Замена бендикса ниссан примера
не цепляет, заводит раза с пятого-шестого.чувсвую скоро совсем встанет. Новый бендикс стоит блин сколько, а в магазине сказали что можно какой то американский аналог подобрать, но не смогли этого сделать, хотя говорят что такое возможно, просто живу в тьмутаракани. Номер бендикса 23354-2F000 На стартрере вот что написано: Nisssan 12.V.2999
233002F000
63102000
E80E(09)
Развалов у нас нет.
Может кто нибудь сталкивался с подобным и что то сможет предложить. Был бы действительно благодарен.
Слушай ism спасибо тебе большое. Скажи только где эта Данио находится или телефон их, а то я не в самой Йошке живу. Может и свой даш телефон, у меня ещё вопросы есть, думаю клиенты тебе не лишними будут.
Слушай ism спасибо тебе большое. Скажи только где эта Данио находится или телефон их, а то я не в самой Йошке живу.
Клиенты. мне. я ж не зарабатываю себе на жизнь ремонтом. это типа хобби.
Пиши на форуме, поможем чем можем.
ISM действительно тебе благодарен. А то куда ни обратись везде рога.блин.. Супорт надо задний левый. куда ткнуться ?
у меня год назад тоже думали что бендикс. оказалось срезало планетарную передачу или как то так она называется.
Даю методику:
1. Снимаешь стартер.
2.Проверяешь работу втягивающего реле (бендикс должен выскакивать)
3. Прокручиваешь бендикс в обе стороны. (должен крутиться в одну сторону с легким натягом, в обратную стопориться)
4, Разбираешь стартер (щетки, планетарку, втулки,подшипник планетарки)
5. Снимаешь бендикс, если неисправен (стопорное колечко вынимается шилом)
6. Развальцовываешь корпус бендикса (отверткой), извлекаешь привод из оболочки.
7. Проверяешь состояние роликов и пружин, промываешь от грязи.
8. Собирается в обратной последовательности, прокладка, пружины, ролики, завальцовывается корпус, смазки внутрь не нужно.
9. Проверяешь двигатель и реле на работу.
10. Устанавливаешь и заводишь.
11. Если подклинивает, т.е заводится, а потом нет, ослабить болты крепления стартера, пойдет как миленький. (хотя при такой симтоматике надо бы обратить внимание на пусковой ток АБ)
Продолжение от Ремонт стартера 23300-2F000. Часть 1 – зап. частей, снятие, разбор и чистка.
Что бы заменить бендиска нужно его снять. Снятие бендикса можно с втулкой или клещи. Поставьте ротор в вертикальное положение до упор задней часть оси. Поставьте втулкой или клещей в упор на стопорное кольцо. Ударьте молотком по втулки или клещей что бы стопорное кольцо вырвалось от внутреннее пружинное кольцо. Новый бендикс ставим в обратном порядке.
Что бы выбить втулки из крышки стартера, сделал отверстие с диаметром 14мм на обратном стороне крышки. С подходящая ось выбиваем втулки. Я использовал ротор из другого стартера, ось которая 12мм.
Тоже самое но с корпуса стартера.
Спрессовывание втулок, с помощи старые втулки.
Тоже самые и с крышке стартера. Спрессовывание втулок, с помощи старые втулки.
По сколько ротор ограничен в аксиальном направление не от втулки а от самим корпусов, посредством одной шайбы, а в крышке ограничен стальной пластины вставлена в крышке (видна на фото №10), то возможно аксиальной зазор ротора оказаться слишком большим. Что бы установить подходящий зазор между роторо и корпусов в аксиальном направление, можете подобрать добавочные шайбы. Я добавил двое. Зазор легко можно проверить при собранном роторе с корпусом и крышке без щеткодержатель и соленоида.
По сколько крышка уже рассверлена, что бы закрыть отверстие от попадание грязи сделал защитный калпачок.
В оригинале задняя (крышечная) втулка — 9мм короче передняя корпусная — 13,5мм. У меня все новые втулки были длинные 13,5мм.
Соленоид менять элементарно. Нет тут чего писать.
! ВАЖНО! При монтаже стартера нельзя притягивать слишком сильно клеммы соленоида. Шпильки соленоида медные и легко можете повредить их!
Хочу показать состояние старого соленоида. От любопытство разобрал его. Я был ошеломлен. Силовые контакты были с большими поверхностями, но подвижной контакт сделан с маленькими площадями и реально контактировал на очень маленькая площадь.
Сегодня дошли руки до переборки стартера, т.к. периодически появляющийся резкий визг при пуске двигателя порядком трепал нервы (не путайте со свистом ролика-натяжителя ремня насоса ГУР), да и не дело это — иномарка, а запускается как видавший виды тазик.
Симптом загаженного стартера — именно кратковременный, порядка долей секунды, резкий скрежещущий визг при запуске двигателя. Причина этого явления — медленное обратное движение бендикса стартера после запуска двигателя, как результат — зубчатый венец маховика не выходит из зацепления с приводной шестерней стартера и разгоняет ее в муфте. Говорить, чем это грозит, думаю, будет лишним.
Итак, первое что очень озадачило, это поиски этого самого стартера. Мозг, отравленный советским автопромом, усердно искал агрегат размером с двухлитровую баклажку с втягивающим реле соответствующих пропорций (с кулак то бишь), да еще и со стороны КПП.
Звонок соклубнику, уважаемому dvumer, приблизил меня к обнаружению стартера — он оказался со стороны двигателя. но Андрей не уточнил, что он… эмм. такой… игрушечно-маленький!
Ну вот, стартер найден. Демонтаж не вызвал особых затруднений: два винта под шестигранную головку на 13 — один со стороны фланца КПП сквозняком, второй со стороны стартера. Откручивать его крайне неудобно. Предварительно нужно снять фишку и открутить клемму толстого провода на втягивающем головкой на 12. Для беспрепятственного снятия стартера так же понадобится снять кронштейн, удерживающий впускной коллектор, вывинтив два винта головкой на 12.
Стартер у нас в руках. Уууу! Грязный:
Разборка не представляет сложности — выкручиваем два длинных винта с торца головкой на 8 и вот он — развалился на три части, ждет препарации.
Первое, что сделал — очистил планетарный редуктор от старой смазки и муфту бендикса от налипшей грязи.
Все детали были старательно очищены от посторонних субстанций, редуктор, шлицы вала, на которых двигается бендикс с муфтой, смазаны пластической смазкой. В саму муфту брызнул WDшки. Важно проверить, что муфта позволяет вращаться валу только в одном направлении.
Ротор и статор так же подверглись очистке.
Далее была произведена сборка в порядке, обратном разборке, стартер был установлен на место, произведены необходимые подключения.
Запуск! Результат — исчез (ну, или пока не появился) резкий визг при запуске, работа стартера стала более тихой и, как бы это выразиться, подобающей ) Звук ТАЗа пропал — теперь только легкий "вжик-тттьюююуу"!
Уже месяц прошел с того момента как машина не завелась в один морозный день. Решил её не мучить после этого, а попробовать завести когда будет потеплее. Спустя несколько дней температура повысилась и я поставил аккумулятор, который всё это время стоял в доме, и попробовал завести. Но не тут то было. Стартер крутит, а двигатель вообще не схватывает. Почитал интернеты и сделал вывод, что виной всему скорей всего только стартер, а значит надо его снимать и нести на диагностику. Несколько раз уже обжегся на том, что нужную запчасть тяжело найти, а это значит, что на СТО будут нервы клепать, чтобы быстрее чинил стартер, поставить его и освободить подъемник или что-то в этом роде. СТО, где бы я мог спокойно оставить машину на неделю при необходимости, я не знаю. Поэтому решил снимать стартер сам и не торопясь потом уже заниматься его ремонтом. В интернете не смог найти ни одного фотоотчета, только описание того, что, примерно, нужно делать. Кто-то пишет, что у него ушел весь день на это, кому-то пары часов хватило. Забегая вперед, скажу, что мне хватило 2 часа, хотя за это время, я вспомнил всех японских матерей. Итак, по порядку.
Для работы мне понадобилась отвертка, ключ-трещетка со средним и длинным удлинителями, карданчик к трещетке, для того чтобы крутить под любым углом, головки на 14, рожковый ключ на 14 кажется и на 10, пассатижи, домкрат.
— Первым делам отключаем аккумулятор и убираем его
— Снимаем пластиковый воздуховод вместе с мафом и пластиковой приблудой. Это всё откручивается отверткой и хомуты пассатижами сдергиваются.
— Когда воздуховод снят на двигателе видно 2 болта на 14. Подлезть к ним проще всего трещеткой со средней насадкой и с карданчиком. Вытаскиваем эти 2 болта, стартер остаётся болтаться только на проводах.
— Теперь лучше сразу залезть под машину, чтобы разглядеть что делать дальше. У меня ямы нет, я просто поддомкратил одну сторону, поставил пенек для надежности и попозл под низ. Там видим, что стартер висит на одном проводе. Этот провод прикручен к нему двумя гайками на 14 и 10. Но подлезть к этим гайкам довольно сложно. Дальше провод подключен через крабик куда-то. Отсоединив этот разъем, получаем чуть больше свободы, но все равно не достаточно, чтобы крутить.
— Следующее, что мы видим, это вертикальная трубка, которая одним концом прикручена сверху куда-то к двигателю, вторым концом тут же снизу. Самое трудное, это открутить её сверху, я сорвал гайку находясь под машиной, а крутить её дальше полез уже под капот. Места для сего действия архи мало. Вот на этом месте и я вспоминал родословную японского конструктора. Потому что это гайку я крутил минут 10, держа ключ только кончиками пальцев, и периодически лазил под машину за упавшим ключиком. Снизу у меня получилось насадить трещетку с карданчиком на гайку и её открутил довольно быстро. Итак, трубка снята и теперь осталось открутить только гайки проводов.
— Первую гайку закрывает резиновая заглушка, убрав её в сторону у меня получилось опять же накинуть головку на 14 и трещеткой открутить. Вторую гайку открутил ключиком на 10. После этого стартер легко падает в руки.
Без ямы, конечно тяжело это всё было проделать, так как под машиной развернуться негде и получалось только одной рукой работать, но возможно.
Сняв стартер, покрутил его в руках, изнутри высыпалась черная пыль, шлицы на шестеренке немого поеденые, так как в таких штуках я не разбираюсь, повезу автоэлектрику на диагностику. Продолжение следует.
Обновление (03.03.14): Сегодня носил стартер на диагностику, под замену бендикс и он же помог рассыпаться планетарной шестерне. Если кто знает где в Костанае искать детали — пишите. Думаю, проблемы найти бендиск не будет, а вот с планетаркой не знаю.
Номер стартера — 23300-2F200
Обновление (06.03.14): Заказал вчера шестерню редуктора (она же планетарка), еле нашел в инете нужный код.
Вот он, кстати, CARGO 232604 Шестерня редуктора стартера. Цена: 760 тенге.
Теперь дело за бендиксом, в каталогах выдает только оригинал Нашел ближайшие заменители по ценам от 15,000 (не помню фирму) тенге, от 24,000 (карго) и от 45,000 (оригинал). На украинских сайтах нашел еще один заменитель от итальянской фирмы Ghibaudi Mario под номером 2208. Мало по каким каталогам он пробивается, но в одном автомаге сказали, что могут его заказать. Цена вопроса 9200 тенге, пока это самый дешевый вариант, к тому же не китай. Вероятнее всего буду заказывать именно его.
Шестерня редуктора стартера:
OD (внешний диаметр) — 61
ID (внутренний диаметр) — 47,3
H (Высота) — 25,5
T (зубьев) — 37
Бендикс:
номера оригинала — 23354-2F200
заменители: 233331 (Cargo), 054294771010, 54294771 (Magneto Marelli), 00-041 (Stemot), SDV32596 (Woodo Avto)
Количество зубьев — 8
Количество фрез — 10
Длина [ mm ] — 65.75
Диаметр зубчатки [ mm ] — 27.95
Ось [ mm ] — 12
Ремонт стартера P11 SR20De Mitsubishi. Снятие и установка стартера.
Стартер уже год как стал издавать странные звуки на холодную, на горячую все отлично. но крутил всегда исправно и никогда не подводил.
Решил заменить его. Взял японский контрактный стартер Mitsubishi, и конечно же как заядлый ананист по примьерам решил его разобрать и смазать перемазать весь, как оказалось не зря.
Снимаем крышку.
Вытаскиваем якорь, и на нем видны следы износа уже, не критично, ну да ладно.
Щетки в отличном состоянии, как и втулка на крышке. Как мы видим смазки НЕТ.
Передняя втулка, тут тоже смазки НЕТ
Разбираем втягивающее, тут тоже смазки НЕТ, что то отдаленно ее напоминающее.
.
Втягивающее вообще сухое и покрыто тонким слоем ржавчины
Бендикс, тоже сухой, хотя вроде и есть какая то специальная желтая смазка, но она не особо уже смазывает, просто стала липкая субстанция
Снимаем стопорное кольцо, и вытаскиваем бендикс с вала.
.
На схеме стартер полностью разобран, делатей не так много, все легко и просто, самый гемор собрать обратно стопорное кольцо втулки, которая держит бендикс.
Красным пометил где нужно смазать.
Снимаем стартер с машины , снял патрубок впуска, и доступ до него отличный.
Сначала снизу откручиваем клемы от стартера, и откручиваем два болта на 14 крепящих стартер.
И теперь сравниваем стартер европа и япония. Они разные, по размеру и весу (японец тяжелее и мощнее). Но и по соединению проводки тоже другие. На моем было 2 гайки, а на новом гайка и клемма.
.
.
Пришлось в спешке искать в гараже клемму мама, чтобы соединить к штатной проводке.
Соединил не резав провода штатные, соединил новый провод болтом с гайкой и шайбами. Все крепко, все заизолировал.
.
И еще различие стартеров, у старого болты вкручивались оба в стартер, а у нового одно отверстие без резьбы, пришлось с одного болта болгаркой срезать шайбы, иначе не хватало длинны, и после этого уже закрепил на болт с гайкой, не удобно, а что делать, по другому никак.
А теперь результат, машину не узнать, она заводится так шикарно, тихо по сравнению с тем что было, и быстро.
А вот пример как работает неисправный стартер, скрежет, еле крутит двигатель, и еще если машина прогреется, то на горячую вообще не крутит, его клинит. как остынет снова начинает крутить.
А это эта же машина, но с уже замененным и перебранным стартером.
А так работает обычный, среднестатистический стартер на Примьере, с легким металлическим лязгом при заводе.
Читайте также: