стоить 3000р, я оставил машину, когда забирал мне сообщили что растянулась цепь из за того что уровень масла был совсем низким, составили список работ: Замена комплекта ГРМ, муфты vvti, масляный насос(меняется при замене даннгого комплекта) Цена на детали меня смутила, заказал их на другом сервисе. Масляный насос нужно было ждать минимум 2 недели. Уточнил про необходиомсть замены. На сервисе на котором заказал цепь сказали что не обязательно менять насос. Итого 14800 за цепь и муфту. Пока ждал детали ездил небольше 60ти. через 10 дней пришли детали. Поехал делать в тот сервис где проводили диагностику. примерно за 7 часов все сделали, все удовольствие 17500р. Я доволен, дизеление ушло. Моторист сказал что он еще не точно отстстроил все по меткам и может немного шуметь, приеду и все отсттроит если что.Почти сразу разочарование, при ускорении послу 2000 оборотов машина плохо едит и идет треск со стороны движка, по звуку похож на столкновение лопостей вентилятора с палкой. привез машину обратно. Вечером отзвонились что все ок, приехал забрал, не успел отъехать, треск начал появляться сразу при нажатии на педаль газа, и это только при езде, на нейтралке или паркинге все впорядке. Вот я волнуюсь. что это может быть. Моторист не знает в чем дел, говорит 2 раза уже перенастраивал все. Может кро знает в чем дело? Кто нибудь сталкивался?
Где же вы все до того момента, как у вас что-то случилось?
За запчасти сильно переплачиваете, делаете в непонятных местах, пожалейте свои деньги, время и машину, в конце концов.
Запчасти ждете, когда есть в наличии по более низким ценам, гарантированно настоящие оригинальные, а не контрофактные.
Если животное в робе говорит - "он еще не точно отстстроил все по меткам и может немного шуметь", то надо бить ему в голову балонником и валить на всех парах с такой дыры.
Есть Официальные Дилеры, которые берут за работу на 2-3-4 тысячи дороже, чем серые сервисы, НО. - все по регламенту завода, помытая машина, реальная гарантия на работы, бумаги о ремонте от дилера, которыми можно тыкать в лицо будущего покупателя .
Читайте также: