Замена масла в дсг шкода кодиак
Замена масла в роботизированной коробке передач предусмотрена плановым ТО через каждые 60 000 км. При высоких нагрузках на АКПП, при эксплуатации в условиях близких к экстремальным, рекомендуется выполнить замену уже на 40 тыс. км., и сменить масло в переднем и заднем редукторах.
Замена масла и фильтра в коробке Школа Кодиак ДСГ 7 (DQ-500) немного сложнее замены с DSG 6, потому как здесь, чтобы добраться к фильтру необходимо помимо аккумулятора, снять корпус воздушного фильтра и отсоединить патрубок интеркулера, также отличается внешний вид коробки и расположение сливных отверстий, в шестерке масло сливается только с коробки, а в семерке еще и с мехатрона.
Больше информации по замене рабочей жидкости в коробке DSG 7 на Kodiaq 2.0 (CZPA) своими руками представлено в фотоотчете ниже.
Сколько стоит замена масла в коробке DSG 7
Выполняя работу самостоятельно, можно сэкономить до 4000 руб, именно столько возьмут за саму работу на СТО. Конечная стоимость замены масла в ДСГ 7 будет зависеть от цены на дополнительные расходные материалы. Кроме самой трансмиссионной жидкости также необходимо:
- масляный фильтр — VAG 0BH325183B — 1400 р.;
- уплотнительное кольцо крышки N91084501 — 150 р.;
- пробку сливную поддона картера коробки N90215404 — 180 р.;
- кольцо сливной пробки N0438092 — 60 р.
Какое масло лить в коробку передач Skoda Kodiaq DSG 7
Для замены требуется масло с допуском TL 521 82, с завода заливается оригинальное масло с артикулом — G052182A2. Эта жидкость совместима с коробками DSG 6/7, в качестве аналога можно использовать Pentosin FFl-2 с артикулом — 4008849174216.
Согласно сервисной документации объем коробки 5,5 литра, однако судя по опыту мастеров из АКПП сливается чуть меньше 5 литров. Рекомендуется замерять слитую ATF и залить столько же новой.
Как сделать замену масла в коробке DSG 7 Шкода Кодиак своими руками
Для замены нужно слить отработанное масло и поменять фильтр. Чтобы добраться до фильтра, придется демонтировать АКБ, воздушный фильтр вместе с корпусом и патрубком. Также в процессе заливки нового масла, нужно будет подключить компьютер, чтобы отрегулировать необходимую температуру дабы проверить уровень жидкости в КПП. Для всех операций понадобятся такие инструменты:
- Бита шестигранник на восемь, четырнадцать и держатель;
- Торцевая головка на десять, тринадцать, двадцать четыре;
- Вороток с трещоткой;
- Удлинитель;
- Емкость для сбора масла объемом от 5 литров;
- Металлическая щетка;
- Динамометрический ключ;
- Ветошь;
- Технический шприц с трубочкой;
- Шлицевая отвертка;
- Нагнетатель масла с переходниками или штуцер с резьбой под сливную пробку, краником и выходом “гребенка” под трубку;
- Очиститель двигателя;
- Щипцы для хомутов;
- Ноутбук, провод для подключения и программа “Вася Диагност”, или смартфон с приложением “OBDEleven”.
На всю работу понадобится от 1,5 до 2 часов.
Устанавливаем автомобиль на яму или подъемник. Зачищаем болты крепления защиты по периметру. Откручиваем винты крепления и снимаем защиту двигателя.
Металлической щеткой очищаем сливную пробку.
И откручиваем ее шестигранником с головкой на 14, предварительно подставив емкость для слива отработки.
Докручиваем пробку руками и сливаем масло в емкость.
Чтобы открутить переливную трубку, вставляем в это же отверстие шестигранник на 8.
Также зачищаем щеткой отверстие мехатроника.
Вставляем в отверстие шестигранник на 6. Иногда встречается, что пробка закручена многогранником на 8.
Воротком сюда не подлезть, поэтому откручиваем простым рожковым ключом.
Докручиваем пробку вручную и придерживаем, так как напором может залить локер. Должно слиться еще около литра.
Когда из сливного отверстия перестало капать, можно вкрутить трубку уровня. Закручивается от руки до упора.
Вкручиваем пробку мехатроника, предварительно заменив уплотнительное кольцо. Сила затяжки — 20 Н.м.
Открываем капот и приступаем к замене фильтра.
Чтобы добраться к фильтру, сначала необходимо снять корпус воздушного фильтра, для этого отсоединяем фишку и с помощью специальных щипцов разъединяем хомут.
Потянув на себя за трубу, извлекаем корпус фильтра из посадочных мест.
Отсоединяем клеммы аккумулятора, убираем все лишние крепления проводов от площадки АКБ, откручиваем крепление батареи.
Демонтируем площадку АКБ, для этого откручиваем три винта торкс 30.
Чтобы убрать патрубок интеркулера, откручиваем крепление торкс и снимаем два хомута. Сам шланг состоит из двух частей, маленькую часть можно убрать совсем, а большую просто отодвинуть.
Головкой на 24 откручиваем корпус фильтра. Пространство вокруг фильтра, необходимо обложить ветошью чтобы не залить все вокруг маслом.
Обратите внимание на чехол на корпусе, он защищает фильтр от высокой температуры двигателя, ни в коем случае не убирайте его!
После извлечения фильтра из посадочного места, остается небольшое количество грязного масла и мусора. Лишнее масло удалить с помощью шприца.
Мусор можно удалять с помощью спрея очистителя и извлекать микрофибровым полотенцем.
Освободив от упаковки только место стыковки, вставляем новый фильтр на место и прокручиваем до щелчка.
Упаковочный пакет можно снять уже после установки.
Меняем уплотнительное кольцо на корпусе фильтра, и смазываем кольцо и резьбу стакана маслом.
Закручиваем корпус с моментом 20 Н.м.
Собираем все под капотом в обратном порядке, патрубок интеркулера, аккумулятор, воздушный фильтр. В конце не забываем вставить на место разъем.
Также многие забывают подключить шлангочку слева от воздушного фильтра.
Вместо сливной пробки, вкручиваем переливную трубку.
Для заливки масла в коробку, можно использовать такое приспособление. Также можно заливать масло через шлангочку и лейку, главное правило — верхняя часть шланги должна быть выше уровня капота.
Второй конец заливочного аппарата необходимо подключить к заливной пробке.
Канистра накручивается на приспособление и самотеком через шланг масло поступает в АКПП, таким образом заправляем полный объем.
Как правило многие мастера пользуются формулой: сколько слилось масла — столько нужно залить, но это правило не работает, если Вы не знаете, кто и как делал предыдущую замену, вдруг там было лишнее масло.
Чтобы выставить нужный уровень, необходимо прогреть масло, но перед этим надо заглушить пробку специальной заглушкой.
Для выставления уровня нам нужна температура от 35 до 45 градусов, для этого включаем зажигание и прогреваем коробку. При достижении нужной температуры — лишнее масло выйдет через переливную трубку.
Подключаемся к бортовому компьютеру автомобиля, с помощью смартфона и программы “OBDEleven”. Выбираем пункт меню “Трансмиссия”, “Данные” и видим текущую температуру в АКПП. Включаем зажигание и пока нагревается коробка, освобождаем систему от лишнего воздуха.
Чтобы прокачать систему, меняем положение рычага переключения передач, по 3-5 секунд в одном положении, примерно три повторения. Ногу держим на тормозе.
Мотор не глушим, откручиваем заливной штуцер и приготовив пробку ждем пока сольется лишнее масло. Когда масло капает уже не так интенсивно, пробку можно закручивать.
Следим чтобы температура не была выше 45 градусов, если температура будет выше, то масло расширяется сильнее и сольется больше чем должно!
Закручиваем пробку динамометрическим ключом с усилием 45 Н.м. На этом работа завершена.
После покупки автомобиля с пробегом, несмотря на то что авто обслуживался у официалов, я все равно решил заменить все масла, жидкости, фильтра.
Это мой второй визит в сервис, на этот раз будем менять масло в DSG 7 DQ500 + заодно масло в угловом редукторе. Масло в DSG менялось на пробеге 58037, так что самое время заменить масло, а заодно проверить меняли ли масляный фильтр в DSG.
Запись будет в 2х частях, так как много фото.
Снимаем пластиковую трубку, которая выполняет роль масляного колодца, благодаря которому выставляется уровень масла в DSG
Далее был установлен колодец на место, прикручиваем специальную пробку с шлангом, для нагнетания нового масла, читаем далее в следующей теме…
Запчасти
Skoda Kodiaq 2019, двигатель дизельный 2.0 л., 150 л. с., полный привод, роботизированная коробка передач — визит на сервис
Машины в продаже
Комментарии 12
День добрый, болты с прокладками новые ставили? если да есть артикулы?
Да все новое, позже добавлю артикулы, на форуме кодиак клуб все есть
Я может не увидел или пропустил, НО вы не упомянули, что уровень масла выставляется охладить до 41* и на заведённом авто. Перед этим прогнать все режимы.
В след теме описано, темп масла 35-45гр после прогона по передачам, выставляем уровень
а почему масло заливаете через сливное? там же выше разве не для заливки пробка? а с нижней уровень смотреть.
Так положенно делать.
Фраза "несмотря на то что авто обслуживался у официалов" очень интересна. Т.е. обслуживание у официалов — это хорошо?
Сколько печальных историй, когда людям ТО делали только на бумаге, а по факту даже масло не меняли (всё себе в карман), сколько поломанных деталей, сколько отсутствующего крепежа после их ремонтов… А при продаже всё равно покупатель смотрит на "обслуживание у официалов" )))
Я вот у этих рукожопов ни разу динамометрический ключ в руках не видел, и если не стоять над душой — могут хорошенько накосячить. А много-ли хозяев смотрит за процессом ТО?
На Кодиаке из 2х заездов на сервис только я один наблюдал за работой. Вообще очень ревностно отношусь к тому, что кто-то ковыряет мой авто. Механик с бодуна, с хреновым настроением, или с плохим самочувствием не сможет аккуратно сделать. Больше доверия всяким "клубным" сервисам, там хотя-бы косяки исправляют.
Лучше всего конечно самому — в машину полезу только с хорошим настроением и с нежностью все детальки поменяю )))
За пост спасибо, полезно на фоне чООрных рамок, диЦков и прочего барахла из китая )))
некоторые упорно верят, что обслуживание у ОД — это жирный плюс, но они не учитывают, что обслуживание у ОД проходят раз в 15т.км, а масло в ДВС при таком интервале спекается в гуталин!
Никто не мешает ездить к од каждые 7500ткм, это прежде всего зависит от хозяина.
По поводу од, думаю если брать Авто с рук, тогда все то у од, это хоть какая то гарантия того, что машина хоть как то обслуживалась.
согласен, бумажки от од хоть как-то успокаивают нервишки при покупки бу авто.
некоторые упорно верят, что обслуживание у ОД — это жирный плюс, но они не учитывают, что обслуживание у ОД проходят раз в 15т.км, а масло в ДВС при таком интервале спекается в гуталин!
Мне при замене масла в коробке сливали масло только с 1 сливного! Я присутствовал там и стал настаивать, что с двух сливается! Стали разбираться и точно с двух. Так бы 1-1,5 литра старого осталось бы. Вот тебе и официальный дилер.
Фраза "несмотря на то что авто обслуживался у официалов" очень интересна. Т.е. обслуживание у официалов — это хорошо?
Сколько печальных историй, когда людям ТО делали только на бумаге, а по факту даже масло не меняли (всё себе в карман), сколько поломанных деталей, сколько отсутствующего крепежа после их ремонтов… А при продаже всё равно покупатель смотрит на "обслуживание у официалов" )))
Я вот у этих рукожопов ни разу динамометрический ключ в руках не видел, и если не стоять над душой — могут хорошенько накосячить. А много-ли хозяев смотрит за процессом ТО?
На Кодиаке из 2х заездов на сервис только я один наблюдал за работой. Вообще очень ревностно отношусь к тому, что кто-то ковыряет мой авто. Механик с бодуна, с хреновым настроением, или с плохим самочувствием не сможет аккуратно сделать. Больше доверия всяким "клубным" сервисам, там хотя-бы косяки исправляют.
Лучше всего конечно самому — в машину полезу только с хорошим настроением и с нежностью все детальки поменяю )))
За пост спасибо, полезно на фоне чООрных рамок, диЦков и прочего барахла из китая )))
Вот как раз тоже отношусь к дилерам с недоверием, но все зависит от человека который делает машину, а не от того дилер это и просто сервис.
У дилеров тоже есть хорошие и ответственные работники, а есть рукожопы. Так же рукожопы могут попасться и в обычных сервисах. В обычном сервисе контролировать и следить за процессом легче.
По регламенту предписана замена в коробке Кодиак на 60000 километров пробега. Однако учтите, если эксплуатируете автомобиль в тяжелых условиях, то масло лучше менять не реже чем каждые 40 тыс. км., а заодно поменять масло и в раздатке.
Информацию о том, как заменить масло в коробке передач ДСГ Skoda Kodiaq своими руками на примере автомобиля с мотором 1.4, АКПП DSG 6 (роботизированная коробка с индексом DQ250), 2019 года выпуска смотрите в фотоотчете ниже.
На сервисе такая работа стоит от 3500 рублей плюс нужно потратиться на саму жидкость ATF по 1400 р. за 1 литр., а также нужны такие запчасти:
- масляный фильтр — VAG 02E305051C — 900 р.;
- уплотнительное кольцо крышки N91084501 — 150 р.;
- пробку сливную поддона картера коробки N90215404 — 180 р.;
- кольцо сливной пробки N0438092 — 60 р.
Также при поиске фильтра для Кодиак 1,4 по Вин коду можно встретить устаревший артикул VAG 02Е305051С.
Какое масло для коробки DSG 6 Кодиак нужно
Оригинальное масло идет по артикулу — G052182A2. Аналогом является Pentosin FFl-2 артикул — 4008849174216, по допуску TL 521 82. С завода залито именно такая жидкость ATF. Масло подходит для коробок DSG 6/7.
С целью сэкономить можно использовать комплект для замены масла в DSG 6 (DQ250) от Febi по артикулу 171762. В комплект входит: пять литров масла, масляный фильтр, резиновое уплотнение корпуса фильтра, сливная пробка с уплотнительным кольцом. Конечно все можно купить отдельно, но так удобнее и немного дешевле.
В документации ELSA положено заливать 5.5 литра и сливать остатки. На практике больше пяти литров масла не входит. Также многие мастера придерживаются формулы — сколько масла слил, столько нужно и залить.
Как заменить ATF в коробке DSG 6 Шкода Кодиак своими руками
Для замены нужно слить отработанное масло, залить свежее и произвести правильную корректировку уровня. В процессе поменять масляный фильтр коробки, для этого нужно будет демонтировать аккумулятор. Сам фильтр находится под аккумуляторной площадкой. В целом, процесс замены значительно легче, чем в Кодиаке 2,0 с коробкой DSG 7, там фильтр находится левее и для его замены нужно снимать больше элементов.
Из инструментов и материалов потребуется:
- Бита шестигранник на восемь, четырнадцать и держатель;
- Торцевая головка на десять, тринадцать, двадцать четыре;
- Вороток с трещоткой;
- Удлинитель;
- Емкость для сбора масла объемом от 5 литров;
- Металлическая щетка;
- Динамометрический ключ;
- Ветошь;
- Технический шприц с трубочкой;
- Шлицевая отвертка;
- Нагнетатель масла с переходниками или штуцер с резьбой под сливную пробку, краником и выходом “гребенка” под трубку;
- Очиститель двигателя;
- Ноутбук, провод для подключения и программа “Вася Диагност”.
Такая работа занимает около часа времени.
Устанавливаем автомобиль на яму или подъемник. Откручиваем по периметру винты крепления и снимаем пластиковый пыльник двигателя.
Очищаем сливную пробку от грязи и откручиваем ее с помощью шестигранника на четырнадцать.
Заранее подставьте емкость для сбора масла под пробку и последние витки резьбы выкручивайте от руки.
После того как сольется первый уровень масла, с помощью шестигранника на восемь откручиваем переливную трубу. Она находится в том же месте где и пробка. После выкручивания трубы, выйдет еще немного масла.
После того как масло полностью вышло, протираем трубу и закручиваем ее на место. Усилие затяжки 3 Нм. Обратите внимание, это очень маленькое усилие. Если у вас нет динамометрического ключа, то достаточно усилия двух пальцев на воротке.
Опускаем подъемник с автомобилем и переходим к капоту.
Для доступа к масляному фильтру нужно демонтировать АКБ. Откручиваем гайки крепления клемм и снимаем их. Далее отворачиваем болт крепления прижимной планки и демонтируем АКБ. Болт прижимной планки под головку на тринадцать, гайки крепления клемм под головку на десять.
Откручиваем три болта крепления полки аккумулятора и снимаем ее. Болты под головку на тринадцать.
Отодвигаем площадку аккумулятора и видим стакан фильтра.
С помощью головки на двадцать четыре откручиваем корпус масляного фильтра.
Докручиваем вручную и вытаскиваем корпус фильтра. Обратите внимание, после откручивания корпуса прольется масло. Лучше всего обложить ветошью корпус фильтра по кругу.
После откручивания корпуса достаем из посадочного места фильтр.
С помощью шприца отбираем отработанное масло из стакана.
Монтируем свежий фильтр. Ставится он только в одном положении, поэтому не перепутаете.
Меняем уплотнительную резинку на корпусе и закручиваем его. Предварительно резинку нужно смазать маслом для того чтобы ее не закусило. Усилие затяжки 20 Нм.
Устанавливаем в обратной последовательности АКБ.
Вместо сливной пробки вкрутить переливную трубку.
Если нет специальной переливной трубки, можно использовать самодельный штуцер, который можно предварительно заказать у токаря.
Для закачки масла в коробку используется заправочная установка, в которую предварительно через специальное отверстие заливается масло.
Одеваем шланг на гребенку и подключаем заправочный насос к переливной трубке.
Если заправочной станции нет, можно подключить шланг и вывести под капот, чтобы конец шланга был выше уровня масла АКПП. В шланг вставить воронку и залить масло в коробку. После того как залили пять литров масла, перекрыть кран на штуцере.
Теперь нам нужно отрегулировать уровень масла в коробке. Делается это строго в промежутке от 35 до 45 градусов температуры масла. Запускаем двигатель, подключаем компьютер к автомобилю, чтобы снимать показания температурных датчиков в коробке и переключая селектор прогреваем масло.
При достижении 35 градусов, не глуша двигатель переходим под автомобиль. Далее снимаем шланг со штуцера и открываем кран тем самым сливая лишнее масло. Как только масло начало капать, выкручиваем штуцер и закручиваем сливную пробку. Согласно данным из мануала, момент затяжки 45 Нм. Специальным очистителем очищаем подтеки масла по коробке и устанавливаем защиту двигателя.
Замена масла в заднем редукторе и раздаточной коробке (передняя угловая передача) на Skoda Kodiaq отсутствует в списке ТО, так как не предусмотрена заводом. Срок службы трансмиссионной жидкости рассчитан на на весь срок эксплуатации данных узлов. Но если вы хотите чтобы они работали дольше без ремонта, то лучше менять масло — в заднем редукторе через 80 — 120 тыс, потому-что он подключается муфтой Халдекс по необходимости, а в переднем, посколку он работает постоянно, через 30-60 тысяч км. Хотя многие автолюбители меняют жидкость в обоих узлах каждые 60 000 км, вместе с заменой в коробке и муфте. Эти рекомендации основаны на опыте многих владельцев Кодиак.
Как поменять масло в редукторе и раздаточной коробке Кодиака своими руками смотрите в фото инструкции на примере автомобиля с двигателем 1.4 TSI, автомат, полный привод, 2019 года выпуска. На авто 2.0 бензин и дизель будет все аналогично. Это позволит сэкономить на обслуживании машины после гарантийного периода, так как на сервисе за такую работу возьмут около 1800 рублей (по 900 за каждый узел).
Какое масло лить в редуктор и раздатку Кодиак
Масло для редуктора и угловой передачи идет одинаковое — GL-5 75W-90 с допуском VW TL 501 50. Артикул оригинальной жидкости VAG Gear Oil — G 052 145 S2 (1 л) или G 052 145 A1 (0.5 л).
В качестве аналога можно взять:
- Neste Pro Axle 75W- 90 API GL-5 (215152, 1L).
- Castrol Syntrans Transaxle GL-4+ 75W-90 (1557C3, 1л.).
- Idemitsu 75W90 GL-5 (30305024-750).
Также для замены масла потребуются сливные пробки с шайбами. Они идут по артикулу N90281802 (на обоих узлах они идентичны). В качестве замены подешевле можно взять FEBI 101020 или SWAG 30 22 0003.
Сколько масла нужно для редуктора и передней угловой передач Skoda Kodiaq с полным приводом
Требуемый объем масла для замены в угловой передаче (раздаточная коробка) с номером начинающимся на 0A6 — 900 мл, на 0CP — 800 мл. Номер можно посмотреть через окно в подрамнике. В задний редуктор входит 900-920 мл. трансмиссионной жидкости.
Как заменить масло в заднем редукторе и передней угловой передаче Kodiaq своими руками
- Шестигранник на пять;
- Вороток с трещоткой;
- Удлинитель;
- Металлическая щетка;
- Емкость для сбора масла;
- Технический шприц с трубочкой; в аэрозоле.
Как правило, работа по замене занимает не более часа.
Устанавливаем автомобиль на яму или подъемник и приступаем к замене масла в заднем редукторе.
Очищаем от грязи и откручиваем заливную пробку чтобы появился забор воздуха. Пробка под шестигранник на пять.
Сливную пробку нужно также предварительно очистить от грязи чтобы не слизать грани.
Подставляем емкость для сбора масла и откручиваем сливную пробку. Пробка тоже под шестигранник пять миллиметров.
После того как масло полностью вышло, закручиваем пробку.
Пробку используем новую или меняем уплотняющее кольцо.
Набираем масло в шприц и заправляем в редуктор 900-920 мл масла. Закручиваем пробку и убираем подтеки масла по редуктору.
Снимаем защиту двигателя и приступаем к замене масла в раздатке. Масло в раздаточной коробке меняется по аналогии.
Шестигранником на 5 откручивается заливная пробка для подсоса воздуха, затем тем же ключом откручиваем сливную пробку. Сливаем масло в подготовленную тару. Должно выйти около 900 мг. жидкости, хотя по факту может быть и меньше. Столько же заливаем назад. На фото отмечена сливная и заливная пробки. По завершению всех работ замыть потеки масла очистителем и прикрутить на место защиту.
Читайте также: