Замена маховика рено логан
Маховик снимают для замены заднего сальника коленчатого вала, для его замены при повреждении зубчатого обода, служащего для пуска двигателя стартером, и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления
Пометьте любым способом взаимное расположение маховика и коленчатого вала.
Маховик может быть установлен на коленчатый вал только в одном положении, так как одно из отверстий в маховике и коленчатом валу расположено асимметрично (имеет угловое смещение)
Для облегчения установки маховика рекомендуем пометить взаимное расположение деталей
Выверните шесть болтов крепления маховика, удерживая от проворачивания маховик с помощью отвертки.
Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.
Замените или отремонтируйте маховик, если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления или фланца коленчатого вала имеются риски и задиры.
Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, располагающей специальным оборудованием.
Биение маховика, измеренное по зубчатому ободу, не должно превышать 0,5 мм.
Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность прилегания ведомого диска можно прошлифовать, при этом слой снимаемого металла не должен превышать 0,3 мм.
Установите маховик в соответствии с нанесенными метками и все снятые узлы в последовательности, обратной снятию.
Резьбу болтов крепления маховика смажьте анаэробным фиксатором резьбы, например Loctite Frenetanch или подобным ему.
Затягивайте болты равномерно крест-накрест моментом 65 Нм (6.5 кгс/м).
Болты крепления маховика обязательно замените новыми. Повторное их использование не допускается
Маховик снимают для замены заднего сальника коленчатого вала, для его замены при повреждении зубчатого обода, служащего для пуска двигателя стартером, и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления
Пометьте любым способом взаимное расположение маховика и коленчатого вала.
Маховик может быть установлен на коленчатый вал только в одном положении, так как одно из отверстий в маховике и коленчатом валу расположено асимметрично (имеет угловое смещение)
Для облегчения установки маховика рекомендуем пометить взаимное расположение деталей
Выверните шесть болтов крепления маховика, удерживая от проворачивания маховик с помощью отвертки.
Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.
Замените или отремонтируйте маховик, если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления или фланца коленчатого вала имеются риски и задиры.
Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, располагающей специальным оборудованием.
Биение маховика, измеренное по зубчатому ободу, не должно превышать 0,5 мм.
Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность прилегания ведомого диска можно прошлифовать, при этом слой снимаемого металла не должен превышать 0,3 мм.
Установите маховик в соответствии с нанесенными метками и все снятые узлы в последовательности, обратной снятию.
Резьбу болтов крепления маховика смажьте анаэробным фиксатором резьбы, например Loctite Frenetanch или подобным ему.
Затягивайте болты равномерно крест-накрест моментом 65 Нм (6.5 кгс/м).
Болты крепления маховика обязательно замените новыми. Повторное их использование не допускается
Поршень 1-го цилиндра устанавливают в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием ремня привода распределительного вала, не нарушалась установка фаз газораспределения
При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.
Помимо этого по метке на шкиве распределительного вала контролируют его положение при регулировке зазоров в приводе клапанов, устанавливая перед регулировкой фазу полного закрытия обоих клапанов 1-го цилиндра.
У двигателей автомобилей Renault в отличие от двигателей большинства остальных марок автомобилей отсчет цилиндров ведется от маховика, а не от шкива коленчатого вала.
Выставляйте ВМТ по метке на шкиве распределительного вала (при установке по меткам на шкиве коленчатого вала в этом положении может стоять поршень либо 1-го, либо 4-го цилиндра).
После этого обязательно убедитесь в совпадении меток на зубчатом шкиве коленчатого вала (при снятом шкиве привода вспомогательных агрегатов).
Если метки на шкиве коленчатого вала не совпадают, значит, нарушена установка фаз газораспределения (поршень 1-го цилиндра не установлен в ВМТ).
В этом случае необходимо снять ремень привода распределительного вала и провернуть коленчатый вал до совмещения меток.
Коленчатый вал проворачивают для проверки совпадения меток за болт крепления к нему шкива привода вспомогательных агрегатов, сняв для доступа к нему верхнюю часть правого брызговика двигателя.
Помимо этого можно сделать это следующими способами (особенно при регулировке зазоров в приводе клапанов, когда контроль по меткам на зубчатом шкиве коленчатого вала не нужен):
Включите любую передачу (лучше четвертую) и медленно прокатите автомобиль до совмещения меток;
Включите любую передачу и вывесите одно из передних колес, затем поворачивайте вывешенное колесо до совмещения меток.
Она становится видна после снятия шкива привода вспомогательных агрегатов.
Риска и круглый выступ на зубчатом шкиве должны совпасть с лункой на блоке цилиндров.
Помимо меток на шкивах, на ремне привода газораспределительного вала краской нанесены риски а, которые при установке фаз газораспределения также должны быть совмещены с метками на шкивах.
Сам процесс
Снимите правое переднее колесо.
Ослабляйте затяжку болтов крепления колеса только на стоящем, на земле автомобиле. Если работаете на смотровой канаве или эстакаде, подложите упорные бруски под колеса, затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите переднюю часть автомобиля на надежную опору.
Снимите верхнюю часть правого брызговика двигателя.
Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
Снимите правую опору подвески силового агрегата.
Выверните пять болтов крепления верхней крышки ремня привода газораспределительного механизма.
Проверните коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до момента совпадения меток на шкиве распределительного вала и крышке головки цилиндров.
Затем ослабьте затяжку.
Выверните окончательно болт крепления шкива.
Выверните три болта крепления нижней крышки ремня привода распределительного механизма.
Проверьте совпадение меток на зубчатом шкиве распределительного вала и на крышке блока цилиндров
Уже к 75 тысячам пробега мой родимый робот начал подавать признаки смерти сцепления. Начал он это делать ещё на 60 тысячах, сильно его трясло на холодную при начале движения и стал всё жёстче включать передачи. Заимел вредную привычку бросать сцепление. Но тут на 75 тысячах пробега он совсем решил меня добить став откровенно бросать сцепление при начале движения, что даже двигатель глохнул. Особенно было весело на светофорах, если резко попытаться стартануть со светофора — он мог банально заглохнуть. Мне это дело надоело, но и просто менять сцепление на такое же, что стоит с завода я конечно не стал. Погуглил и вычитал, что самое лучшее сцепление для логана — это японское Exedy RNK2058. Если погуглить о нём отзывы, то чуть ли не вечное. Люди пишут что и педаль становится легче и всё чётче работает. Правда есть одна небольшая проблема, сцепление Exedy RNK2058 выпускалось только для старых логанов 2006-2008 года с двигателями 1.4 и 1.6. На новый логан оно не встанет из-за разных точек крепления на маховике. Остаётся только поставить голимое турецкое сцепление Valeo и радоваться ещё 30-60 тысяч, пока она так же не развалится. Но я же не дурак, конечно же я купил себе сцепление Exedy RNK2058. Чтобы поставить его на наш новый логан.
Чтобы сцепление подошло, нужно поставить маховик от старого логана. На разборе был выбран самый живой вариант. Найти его не просто, но это единственный вариант, если хочется поставить сцепление Exedy.
Для замены сцепления понадобится снять пару шлангов с жидкостью гидроусилителем руля. Поэтому придётся слить ГУР и поменять. С завода его не менял, поэтому лишним не будет. Вот такую жидкость ГУР купил на замену, хватит одного литра.
Ставить это дело поехал как обычно к Zenitchik666 в гараж. Меняли сцепление хитрым, немного геморройным способом. Без снятия коробки, без слива масла с коробки (оно там и так нормальное, меняное), без снятия подрамника. Вобщем-то всё удалось, спустя томительные часы ожидания, сцепление и маховик были сняты, машина слегка подразобрана.
С виду сцепление лично мне не показалось законченным, думаю походило бы ещё какое-то время. Маховик как новый. Корзина сильно сточена и уже не годится. Выжимной скорей всего кончился. Обратите внимание, как сильно отличается голимое сцепление и сопутствующие детали Valeo от Exedy.
Томительное многочасовое ожидание, и в обратном порядке всё было собрано. Жидкость ГУР заменили, руль прокачали. После замены сцепления нужно ещё подвести тросик сцепления специальной вилкой. Как это сделано показано в этом видео на 2 минуте 57 секунде:
Завели, проверили, передачи втыкаются, всё работает. Но в ползучем режиме (это когда отпускаешь тормоз, как на автомате) едет плоховато, подёргивание и ощущение, что скоблит сцепление. Но на скорости всё отлично, передачи втыкаются очень мягко, пропали подёргивания, не припоминаю, чтобы когда-нибудь робот так хорошо переключался. Так что надо ехать на сервис, делать точку касания. К сожалению через pyren или ddt4all пока это ещё не научились делать.
Но ей богу, лучше бы я не делал эту адаптацию. Приехал на сервис по ремонту ларгусов на следующий день, с помощью реношного клипа мне подключились, сделали адаптацию. И трындец, стоило выехать на дорогу, посыпались ошибки (мигание текущей включенной передачи с 3 полосками), машина едет чёрти как, перегазовывает и переключает когда хочет. Перестал работать ползучий режим, назад вобще не едет. Пришлось возвращаться, попытались сделать всё опять, но ьез результата, ничего не поменялось. Но хотя бы уже без глюков на включенной передаче. Послал нахер сервис, поехал к дилеру. Не хотел я ехать к долбанному дилеру, но так это сцепление мне сделало голову, что не было никакого желания искать другой сервис. Через час меня записали к дилеру. В течении часа мне дилер сделал эту инициализацию, за одно приговорив по пути задние сайленты. Стало конечно так себе, точнее как обычно, как изначально когда я купил машину, мягкость при переключении почти пропала. Короче мой вам совет — находите нормального специалиста по Renault CAN Clip и не обращайтесь к дилеру.
Ну а далее как обычно поехал поехал на газовое ТО, успокоившись наконец что машина на ходу и с новым сцеплением. В этот раз небольшое, один фильтр. Фильтр был чистенький. Последнее время немного подтраивал двигатель на холодную при переключении на газ. Вроде поправили настройки, сказали проверять.
Маховик снимают для замены заднего сальника коленчатого вала, для его замены при повреждении зубчатого обода, служащего для пуска двигателя стартером, и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления.
2. Пометьте любым способом взаимное расположение маховика и коленчатого вала.
Маховик может быть установлен на коленчатый вал только в одном положении, так как одно из отверстий в маховике и коленчатом валу расположено асимметрично (имеет угловое смещение), однако для облегчения установки маховика рекомендуем пометить взаимное расположение деталей.
3. Выверните шесть болтов крепления маховика, удерживая от проворачивания маховик с помощью отвертки.
4. Снимите маховик.
5. Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.
6. Замените или отремонтируйте маховик, если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления или фланца коленчатого вала имеются риски и задиры.
7. Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, располагающей специальным оборудованием. Биение маховика, измеренное по зубчатому ободу, не должно превышать 0,5 мм. Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность прилегания ведомого диска можно прошлифовать, при этом слой снимаемого металла не должен превышать 0,3 мм.
8. Установите маховик в соответствии с нанесенными метками и все снятые узлы в последовательности, обратной снятию. Резьбу болтов крепления маховика смажьте анаэробным фиксатором резьбы, например Loctite Frenetanch или подобным ему. Затягивайте болты равномерно крест-накрест моментом 65 Н·м (6,5 кгс·м).
Болты крепления маховика обязательно замените новыми. Повторное их использование не допускается.
Читайте также: