Замена масла в дифференциале акпп тойота
Всем добрый день!
Одним прекрасным днем, открыл капот, достал щуп а масло там потемнело. уже нет того аппетитного вишневого компота, как написано в книге, проверить состояние масла нужно так:
1) Оно не должно иметь запах гари;
2) Нужно прислонить щуп к белой салфетке и посмотреть цвет
Вот у меня масло коричневое и запах гари присутствует.
Нужна замена и встал вопрос о том, какое масло лучше залить?
На щупе написано Dextron 2, в книге написано Dextron 3, а в интернете кто что пишет. Прочитав море статей сделал такие выводы:
Dextron 3 — это синтетическое масло оно жиже и лучше показывает себя при низких температурах, соответственно там где температуры достигают -30 -40 нужно лить только его, есть у него недостаток в том что скоростя могут переключаться чуть жёстче.
Dextron 2 — это минеральное масло оно погуще, с ним переключения более плавные должны быть, но при больших морозах нужно дольше греть коробку
Какую фирму выбрать?
Все они из одной бочки люди, льют начиная от Шеврона и до бесконечности.
лично я остановился на 2х видах масла это:
1)EONES-его сейчас вроде как везде льют в японии (по слухам).
2)ZIC-по проверки в лаборатории, одного из участников TOYOTA клуба.
После чего встал вопрос сколько масла надо?
В коробки A140L и A140E нужно 2.5 литра масла на одну замену, следовательно на 2 замены(а их надо делать минимум две, в таких случаях как у меня) нужно с учетом разливов и всяких недоливов в канистрах 6 литров)).
Вообщем я выбрал EONES Dextron 3, так получилось…
Что нужно для замены ещё?:
-прокладку под фильтр 3533932010;
-прокладку под поддон 3516832010;
-масляный фильтр АКПП 35330-32022 (можно не оригинал, как покажет дальше статья, это лучше чем мыть старый);
-керосин для наведения чистоты;
-воронка со шлангом(диаметр шланга должен поместится внутрь горловины щупа коробки).
запасаемся инструментом и всем необходимым
протираем поддон тряпкой от пыли.
откручиваем сливную пробку из коробки, шестигранником на 10 и сливаем масло
после того как всё масло стекло видим примерно следующие картинки
переставляем сливную ёмкость под нижний край коробки и откучиваем болты поддона, начиная с самой низкой точки
поддон у нас в руках
запоминаем расположение магнитов
крупной стружки на магнитах невидно и это очень хорошо, мелкая железная пыль это нормально
принимаемся откручивать фильтр, он на трех болтах, заметим что 2 болта покороче 1 подлиннее, которые короче, они около всасывающего отверстия.
вот мы и сняли фильтр
Начитавшись в интернете то что фильтр можно мыть, долго и муторно проклянал эти посты и очень пожалел что не взял новый, пусть даже китайский фильтр!
в фильтре всё равно было видно железную пыль и отмыть от этого там невозможно, если конечно в машинку автомат не положить с керосином)) шутка)
после того как отмыли/заменили фильтр одеваем на него новую прокладку и ставим на место.
переходим к поддону, намываем его так же же керосине, проверяем не нарушена ли геометрия, в моём случае там есть 2 вмятины((( кладем поддон на ровную поверхность и выпрямляем без ударов, я ручкой молотка давил своим весом и выправил вмятины
далее опять моим поддон, сушим, ставим новую прокладку и устанавливаем на место.
закручиваем сливную пробку обратно в поддон, приступаем к заливке масла.
Для заливки масла, мне знакомый соорудил такую штуку
заливаем новое масло через лейку примерно 2,3 литра после чего заводим машину, переводим селектор из P в L и обратно, на щупе масло должно быть между рисками COOL, в случае нехватки доливаем. потом надо проехать не менее 20км, как писалось на одном из форумов на 2й до 80км/ч, потом на третей до 120км/ч, потом перейти на 4ю и держать как можно дольше агрессивный стиль вождения. после чего останавливаемся на ровном месте и проверяем уровень масла, должно быть между рисками HOT значит прогрет.
и через 500 — 1000 км повторяем операцию замены, но уже без снятия поддона.
ПОМНИТЕ ЧТО В КОРОБКАХ A140L И A140E В ДИФФЕРЕНЦИАЛАХ МАСЛО МЕНЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ОТ КОРОБКИ!
Не буду рассказывать длинную историю как пришли к тому что надо залезть в дифференциал, но спасибо другу Владимиру (моему сенсею в мире обслуживания и ремонта авто, магу и волшебнику, и просто хорошему человеку) — он в принципе сказал что возможно масло в него заливается отдельно.
Так оно и вышло. Если у Вас декстрон залит в коробку и он на нормальном уровне — это не значит что в дифференциале у Вас нормальный уровень масла. В нашей чудесной коробке — это две разные емкости в одном корпусе АКПП. Я постарался нарисовать что где да как чтобы сами могли проверить у себя уровень, или смень жидкость.
В общем процедура такая же как и проверка уровня масла в мостах. Берем головку или ключ — лезем под машину. Откручивает болт с ЗАЛИВНОГО отверстия (смотрим картинку). Лезем туда пальцем — если достаем до масла — я Вас поздравляю. Если нет — плачем.
У меня был второй вариант. Что делаем если второй вариант или хотите поменять масло. Берем емкости примерно на 2 л (можно и 1,5) — я брал бутылку пластиковую с отрезанным горлышком. Берем шестигранник (именно им откручивается сливная пробка). Лезем под машину, срываем пробку, подставляем емкость, откручиваем. Сливаем всю оставшуюся каку в емкость. Сливать советуют на прогретой коробке (я лично сливал примерно через 30 минут как приехал).
Дальше либо закручиваем заливную пробку и заливаем новое масло, либо промываем (если например много металлической стружки было в слитом масле). У меня выработки было не много, я не промывал.
Теперь что лить — курил форумы, смотрел книжку по коробке. Мнения расходятся — кто льет простое трансмиссионное масло, кто декстрон.
Мнения расходятся даже в книгах по нашей коробке (видимо разные переводы я хз). Я в итоге залил декстрон. У меня вошло много — чуть больше 1,5 литров. Так что берите 2 л.
После заливки закручивате заливную пробку как и было. Шайбы на обоих пробках при закручивании нужно подплющивать. На этом здесь всё.
Итак, небольшая предыстория. Машина с каждым днем стала ехать все хуже и хуже, когда только начинаешь движение бывали моменты когда едешь, останавливаешься на светофоре или пешеходном переходе, а машина как-будто сама переключается с D на нейтралку при этом повышаются обороты как на нейтралке и машина может начать катиться назад например, если встал на горке, на D такого никогда не будет, но при этом селектор АКПП находится в своем обычном положении и ты его никуда не передвигал. Ты жмешь на газ, а машина не едет и так она подвисает на 3-5 секунд, и снова как-будто сама включает D-шку и продолжает движение. Также в начале движения машине, как будто, не хватало тяги и она разгонялась очень медленно.Однако потом, уже когда покатаешься минут 10, все симптомы исчезают и машина едет как и должна. Съездив в ремонт АКПП на Березовый переулок 4 мне, послушав мои симптомы, сказали, что это все связано с выработкой и износом АКПП и что у меня есть два варианта это или покупать и ставить контрактную АКПП, или капиталить мой автомат. Капитальный ремонт обошелся бы в районе 45 тысяч и гарантия 3 месяца, а контрактный автомат в районе 30 тысяч вместе с работой и установкой + гарантия 10 дней или 1000 км пробега. На мои вопросы, мол может просто декстрончик поменять и все пройдет, мне ответили, что конечно же ничего не пройдет и может стать только хуже, т.к. смыв ту грязь, которая там есть машина может вообще никуда просто больше не поехать.
Если честно, меня совсем не обрадовали подобные перспективы и я решил все-таки поменять декстрон сам и будь, что будет)
Начал я естественно с ликбеза.
На таких Камриках/Вистах ставились 3 вида АКПП. Это A540H для полноприводных моделей с двигателями 3S-FE либо 3C-T, а для переднеприводных существовали A140E (только с 3S-FE) и A140L (с двигателями 4S-FE либо 3C-T). Разница между последними двумя автоматами только в том, что А140Е управляет ЭБУ, а А140L полность гидравлическая, но в обслуживании они абсолютно одинаковые, стоят одни и те же фильтры и одинаковое кол-во трансмиссионной жидкости. Если у вас передний привод и в салоне есть такие кнопки управления автоматом как POWER, ECONOM, MANU или SNOW то у вас 100% А140Е. Особенностью 140-вых автоматов является то, что полости дифференциала и коробки никак не сообщаются и масло в дифе и коробке нужно менять отдельно. Люди часто меняют масло в АКПП и забывают про дифференциал да и плюс в мануале про замену ж-ти в дифе написано совем чуть-чуть и многие это упускают.
Сколько лить?
В 140-ые коробки для частичной замены необходимо 2,5 литра масла со снятием поддона и заменой фильтра, однако полностью во всей коробке находится 5,6 литра масла. Остальные не слившиеся 3,1 литра будут находится в гидротрансформаторе откуда можно выгнать старое масло либо на аппарате СТО, где вам скажут, что нужно минимум 12 литров для промывки, либо как я)
Ближе к делу.
Мной все же был выбран и куплен Dexron III корейской фирмы KIXX (Вроде плохих отзывов не нашел да и ценой он мне больше остальных понравился) в объеме 8 литров+ был куплен фильтр для акпп вместе с прокладкой и герметиком.
За все я отдал 2947 рублей, это со скидкой 10% в честь дня автомобилиста.
Здравствуйте, сегодня речь пойдет о замене масла в АКПП транспортного средства Тойота. Эти транспортные средства оснащались автоматическими коробками передач от компании Aisin. Айсиновские АКПП славятся долгими годами жизни и ремонтопригодностью. При должно уходе такой автомат пройдет до полумиллиона километров без капитального ремонта.
Интервал замены трансмиссионного масла
Производитель хоть и уверяет, что автоматы Toyota могут работать без смены трансмиссионной жидкости, сильно надеяться на это не нужно. Любая АКПП будь то Айсиновская или от американской компании GM нуждается в плановой смене отработки в коробке передач.
Если вы недавно купили машину Тойота с салона, то 150 000 километров сможете проехать смело без замены масла в автоматической коробке передач. Затем обязательно сделайте полную смену отработки. Заливаете оригинальное масло и после подобной смены, регламент всех последующих процедур будет таким:
- наездите 30 тысяч километров и замените смазку частично;
- наездите еще 30 тысяч километров и смените масло полностью снова.
Пробег играет большую роль в частоте смены смазывающего средства в АКПП Тойота. Например, в старых машинах, изготовленных еще до 2010 года, следует заменять трансмиссионную жидкость чаще. Например, сократите интервал до 20 000 и 50 000 километров соответственно.
Если у вас стоит робот или вариатор, то интервалы между заменами смазывающего средства будут тоже короткими. Потому что эти типы автоматических коробок передач очень требовательны к чистоте и оригинальности масла.
Теперь поговорим насчет оригинала смазывающего средства.
Внимание! Никогда не используйте китайские подделки и не покупайте дешевые жидкости на открытых рынках.
Практические советы по выбору масла в АКПП Toyota
Почему мы, опытные механики, советуем заливать в автоматические коробки передач только оригинальные масла – потому что по техническим свойствам они полностью соответствуют параметрам масла с завода изготовителя. Последний заложил в них такие параметры, которые будут способны работать с ЭБУ и гидроблоком.
Оригинальное масло создает защитный щит для механических узлов автомата Тойота. Предотвращает перегрев и не взаимодействует с резиновыми прокладками. Оригинал имеет постоянный индекс вязкости, не пенится. Поэтому все преимущества подобной трансмиссионной жидкости для автоматической коробки переключения скоростей на лицо.
Оригинальное масло
В качестве оригинальной трансмиссионной жидкости для АКПП Тойота используют следующие типы масел:
Эти смазывающие средства обладают высокой пожароустойчивостью. Например, температура горения их начинается от 200 градусов. Могут эксплуатироваться в северных регионах страны, потому температура замерзания смазки в автоматической коробке начинается от минус 40 градусов по Цельсию.
Тойота WS и тип IV не пенится, не разъедает резиновые прокладки или сальники, защищает от преждевременного износа металлические детали АКПП. Предотвращает перегревание в летнее время года.
Внимание! На старые автомобили Тойота устанавливают дополнительные радиаторы для предотвращения перегрева. Так как установленный на ней с завода радиатор охлаждения не справляется.
Аналоги
К аналогам смазывающего средства АКПП Тойота можно отнести следующие типы масел:
По параметрам они почти идентичны с оригинальными жидкостями. Но опытные механики все-таки не рекомендуют смешивать их. Поэтому, если вы меняете оригинал на аналог или наоборот, то всегда делайте полную замену трансмиссионной жидкости.
Проверяем уровень
Так как автоматические коробки для Тойота выпускаются со щупом и без него, то процедура проверки уровня будет отличной. Я опишу для сравнения обе процедуры, чтобы вам было понятней, в чем отличия.
С щупом
Шаги проверки уровня со щупом:
- Заводят двигатель и катаются на машине до полного прогрева.
- Ставят Тойоту на ровную поверхность.
- Выключают зажигание и открывают крышку капота.
- Откручивают щуп и протирают жало насухо.
- Вводят обратно в отверстие и прокручивают.
- Снова вытаскивают его.
Без щупа
Чтобы проверить количество трансмиссионки в АКПП Тойота без щупа, новичку придется потрудиться:
- Прогрейте АКПП Тойота и установите машину на яму. Температуру автомата не подымайте выше 50 градусов.
- Мотор не глушите. Спуститесь в яму.
- Открутите пробку, которая находится сбоку поддона. Это контрольная пробка, которая отвечает за проверку уровня смазки.
Отверстие влажное, вытекает масло – свидетельствует о нормальном уровне смазки в АКПП Тойота. Отверстие сухое – необходим долив трансмиссионной жидкости.
Частичная замена масла в АКПП Toyota
Частичная замена масла в АКПП машины Тойота осуществляется в несколько этапов. Более подробно о том, как происходит смена смазки в разных модификациях автомобиля, вы можете прочесть на следующих страницах:
В общих чертах этапы смены отработки будут таковы:
- Прогрейте АКПП и установите Тойота на яму.
- Заглушите поддон и слейте старую трансмиссионную жидкость.
- Открутите болты поддона и снимите его.
- Прочистите поддон.
- Снимите фильтр, если находится он под гидроблоком. Есть фильтры, которые меняются только при капитальном ремонте.
- Установите новый и оденьте поддон обратно.
- Залейте новую трансмиссионку.
На этом смена трансмиссионки в АКПП считается законченной. Теперь я поведаю о способах замены отработки полностью в автомате Тойота.
Полная замена трансмиссионной жидкости в АКПП
Полная замена масла в АКПП может быть произведена двумя способами:
- с помощью профессионального оборудования;
- вручную.
Думаю, с оборудованием вам все понятно: подключаете его к системе охлаждения автоматической КПП и запускаете процедуру. На этом все.
Полная смена вручную делается идентично частичной, только после установки поддона АКПП и пополнения смазывающего средства в автомате, следует снять шланг обратки системы охлаждения и вставить в пятилитровую бутылку. Затем заводите мотор Тойота и ждете пока масло, которое хлынет в бутылку не изменит свой цвет на светлый. Можете даже чередовать слив с заливом.
После произошедших изменений, доливаете еще и катаетесь на Тойота. Проверяете уровень.
Заключение
Из статьи вы узнали, как делать частичную замену масла в АКПП Тойота, какую трансмиссионку надо выбирать при покупке, как делать проверку уровня смазывающего средства. Не забывайте делать подобные процедуры регулярно. А один раз в год бывайте на профилактическом осмотре в нашем сервис-центре. Таким образом вы сохраните здоровье АКПП на долгие годы.
Понравилась статья, ставьте лайки и делитесь ею в социальных сетях. Пишите отзывы в комментарии, и задавайте вопросы. Наши опытные механики обязательно поделятся с вами своими знаниями.
Читайте также: