Замена микрика двери ауди а6 с5
Неисправный микропереключатель в замке двери Audi или Volkswagen - частая поломка, приводящая к проблемам в .
Снятие замка двери Ауди А6 С5, Ауди А4, Пассат Б5 и аналогичных моделей автомобилей ВАГ. В данном видео показана .
Рано или поздно приходит момент когда при открытие двери автомобиля в салоне не загорается свет и на приборной .
Если у вас не работает концевик двери, его можно починить без огромных затрат, для этого не нужно менять весь .
Фишки получается включение микс с алиэкспресса получается вот белого цвета это родной микрика китайский он .
В дверях там микрик обычно слетают как только первый мороз сделал меня микрик дверях перестал работать тот что .
Детская болячка ауди ,очень на многих машинах при открытии дверей не работает подсветка с торца (красная), внизу .
У всех VAGовских замках проблема с микриком. Кнопка микрика трётся об элемент замка и стерается. Значит нам нужно .
Снятие и установка замка передней пассажирской двери Ауди А6 С5, Ауди А4, Пассат Б5 на новый замок из Китая.
На твоём авто появился люфт в ручке открытия двери, она стала вялой и потеряла былую жесткость? Не беда! В этом .
Подробный обзор процесса замены микрика на трехконтактный геркон. Преимущество геркона в отсутствии трущихся .
ауди а6 (и подобные приборки) замена дисплея приборной панели с выгоревшими пикселями на китайский экран .
Самый простой и правильный способ замены масла гидроусилителя руля Ауди А6 С5 (Ауди А4) и Фольксваген Пассат Б5.
Здравствуйте все это вот у меня в руках ручка audi a6 c5 кузов водительская сторона минута заснять уже давно как она .
Были на диагностике ходовки и выявили большой люфт в качении мотора . Надо посмотреть чтотам за на исправность .
Замена ремня ГРМ на Audi A6 C5 (2.4 бензин). Видео инструкция по замене комплекта грм, помпы, термостата, прокладок .
Как снять клапанные крышки, заменить прокладки ГНЦ, сальники и заглушки распредвалов Ауди А6 С5 2.4 бензин V6.
Как заменить топливный фильтр на Audi A6 C5 бензин - подробная инструкция для начинающих автовладельцев по .
Сегодня будем производить замена штатной аккстики в Audi A6 C5 так сказать громкий фронт по лайту. Мой Инстаграм: .
В этом видео самая полная инструкция по замене стеклоподъёмника на audi a6 c5. Как снять дверную карту, как снять .
Замена передних тормозных колодок Ауди А6 С5 самостоятельно, видео инструкция. Для ремонта были использованы .
Как снять, разобрать и заменить передние амортизаторы (стойки амортизаторов) на автомобилях Ауди А6 С5 (Ауди А4 .
Подробная инструкция по переделке вентиляции картерных газов (ВКГ) на дорестайлинговой Ауди А6 С5 на .
Как заменить рулевые наконечники и тяги на автомобилях Ауди А6 С5, Ауди А4 Б5 и Фольксваген Пассат Б5. Самая .
Замена бензонасоса и чистка топливного бака от грязи на примере автомобилей Ауди А6 С5 и Фольксваген Пассат Б5.
Один единственный правильный способ устанение провисания двери на Audi A6 C5 - это замена петли. Но не спешите .
Замена рулевой рейки Koyo на ZF сервотроник Audi A6 C5 Отчет
Переход с обычной голимой французской рулевой рейки Koyo на ZF с "сервотроником". Тем более что Koyo начала подавать конкретные признаки износа.
Авто A6 C5 2.4 BDV АКПП Quattro 2002г. Рейка куплена б/у в отличном состоянии от Allroad-а.
Как у нас водится, собрались веселой компанией, захватили инструмента, два обогревателя и погнали в гараж.
Были: Vraginas (владелец пепелацца), Slavchik, Георгий и я ВанВаныч. Фоткал в основном я, посреди процесса, эти жуки торопили, но отчет небольшой получился, вместе с жестким засорением динамика телефона
Свистопляска понеслась :
Славян нас не дожидаясь сразу нырнул с головой :
В салоне достаем ключ из замка, блокируем руль "прямо", снимаем кожух под рулем головкой на 8мм (2 болта под накладкой над рулем, которую снимаем дернув на себя, 2 болта снизу кожуха и один слева под крышкой предохранителей).
Откручиваем рулевой карданчик от рейки, поворачиваем по часовой и вынимаем эксцентриковый болт, вытаскиваем пыльник:
Отвинчиваем верхние болты (нужна многогранная головка на 10).
Один болт напротив вакуумника:
Второй под аккумулятором:
Далее нужно снять тепловой экран между выхлопной и рейкой (держится на мелких болтах, откручивать неудобно).
Экран после откручивания нужно просто приподнять выше, чтобы не мешал отвинчивать трубки и нижний болт рейки:
Берем в руки вот такооооое оборудование и откручиваем снизу нижний болт рейки(находится по диагонали от верхнего за рулевым валом), второй должен сверху наощупь направлять головку, на рестайловых А6 с АКПП болт снизу не видно(разве что через окошко из салона) Нахождение нижнего болта понятно на фото рейки ниже в отчете.
Еще один пыльник нужно снять с левой стороны за колесом, открывается такой вид на рейку, она уже отошла:
Откручиваем две трубки подачи и обратки трещеткой с удлинителем и карданом (болты те что с простыми гранями, не попутайте, там есть еще трубки с болтами под шестигранник на самой рейке, их конечно не трогайте ).
Сразу аккуратно одеваем пакеты, чтобы не попала грязь:
Достаем пациента Koyo аккуратно влево, кладем рядом с ZF, сравниваем для интереса (ZF на фото снизу):
Вот он, клапан сервотроника на рейке ZF:
А вот тепловой экран, который здорово мешает при снятии, тут можно понять где находятся болты его крепления:
Затыкаем отверстия обоих реек:
Переставляем что нужно, регулируем примерно наконечники, чистим, смазываем, как обычно под беспрерывный стёб
На ZF оказалось что слева вылетел из посадочного пластиковый демпфер-ограничитель внутри(он смягчает удар при вывороте до упора), мы его плотно посадили обратно:
А вот кстати обратный клапан в болту соединения трубки подачи:
И начинаем заводить на место, максимально аккуратно подсоединяем трубки:
Наживляем сверху рейку, далее так же неудобно наживляем болт снизу и все 3 протягиваем:
В салоне одеваем пыльник(в нем делаем маленькое отверстие в узкой части для провода, который можно было пропустить через заглушки, но нам удобнее показалось сделать так, в нашем случае разъем всё равно надо будет менять), выставляем рейку в середину и одеваем карданчик (рулевой вал легко выдвигается вверх и болтается, тем самым облегчает снятие/установку):
Болт имеет эксцентриковую часть, нужно вставить болт, наживить и подвести гайку, повернуть болт звездой против часовой стрелки до упора и потом просто затянуть гайку. На валу рейки под болт разумеется есть спец выемка.
Далее собираем всё остальное, прокачиваем гидросистему с новым маслицем (сначала подливаем, крутим рулем от упора до упора раз 15, выгоняя воздух, разумеется с вывешенными колесами. Далее так же с заведенным мотором):
Ранее старое масло мы слили практически полностью, как то так Славик не щадя живота и легких выгонял черную жижу при снятой рейке :
Прокачали, далее проверяем работу сервотроника (красный на +12 к клемме, где идет "+" при вкл зажигания, желтый на кузов). Штатного реле серво на этой кваке не оказалось, ниже представляем схему подключения сервотроника.
Результат проверки таков, что без клапана руль вертится не легко, с вкл клапаном одним пальцем, причем даже приобретает инерцию)))))
Вот такую вот релюху мы поставилили, чтобы сервотроник работал как надо (она управляет клапаном, который облегчает руль при уменьшении скорости автомобиля):
А это схема подключения сервотроника (схему выцарапывал из оригинального мануала и редактировал на свой лад, кому надо оригинал, пишите):
Приводим в порядок проводку, все ставим на место:
Пациент полностью готов, а мы довольные собой вырубили ESP и не пуская хозяина за руль погнали дрифтовать с легчайшим рулём, да под громкое музло
Думаю данная тема будет полезна всем тем кто имеет проблемы с концевиками дверей. В основном с такими нюансами сталкиваются автовладельцы Ауди А6 С5, потому что заводские микровыключатели с течением времени рассыпаются и напрочь отказываются работать.
В фото отчёте отраженна отличная (на мой взгляд) идея по замене штатных проблемных микриков на геркон с магнитом.
1 — приобретаем на любом радиорынке трёх контактный геркон (с нормально замкнутым контактом) и магнит
2- К геркону припаиваем провода, не забыв одеть термоусадочный кембрик.
3- после припаивания проводов к геркону, для полной влагоизоляции одеваем термоусадочный кембрик большего диаметра на весь геркон и усаживаем всё это дело промышленным феном.
4- Снимаем обшивку двери и термоклеевым пистолетом приклеиваем геркон в угол обшивки со стороны центральной стойки.
5- Подключаем через разъём провода от геркона к проводам которые шли к убогому микрику.
6- Собираем дверь обратно предварительно закрепив все провода неилоновыми стяжками.
7- Путём проб и ошибок находим оптимальное место для размещения магнита в центральной стойке и приклейваем его под пластик на двух сторонний скотч.
Считаю что данная конструкция является отличной альтернативой штатному не надёжному микровыключателю. К тому же она довольно надёжна, не боится сырости и вибраций.
Буду рад если выше изложенный фото отчёт поможет кому то в тюнинге своего железного коня.
Нагрузку на него я не замерял, но думаю подойдёт геркон любой мощности, так как он используется не как выключатель для света а как один из каналов для управления триггерами в блоке комфорта.
Использовался трех контактный геркон, потом что обычный (двух контактный) геркон работает по принципу: магнитное поле есть контакт замкнут, поля нет контакт разомкнут.
В автомобиле концевик работает в нормально замкнутом состоянии, т.е. дверь открыта контакт замкнут, дверь закрыта контакт разомкнут.
При условии применения обычного геркона, во время открывания двери и сответственно пропадания магнитного поля с геркона последний будет размыкать контакты (свет будет тухнуть) а при закрытии замыкать (свет будет зажигатся), в такой ситуации концевик будет работать не правильно (наоборот).
Отчет по замене тросика стеклоподъемника
В общем случилась неприятность, что-то в передней двери треснуло и стекло отказалось подниматься и опускаться. Быстрая дефектовка выявила обрыв тросика. Надо чинить. Вариантов 2: покупать новый механизм, менять тросик.
Новый механизм стоит порядка 5,5тр за оригинал и от 1,5тр за заменители. Отклики разные. Бюджет для замены тросика порядка 300 рублей. Я решил менять тросик.
Как работает передний стеклоподъемник.
Ближе к краям двери расположены 2 рельсы. По ним ездят две колодки (по одной на каждую рельсу), к которым крепится с одной стороны стекло (через спец. переходник), а с другой стороны тросик. Тросик цельный, расположен в двери восьмеркой, и имеет длину 3-3,5 метра. На тросике расположены 2 неподвижных крепления для колодок, на каждом конце тросика так же расположены два фиксатора, удерживающие его в вращающейся шайбе. Вращение шайбы вызывает наматывание на нее одного из концов тросика и сопровождается синхронным смещением колодок по рельсам. В результате стекло поднимается или опускается в зависимости от направления вращения шайбы.
Что нужно для замены тросика.
- Металлический трос диаметром 1,5 миллиметра длинной 4,5 метра (это с запасом).
- Алюминивые зажимы 1мм - 2 шт и 2мм - 4 штуки, возможно можно заменить клемами для сращивания бытовой электропроводки
- Бокорезы
- Пара длинных отверток шлицом и одна крестом
- Одна отвертка крестом с тонким стержнем или шило
- Литол
- Маркер или карандаш для нанесения отметок на металл
- Напильник
Разборка двери
- Выкручиваем пару саморезов по краям обшивки
- Снимаем кнопки стеклоподъемника: в дырку снизу вонзаем тонкую отвертку в дырку снизу и отжимаем зажим на панели кнопок
- Снимаем карту двери, отключив провода и тягу ручки двери
- Маркером или еще как-то отмечаем положение болтов и клиньев рамы стекла
- Отключаем проводку от рамы стекла и зеркала
- Выкручиваем мотор стеклоподъемника и снимаем его
- Выкручиваем болты рамы стекла, снимаем раму и кладем ее на стол
- Выкручиваем два самореза крестовой отверткой из колодок на рамах стеклоподъемников, вытаскиваем стекло.
Замена тросика
- Запоминаем как лежал тросик, расположение рубашек и всей фигни
- Снимаем кожух шайбы, крепится он одним маленьким болтом со стороны ближней к двери.
- Снимаем тросик. Колодки снимаются вращательным движением вокруг рельсы.
После этого наблюдаем хреново натянутый тросик, опыты с собранной дверью (в смысле на машине с установленным моторчиком) показывают, что стекло в верхнем положении может быть отжато вниз. Эпик фэил Что бы этого не было надо было хорошо натянуть трос.
Как натянуть трос
Натягивать трос необходимо во время выполнения пункта 11. Для этого необходимо снять пружины с рубашек со стороны корпуса шайбы. Рубашки при этом всовываются в корпус до упора. Далее необходимо зафиксировать положение шайбы с помощью моторчика стеклоподъемника, например, натянуть трос и только после этого его обрезать. Я при этом дополнительно снимал тросик с одного из роликов (ближайшего к зеркалу), но тут уже можно обрезать лишку Далее на тросик ставится фиксатор и механизм собирается. Если тросик снимался с ролика, то на место он может быть установлен с помощью двух шлицевых отверток. В только что собранном состоянии пружины подходящие к корпусу шайбы должны быть в полностью сжатом состоянии а тросик должен быть натянут как струна. После установки на место (включая мотор и кнопки) и пары проходов стекла вверх-вниз, одна пружинка остается сжатой, а вторая слегка расслабленой - так и должно быть
Какие ставить фиксаторы
Оригинально используются следующие фиксаторы:
На концах тросика, для крепления к шайбе
По середине тросика для фиксации колодок (обычный цилиндрик, черное это скорей всего силиконовый герметик):
Взамен них я использовал обычные зажимы на 1 и 2 мм, купленные в том же магазине что и трос:
Однако как показала практика со стороны шайбы зажима на 1мм мало, он может вылететь из шайбы. По этому я сначала надел зажим на 1мм, а на него зажим на 2 мм, обработав первый предварительно напильником.
Есть вариант использовать вместо зажима на 2мм клему для бытовой электропроводки (спасибо клубню за идею, но не помню кто ее подал). Говорят хорошо подходят самые маленькие, на 3 ампера. Возможно ее придется обточить чтобы она влезла в колодку, но зато вы можете не так серьезно относится к пункту 4 и отрегулировать полоение колодок по месту
Вот об них речь:
Читайте также: