Замена маслосъемных колпачков фольксваген гольф
может есть у кого опыт замены, есть ли какие-нибудь нюансы? надо ли после замены маслосъемных колпачков притирать клапана?
Ну вроде после замены маслосъемных колпачков никогда не надо было притирать клапана, и здесь не исключение.
У самого BSE.Пока ничего не делал. Но есть опыт ремонтов головок российского автопрома.Если просто меняешь сальники клапанов-притирать ничего не надо.А вообше там много параметров:износ седел клапанов,износ направляющих втулок,износ стержней . Вообщем нужно провести дефектацию деталей,а потом принимать какие-то решения. Вплоть до применения шарошек.
Не нужно ничего притирать на современных моторах. А уж тем более обрабатывать седла шарошками. Этот дедовский метод годится только для древних моторов.
Спасибо большое за советы. Развеяли сомнения=) может кто знает какого диаметра расухариватель понадобится?
дело в том что головку снимать не буду, да и потребности в измерениях нет, пробег 58000, но дико жрет масло литр на 400км, попробую сначала колпачки, далее кольца.
–
Определить люфт при покачивании клапана. Предельный допуск: 0,6 мм
Если люфт при покачивании превышен:
–
Заменить головку блока цилиндров.
Прикольно.
Das Auto - Сейчас-VW Tiguan; были: опель кадет, ауди-80, Гольф-3, Гольф-5, Гольф-3, NISSAN TERRANO + нашемарки.
yurgen, Мне тоже так кажется. За такой малый пробег колпачки обычно не кончаются (если масло нормальное). Скорее всего - закоксовка.
Das Auto - Сейчас-VW Tiguan; были: опель кадет, ауди-80, Гольф-3, Гольф-5, Гольф-3, NISSAN TERRANO + нашемарки.
Das Auto - Сейчас-VW Tiguan; были: опель кадет, ауди-80, Гольф-3, Гольф-5, Гольф-3, NISSAN TERRANO + нашемарки.
ИванSky, А из выхлопной трубы дымок какого цвета? Если не дымит, может вытекает откуда-то: сальники, прокладки, масл. фильтр -?
valery1961, Дымит на высоких оборотах, на 5 тыс. светлый дым в большом количестве. Раскоксовку делал, не помогло. тоже думаю на кольца но решил попробовать решить проблему малой кровью, колпачки.
В общем разобрал сегодня, долез до клапанов. Появились вопросы и очень надеюсь что вы мне окажите помощь=)
Первый вопрос, шейки распредвала представляют собой литую рамку, которая садится без прокладки на блок цилиндров, так вот на этой рамке есть канавка (на фото видно) в которой по моему мнению герметик, надо ли его выкавыривать и заливать новый перед установкой или мазать всю поверхность?
второй вопрос: до того как я купил эту машину у ОД меняли ремень ГРМ, я выставил ВМТ на распредвале, снял ремень и снял вал, чтобы удостовериться что коленвал тоже в ВМТ я добрался до него и обнаружил что метки ВМТ не совпадают (фото расположения меток ниже). может быть из-за этого у меня все проблемы? или так должно быть?
Das Auto - Сейчас-VW Tiguan; были: опель кадет, ауди-80, Гольф-3, Гольф-5, Гольф-3, NISSAN TERRANO + нашемарки.
На пробеге 210 000 км в плановом режиме запланировал замену:
1. Ремни и ролики ГРМ (INA)
2. Помпу (Hepu)
3. Свечи (NGK)
4. Фильтр: масляный, воздушный, салонный (BOSCH)
5. Маслосъемные колпачки (Corteco)
6. Гидрокомпенсаторы (INA)
Если с заменой ГРМ в Интернете много иформации, то с заменой МСК на Гольфах как-то не густо совсем. С одной стороны их замена технологически не отличается от других двигателей, но были вопросы и моменты, на которые знать ответы хотелось до начала ремонта.
Не буду описывать весь процесс снятия ГРМ и постели распредвалов, отмечу только несколько полезных пунктов:
1. Клапана в цилиндры не падают, когда поршень находится в ВМТ. Проверено. Не надо туда ничем дуть, засовывать куски резиновых шлангов и т.д. (каких советов не встречал пока искал инфу). У клапанов есть незначительный ход, который не мешает замене МСК.
2. Подходит рассухариватель от ВАЗ 2109. Но: тарелка рассухаривателя больше тарелки клапана, поэтому я подкладывал под нее шайбу. Купите сразу подходящую, вдруг не найдется в гараже.
3. Собственно замена МСК: Очень удобно использовать специнструмент — клещи для снятия МСК и оправки для установки. Брал у друга, забыл сфоткать. Используйте одноразовые направляющие из комплекта МСК, чтобы не повредить пазами сухарей кромку сальника
4. Небольшой момент: заткните чистой тряпкой колодцы маслостока передней стенки ГБЦ и блока цилиндров. Я туда один сухарик уронил в спешке, что стоило мне 1 дня лишней работы((
Двигатель BSE устанавливался на следующие автомобили:
Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1)
Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (521)
Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5)
Skoda Octavia 2 Russia / Шкода Октавия 2 Россия (933)
SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 - 2013
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2, 5P1, 5P5)
 |
 |
 |
 |
оправка под сальник распредвала
 |
установка постели распредвала
 |
 |
 |
оправка поршневых колец
 |
прокладка головки блока и направляющие
 |
 |
приспособления для установки
 |
 |
 |
установка шестерни распредвала
 |
 |
 |
 |
 |
 |
регулировка положения ролика
 |
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Итак, немного предистории, ради чего всё это было задумано..
неделю назад нашёл масло на защите движка со стороны ГРМ.. масло уходить стало быстро. Решено было заменить сальники коленвала, распредвала, МСК и гидрокомпенсаторы, до кучи, ремкомплект ГРМ, так как после покупки машины я этого не делал и, в итоге, перейти с весьма надоевшей полусинтетики на синтетику..
Итак. где всё это происходит
типа, такой рабочий беспорядок
А это то волшебное место через дорогу, где есть несколько ручных токарных станков, несколько станков с ЧПУ, и толковые токари, они могут выточить за 100-300 руб почти любой съёмник или оправку за 20 мин.. в общем, ГУП Мострансавто это.. автоколонна
А это собственно сам виновник торжества APK 2.0
Снимаем впускной коллектор с дроссельной заслонкой вместе. Чтобы его снять надо отвернуть передние 4 болта под 5 шестигранник и задние 2 болта, отсоединяем трос газа, все трубки, разъём ДПДЗ и главный патрубок с ДМРВ, и демонтируем его временно нафих.
Скидываем клапанную крышку, масляный успокоитель, распедвал и вот что видим..
Надо отметить, что распред выработки почти не имеет, всё в норме, постели распредвала тоже визуально в норме, гидрики имеют износ по ощущениям примерно 40%(некоторые еле-еле, но продавливаются)..
решено было заменить на новые, так как они уже были давно куплены для другого двигателя, но не понадобились, вот такие..
Далее следует рассухаривание и съём пружин, фоткать было особо некогда, так как нужны полноценные 4 руки, да и всё там предельно ясно, немного опишу процедуру. Берём обычный 8рочный рассухариватель (жигулёвский), накручиваем на одну шпильку гайку крепления шейки распредвала.. Перед этим надо выставить все метки на нижнем шкиве колена, на маховике через окошко, то есть выходит, что в ВМТ находятся 1 и 4 поршня, это делается, чтобы клапана после рассухаривания не провалились и не пришлось снимать башку. Отдельно отмечу, что на АПК если что, клапана с поршнями !!ЗНАКОМЯТСЯ!! при обрыве ремня ГРМ.. в общем, сделали всё это, теперь можно взять простую велосипедную спицу, загнуть её в нужном направлении и через свечное отверстие поддержить дополнительно клапан снизу за тарелку.. Также лучше иметь под рукой длинный хирургический зажим в качестве пинцета, чтобы не растерять сухари.. И таким образом один давит съёмником, другой поддерживает клапан и пинцетом вытаскивает сухарики, всё просто.. Делаем сперва 1 и 4 цил, как вытащить сами МСК с направляющей клапана, опять таки хорошо подходит 8рочная приспособа, она везде продаётся, это лепестковый зажим с 2 эксцентриками, надеваем на колпачёк, набиваем на лепестки оправку эксцентриком сверху по стержню. Таким образом МСК зажат, тянем и он снимается, может получится не с 1 раза, но снять можно. Сразу берём вот такие вот колпачки, ELRING
и оправкой, выточенной тут же полчаса назад в "волшебном месте" по колпачкам, зарпессовываем МСК на направляющие лёгким постукиванием молоточка по алюминиевой оправке.. вот и вся технология, так все 8 клапанов, муторно немного, но ничего сложного.. Стоит отметить, что пружины здесь в клапанах стоят по 1 штуке в отличие от вэрика, где их по 2, маленькая внутри, а снаружи большая. Да и продавливаются пружины достаточно не сложно, в отличие от вэриковских, может так и должно быть. клапана стоят 7ки.. Износа сопряжения клапан-направляющая я не обнаружил, всё в ОЧЕНЬ хорошем состоянии зазор минимальный только тепловой, клапан в продольном направлении совсем не ходит.. клапана прокрутил, тарелки в сёдлах сидят достаточно плотно, клапан прокручивается ровно. да и замеры компрессии показали, что клапана не пропускают.. всё гут. МСК в целом, тоже не сильно сдохли, но слегка подзадервенели.. в общем не зря..
Ставим новые гидрики, смазав их свежим маслом, и вуаля..
Затем кладём распредвал так, чтобы максимально его ось была приближена к плоскости гидриков, ставим шейки распреда, крайнюю, где стоит звезда ремян ГРМ на шпонке, намазываем герметиком края. ВНИМАНИЕ!! ВАЖНО РАСПОЛОЖИТЬ ПОРШНЯ В СРЕДНЕМ ПОЛОЖЕНИИ, ЧТОБЫ НЕ ЗАГНУТЬ КЛАПАНА ПРИ ПРОТЯЖКЕ РАСПРЕДВАЛА!! Распред закручиваем от центра.. центральную шейку, далее крайние притягиваем постепенно и 2 промежуточных, далее перекрёстным методом как по мануалу протягиваем динамометрическим ключём. Ставм прокладку клапанной крышки, обезжирив поверхность башки.
ставим на место масляный успокоитель
Прикручиваем клапанную крышку со всеми причендалами и ставим на герметик сальник распреда с помощью оправки в комплекте (Victor Reinz)и забиваем его в паз с помощью старого сальника, используя его как оправку..
Сам процесс состоит также из замены гидрокомпенсаторов, сальника распредвала, прокладки крышки клапанов.
Симптомы были следующие: после нескольких часов стоянки из выхлопной трубы, сразу после запуска двигателя, выходил обильный светлый дым, который исчезал после прогрева двигателя. Дело оказалось в том, что через нарушенные маслосьемные колпачки в камеру сгорания попадало масло, которое при сгорании и образовывало белый дым. Оно накапливалось при остановленной двигателе, а на работающем оно не успевало так быстро накапливатся и дым становился незаметен.
Запчасти:
Комплект маслосъемных колпачков с направляющими для легкого монтажа. Номер комплекта – 026-109-675.
Оригинальная прокладка армирована металлом. Поэтому при удержании ее в горизонтальном положении она незначительно сгибается.
Инструменты:
- набор головок или ключей для разборки и снятия распредвала,
- двенадцатигранная головка на 19 мм с трещоткой для проворачивания коленвала,
- рассухариватель,
- магнит,
- пассатижи,
- свечной ключ,
- кусок пластиковой трубки диаметром 10-12 мм и длинной 20-30 см,
- молоток
- и прочее.
Процесс:
Вначале снимаем корпус воздушного фиьльтра и убираем его в сторону. Чтобы внутрь не попала пыль, накрываем карбюратор тряпкой и выкручиваем свечи.
Поворачивая коленвал, совмещаем на валах метки ВМТ, после чего ослабляем натяжитель ГРМ и снимаем ремень со звездочки распредвала. Снимаем звездочку, откручиваем восемь гаек и снимаем клапанную крышку. Далее вытаскиваем пластиковый маслоотбойник
Фото распредвала. Крышки подшипников для облегчения сборки пронумерованы.
Далее откручиваем гайки крепления распредвала, сниаем крышки и вынимаем распредвал. Извлекаем гидрокомпенсаторы. В принципе, если целью разборки была замена гидрокомпенсаторов, то на этом этапе можно подумать о сборке в обратном порядке.
Собираем гидокомпенсаторы в строго определенном порядке, чтобы после сброрки каждый из них казася на своем месте.
Замена маслосьемных колачков:
Если же вы все-таки решили продолжать, то для дальнейшей разборки понадобится рассухариватель.
Жигулевский рассухариватель. Не совсем подходящий инструмент для гольфа. Нажимную тарелку лучше обмотать изолентой. Так сведется к минимуму риск переклинивания гидрокомпенсатора.
Обмотанная в несколько слоев изолентой (для избежания задиров) нажимная шайба рассухаривателя.
Чтобы при рассухаривании клапан не провалился в цилиндр я использовал кусок пластиковой трубки диаметром 10мм.
Вращая коленвал, опускаем цилиндр вниз. Через свечное отверстие засовываем в цилиндр трубку и ориентируем ее в цилиндре так, чтобы она расположилась под клапаном. Теперь поднимаем цилиндр так, чтобы трубка прижалась к клапану.
В принципе, то же самое можно сделать и при помощи полиетиленового шнура.
Пластиковая трубка не даст клапану провалится в цилиндр.
Одну гайку накручиваем на шпильку подходящую по месту для рассухаривателя. Фиксируем рассухариватель на шпильке, нажимную тарелку упираем на тарелку пружин клапана и надавливаем. Перед этой операцией необходимо подготовить магнит.
Нажимая на ручку рассухаривателя, сжимаем пружины и снимаем магнитом сухари. После чего отпускаем пружины. Все тем же магнитом собираем все оставшиеся детали.
На проверку извекаются следующее:
Немного опускаем клапан и пассатижами снимаем маслосьемный колпачок.
Хотя так можно запросто повредить наравляющие клапана.
Лучше изготовить специальный сьемник:
Распилить пополам гайку с подходящим внутренним диаметром. Половинки приварить к губкам ненужных пассатижей так, чтобы колпачок надежно зажимался половинками гайки.
На хвостовик клапана надеваем специальный колпачок.
Смачиваем новый маслосьемный колпачок в масле.
Его очень удобно ставить на место головкой на 13.
Насаживаем его на место очень аккуратно и без лишних издевательств.
Если клапан был опущен, то поднимаем его и через пластмассовую трубку подпираем его поршнем. Направляюшие клапанного стакана собираем в обратном порядке:сначала укладываем стальную шайбу, затем нижнюю чашку, затем пружины, затем верхнюю чашку и, наконец, вкладываем два сухарика – клапан готов к засухариванию.
Самый сложный этап при сборке - засухарить клапан обратно.
Удобней сделать это магнитом - а то сухари разбегаются. Одна рука при этом удерживает ручку рассухаривателя нажатой. Тот в свою очередь сжимает пружины клапана.
Судя по некоторым руководствам, после сборки надо нанести по клапану удар средней силы. Зачем это надо, до конца не понятно.
После замены всех маслосьемных колпачков собираем распредвал в обратном порядке.
Ставим гидрокомпенсаторы каждый на свое место.
На время ставим звездочку распредвала и выставляем его по ВМТ. Далее укладываем его в подшипники. Трущиеся части смазываем моторным маслом.
Сняв звездочку, ставим сальник распредвала. Можно сделать это и при постановкой вала в подшипники. Теперь фиксируем звездочку.
Удобно работать со звездочкой, если зафиксировать ее большой отверткой, при этом жало отвертки ложится на верхний край головки. Делается это со снятой пластиковой защитой.
Выставляем распредвал по ВМТ. Надеваем ремень ГРМ и слегка его натягиваем. Снова проверяем все метки ВМТ, особенное внимание уделяя метке на трамблере. Если она не совпадает, ослабляем ремень ГРМ и вращая бегунок трамблера, совмещаем метки.
Натягиваем ремень ГРМ. Сделав два оборота коленчатого вала, убеждаемся в правильности сборки газораспределительного механизма и в том, что поршни не встретятся с клапанами. Устанавливаем прокладку клапанной крышки и закрепляем саму крышку.
Вкручиваем свечи, ставим фильтры, трубки, провода, тросик акселератора и прочее. Все проверяем и заводим двигатель, благоразумно убрав ключ с коленвала.
Среди минусов можно отметить необходимость специального инструмента (рассухаривателя). В качестве плюсов - качественный ремонт и удовольствие от произведенной работы!
Читайте также: