Замена маховика форд фокус 1
Друзья одноклубники это не инструкция, а просто запись для себя и для тех если кому что то понадобится сделать своими руками . Прошу не КРИТИКОВАТЬ ибо эта запись ещё будет дополняться потому что мог что то забыть написать .
Эта история началась ещё в прошлом месяце . И по началу я думал что у меня застучал двигатель, но к моей радости оказалось дело не в нём . Причину поломки выясняли долго, смотрели и (механики, и водители и так называемые мотористы) все говорили по разному но все сходились во мнении что виноват Сплит ))) И вот в один прекрасный день меня дастали все эти гадалки и решил завести машину в деревню в гараж на эвакуатаре .
Где слава богу Мотору всё и выяснялось ))) Забегая немного вперёд добавлю только одно — Друзья водители, если у вас простой гараж без ямы и всех приблуд НАБЕРИТЕСЬ ТЕРПЕНИЯ .
Пока автомобиль стоит на земле и с верху к нему удобно подлезть, снимаем аккумулятор и площадку под ним, корпус воздушного фильтра с патрубком и отключаем датчики с АКПП Фото №1
И трос переключения передач . Всего их там 4 но мы с верху отключаем только 3, которые видим и к ним удобно подлезть . Так же нужно открутить две трубки идущие от АКПП на радиатор охлаждения автомата, для этого нужно два ключа рожковых ка 17 и 19 . Перед этим всё было обильно полито ВДешкой. Трубка которая будет ближе к колесу это обратка . Далее были приоткручены гайки на колёсах их по 4 на каждом . (я по неопытности не открутил гайку крепления ступицы и в дальнейшем не смог снять шрусы что доставило мне лишних хлопот ).
Так как ямы не было пришлось поднимать машину и ставить её на колодки Фото №2
Дальше были сняты колёса и защита двигателя и АКПП . Открутив пару рычагов от передней подвески имеем возможность достать короткий шруз (левый) . А вот с правым всё сложнее, помимо нескольких рычагов нужно открутить крепление в форме полумесяца, которое находится по двигателем и прикручено двумя болтами . И лишь после этого можно достать правый привод колёс . После того как были они вынуты из их отверстий полилось масло с автомата .
После этого ставим двигатель на домкрат а под АКПП что то типо приблуды как на фото (фото было взято у пользователя RocketDragon, надеюсь он не в обиде )Фото №3.
И откручиваем гайки на бублике . Для этого нужно проворачивая коленвал ключом на 17 (вроде) залезть по АКПП и найти отверстие в автомате где будет виден бублик . Их там два, одно маленькое круглое оно для установки будет нужно, а второе прямоугольное вот она и нужно . Процедура несложная если есть помощник
который немного прокрутит коленвал .
Вот когда дела дошло до снятие стартера мне пришлось помучатся. Он находится со стороны салона и к нему возможно подлезть только снизу . На фото №4 будет отмечено красным кругом место где он находится (так же его можно найти по двум проводам с + клемы идущем к нему), а звездочками приблизительное расположение болтов которые нужно открутить . Так же болты будут и с внутренней стороны стартера куда тяжело подлезть с ключом и в положении лёжа под машиной . Но на этом мучения не закончатся, что бы его вынуть нужно покрутить и повертеть его в разные положения и вот тогда его возможно достать .
Далее была расслаблена подушка двигателя и полностью откручена нижняя и правая(как смотреть на акпп из под капота) подушка АКПП .Фото №5.
Сейчас можно приступить к откручиванию болтов крепления АКПП к двигателю . (советую запастись несколькими баночками или коробочками они в дальнейшем понадобиться для болтов и гаек, что бы не попутать .) Когда все болты были откручены немного оттянув АКПП в право и опускаем понемногу домкраты двигателя и приблуды для поддержки АКПП с 3фото. Что хотелось бы добавить так то что колодки должны стоять под машиной толстые в что не мало важно высокие, так будет легче . Толкая и шатая АКПП в разные стороны она было снята, чему я был несказанно рад .
И вот наконец то взгляду были открыты два виновника моих бед и страданий . Это вогнутый в двигатель маховик и бублик АКПП с неподходящими по резьбе гайками которые видимо закрутили когда то на СТО горе механики . (неужели так тяжело было подобрать гайки по резьбе (((.)Смотрим Фото № 6.7.8.9.
Так как все виновники были изобличены и их вина доказана приступил к поиску для из замены . Маховик нашёл в Минске за 30$ или 60бел.руб. А вот с бубликом всё оказалось гораздо сложнее . Просмотрев и обзвонив все известные мне авто разборки и посетив множество сайтов, был везде один ответ . Мы не продаём один бублик, покупайте контрактную АКПП . А цена её в Беларусь 500-600 вражеских долларов. И даже побывав в Минске на авто рынке в Малиновке услышал тоже самое . Ещё был вариант отдать бублик на реставрацию . Как оказалось в Минске есть и такие конторы . Цена вопроса ремонта этого чудо агрегато 150 тех же зелёных . Немного расстроившись подумал, а дайка наберу знакомым парням у них своё СТО. Парни неплохие, знаю их с детства .Приезжали в одну деревню на каникулы, вместе пели песни, пили пиво и ходили к девушкам в соседнюю деревню . Весело было ))) Парни неплохие хотя и работники СТО ))), единственное СТО в городе на которое я не боюсь заезжать . А да о чём это я, об ремонте ))) Они выслушав проблему дали номерок парня у которого стоял фокус 1 USA в качестве донора . Как оказалось у него есть бублик . И цена 50 $ или 100 бел.руб . На следующий день я уже был у него . Смотрю лежит АКПП и Zetec 2/0 спрашиваю и узнаю что движку каюк ибо порвало ремень и клапана пошли навстречу поршням . А вот АКПП вроде бы жива и даже здорова . Пообщавшись уговорил его продать автомат с бубликам . Цену АКПП была немного дешевле рыночной . При всём этом была гарантия на автомат, но по усной договорённости . Так я стал обладателем ещё ондой АКПП .Фото №10.
Спасибо тебе Вадим .
Наконец то мои поиски были закончены и можно приступить к сборке и установки АКПП .
Масла в АКПП было куплено Лукойл ATF . Переубеждать некого не буду, это мой выбор . Фото масла №11.
Фильтр АКПП был куплен Atellox 20-51002-SX ST0068 с прокладкой в цене что то около 15 бел.руб. Фото №12.
И вот фильтр был заменен, масло с (новой) АКПП было слито, всё почищено и наступила время установки .Но перед этим нужно установить бублик и в бублик нужно залить мало, у меня вошло около 1литра .А это делается так : Когда АКПП снята, берём бублик и устанавливаем на автомат, при этом нужно его крутить в права и нажимать на него но не сильно, при этих действиях должно быть 3 щелчка и при каждом щелчке он входит в АКПП глубже . Когда всё это было выполнено то покрутил ещё немного для перестраховки и когда убеделся что бублик сел на своё место тогда из куска железки был сделан упор для фиксации бублика .Фото взял из интернета .Фото №13.
При монтаже АКПП понадобилась помощь 2х человек . Если на словах то — автомат положили на фанеру под машину, поддели под нее толстые шлейки и их же привязали к трубе длиной метра 2. Смысол был в том что они с двух концов поднимают трубу, а труба АКПП.И когда коробка была достаточно поднята и попадала в нужные отверстия снимаем фиксатор бублика и окуратно ставим что бы бублик не ушёл в в сторону . И вот АКПП и двигатель совмещены и осталось закрутить два болта что бы не держать её в руках . Дальше собираем АКПП в обратном порядке и не спешим . Вот ещё несколько фото :
8 лет
Износился зубчатый венец маховика и стартер время от времени проскакивает (Были проблемы с бендиксом заменил, стартер в порядке, проверено, на маховике выроботка.) Знаю, что на ВАЗ можно венец заменить или просто перевернуть, можно ли это проделать с маховиком на феде и как?
11 янв аря 2012
3 недели назад умерло сцепление .. (когда хотел тронуться обороты расли машина стояла .. передвигалась только после 5 тысяч) Закатил машину на СТО .. всё разобрали. И сказали мну такую весч "Парень ты попал" перегрел маховик. Всё ничего но вот я маховик уже жду 3 недели его всё нету и нету . Заказал 1 раз . заказ отклонили через 1.5 недели. Заказал есчо раз. таже беда. Заказал 3 раз через человека который ездит в Москву за запчастями. и вот уже 2 день он не может найти маховик в Москве. (Zetec-E 2.0л 131лс).
Подскажите пожалуйста а если всё собрать со старым маховиком. Просто "спецы" из СТО сказали что он весь синий что я его так разогрел . и что старый маховик мог немного потдацца деформации от перегрева и новое сцепление ставить на его нельзя. т.к оно может через пару недель изностиццо в ноль что будет пробуксовка сцепления.
Просто изал поиск по форуму темы про маховик есть только покупка. Инфы ноль .
Помогите советом что делать .
Я 2 раза заказывал на экзисте . 2 раза не пришло.
Стоит ли рисковать ставить всё на старый маховик? Видимых деформаций на нём нету. слегка синеват .. но только слегка. По всей окружности маховика куда притерается сцепление есть небольшие царапины "ссадины" не глубокие. как после нождачки нулевой. матовые.
16 июня 2010
А нет возможности на станок его бросить (маховик) . Проверить биение. В Ульяновске нет на разборках 131сильных моторов? Ну хоть и не новый, но не перегретый, Хотя что бы перегреть и повести маховик, надо конечно сильно постараться, скорее накладки вспыхнут .
16 июня 2010
На балансировочный станок если только кинуть и проверить .
В ульяновске такие разборки что просто нету слов а тем более под мой катер. по городу много фокусов первых и вторых такается. а вот с таки двиглом максимум машин 10 . Одну только нашёл битую в ульяновске пока всю её разобрали что бы да маховика дабраться проклинал свою машину. добрались. сняли .. двигателя одинаковые а вот куда крепится маховик савсем разные.
Человек на сервисе взял заказ и у мотал в Москву. Прошло 4 дня звоню ему он мну говорит .. пока искал другие запчасти попутно спрашивал маховик . сказал пока не нашёл . Позвонил ещё через 2 дня он мну говорит что осталось мой маховик найти . но его нигде нету . 4 машины битые глядел 3 визуально не подходили 4 один в один как и мой . заказывать новый толку нету машина и так уже 3 недели стоит а ход заказа от 10 дней и то не фак что придёт . Вот вам и Москва.
Так значит маховик сложновато убить в хлам? Я просто никогда не сталкивался с концом сцепления и гдето километра 2-4 ехал как мог до СТО обороты были около 5т. . С самого начала как машина перестала ехать был резкий запах сцепления .. вот как приехал на СТО был запах но уже не резкий.
Ну допалил ты свои накладки, ну так и что с этого? И синева на маховике от них, ну вернее от температурки повышенной. Ты представь как ты должен разогреть маховик что бы его повело? У тебя уже наверное ссальник колена в труху рассыпался от температуры . Там диск сцепления должен был светиться от температуры в темноте
16 июня 2010
Я вот тоже всё на эту тему размышлял .. Маховик то не маленький .. что бы повести такую бандуру ого надо. Диск сцепление может и светился.. я его не видел ).. а вот запашёк шёл из под капота такой .. как будто сцепуху на костре жарили.
Пожождём мот кто ещё отпишиться.. Мот кто сталкивался.
Я на предыдущей машине так убил маховик. Поставил новое сцепление и проехал на нем 30 тысяч, потом оно начало буксовать. Думаю из-за убитого маховика. Т.к. обычно у меня сцепа меньше 90 тысяч не ходила.
у меня машинка прошла фокус-1 1,8л. 170тыс и только сейчас сцепуха запробуксовывала и появилась вибрация после сотки когда двигло в нагрузку идти начинает, начинаю наваливать обороты растут а скорость не очень такое впечатление что на тупом автомате еду. да и подскажите из за сцепухи вибрация может быть или нет. по колёсам и подвеске рошёл диагностику всё в норме и подушки двигателя тоже
Раз все молчат изложу свой опыт может кому пригодится.
Маховик штука хитрая и находится глубоко внутри под капотом, а раз так значит и достать будет не легко. Сразу говорю у кого руки растут не оттуда лучше не соваться самим.
Сперва загоняем машину на яму или подьемник, снимем воздушный фильтр и все что к нему относится, под ним находиться третья подушка силового агрегата, снимаеи АКБ и ее площадку. Затем снимаем стартери отключаем всю проводку мешаюшая доступу к коробке ( уточню у меня АКПП, 2.0 zetec ,2001 г.в. американец). Отсоединяем трос идуший к коробке от рычага переключения из салона. Затем снимаем левое колесо и снимаем приводной вал( из корбки можно не выдергивать, просто разобрать внутренний шрус, аккуратно стараясь избегать попадания грязи в смазку шруса), второй вал отсоединяем от двигателя и пока не трогаем, Снимаем балку подвески целиком, с одной стороны ее можно оставить на одном болту только ослабить его. Отсоединяем шланги от коробки идушие к радитору и сразу закрываем их и отверстия в коробке так чтобы не попала грязь. Теперь фиксируем через лебедку двигатель и откручиваем опору коробки и кронштейн от крыла машины. Начинаем откручивать АКПП, оставив пару болтов фиксируем коробку через вторую лебедку и полностью ее откручиваем. Утечки масла не избежать. Аккуратно маневрируя двумя лебедкамиснимаем коробку с двигателя, при этом у нас если получится второй приводной вал также разьединяется во внутреннем шрусе и выходит за коробкой, тем самым уменьшая потерю масла, у меня не получилось и пришлось его выдернуть, Акуратно сняв коробку мы видим сцепление оно прикручено на четыреш потайных шпильках,а гайки с которых можно открутить только через спецыальное смотровое окно в корпусе двигателя. Осторожно эта дура тяжелая и внутри ее масло, также акуратно снимаем ее и вот он маховик на первый взгляд невзрачная болванка из-за которой столько гемороя. Держится он на шести болтах. Сняв его видим что он не так прост как кажется, и что надежда отделаться мелкими затратами на переворачивание венца или просто его замену рухнула к черту. Как мне потом обьяснили, когда я заказывал зап.часть, что если стоит АКПП то венец маховика приваривается к маховику и меняется в сборе, а если МКПП то венец запресовывается и его можно поменять отдельно.
Так что говорю точно Венец маховика на моем фокусе не переворачивается и меняется только с маховиком в сборе
Аббревиатуры ДММ (двухмассовый маховик), ZMS (Zweimassenschwungrad) и DMF (dual mass flywheel) обозначают на трех языках одно и то же изделие – маховик с двумя подвижными друг относительно друга корпусами из стали на одной оси. Внутри одного из корпусов находится сердце механизма – демпфирующий механизм и подшипник.
Все автолюбители знают, что сцепление является одной из ключевых систем любого автомобиля. Основной задачей сцепления является передача крутящего момента на коробку передач. В системе сцепления одной из самых важных деталей является маховик, располагающийся между трансмиссией и двигателем.
Двухмассовый маховик Форд Фокус – устройство и принцип работы
При рассмотрении конкретных функций маховика Форд Фокус выделяются следующие характеристики:
- Уменьшение колебательных движений при вращении коленвала. В данном случае маховик можно рассматривать как одну из частей двигателя.
- Передача момента с двигателя на КПП. Помимо этого, он является первичным диском сцепления.
- Отвечает за передачу момента со стартера на коленвал.
Другими словами, маховик необходим для выполнения трех важных функций: запуска двигателя со стартера, передаче момента на КПП
Сам принцип функционирования объяснить достаточно просто: представьте для наглядности обычный игрушечный волчок. Если волчок начинает раскручиваться от руки, то маховик — от вращательных движений коленвала.
Двухмассовая кастрюля Форд Фокус 2
Волчок будет крутиться до тех пор, пока не закончится приложенная энергия. Ведущий диск способен передавать полученную энергию обратно, тем самым заставляя работать коленвал. В результате мы имеем замкнутую систему, при которой обеспечивается работа маховика, обеспечение равномерной работы коленвала.
Ресурс двухмассового маховика Форд Фокус
Ресурс деталей сцепления составляет около 180-200 тыс. км, то есть рассчитан с некоторым запасом на один срок службы сцепления. Поэтому идеальным является замена ДММ вместе с заменой сцепления.
Если проигнорировать эти регламентные рекомендации, существует большая вероятность того, что поломка ДММ случится в скором времени после ремонта сцепления. Поэтому механик должен доходчиво объяснять клиенту возможные последствия установки нового сцепления со старым ДММ.
Еще один соблазн, которому не стоит поддаваться – замена на сцепление с улучшенными свойствами демпфирования в сочетании классическим маховиком. Таких предложений на рынке немало и решение, на первый взгляд, может работать. То есть сразу же после пуска трансмиссия не развалится.
Тем не менее, альтернативные системы не в силах справляться с такими же большими пиковыми значениями крутящих моментов и сильнейшими резонансными колебаниями современных автомобилей, на которые рассчитан ДММ.
Поэтому при установке маховика классического типа страдает комфорт при переключении передач, трогании с места, разгоне, торможении двигателем и остановке, а всю отдачу принимает на себя КПП, преждевременно выходя из строя. Замена одного узла на другой не может быть осуществлена без негативных последствий для надежности, долговечности и комфорта автомобиля в целом.
Двухмассовый маховик Форд Фокус – признаки неисправности
Рассмотрим подробнее симптомы выхода из строя маховика этого типа, признаки неисправности:
- появление нехарактерных звуков – это первый симптом, на который рекомендуется обратить внимание (это может быть скрип при заводе мотора или скрежет);
- второй симптом, который в 90 случаях из 100, дает возможность определить неисправность маховика, подразумевает троение ДВС на малых оборотах (при этом троение исчезает, как только обороты увеличиваются).
Звуки при неисправном маховике всегда отличаются по своему характеру. Как и было написано выше, сбои в DMF являются источником и причиной сильнейших вибраций и дрожаний, ощутимых в салоне машины. Инородние звуки и колебания возникают при заводе ДВС, остановке автомобиля и, конечно же, при переходе коробки с низов на высокие обороты.
Изношенный выжимной Форд Фокус
Выход из строя DMF обусловлен несколькими причинами: образованием царапин или трещин на поверхности, утечкой смазки или разрушением пружин.
Причиной номер 1 износа 2-массового маховика принято считать большой КМ современных моторов. Сравнительно высокое давление, царящее в топливной системе, вносит свои отрицательные моменты. Помимо этого, современные двигатели собираются из легких сплавов, хуже подавляющих вибрации.
Специалисты отлично знают, как проверяется 2-массовый маховик, сломана ли у него пружина, есть ли люфт или причина в другом. Мастера учитывают целый ряд мелочей, прежде чем снимать 2-массовый маховик, отлично понимая сложность и временные затраты мероприятия.
Собственно говоря, диагностика маховика осуществляться может в трех известных случаях: при демонтаже элемента, без демонтажа и во время проведения ремонтных работ с другими узлами (конкретно с трансмиссией). Следует знать, что предварительное тестирование DMF базируется в первую очередь на описании поведения машины. Состояние 2-массового маховика можно диагностировать путем измерения осевого люфта, путем визуального осмотра или с помощью измерения угла поворота.
Существует также один известный способ проверки:
- КПП автомобиля во время езды ставится на высокую передачу;
- обороты мотора доводятся до 1300-1500 об/мин, скорость замедляется;
- педаль акселератора вдавливается в пол.
В ходе этого теста диагностируется поведение машины. Если никакого постороннего шума не появляется, то в большинстве случаев, DMF в полном порядке.
Самостоятельная диагностика маховика Форд Фокус
Следующим этапом диагностики неисправностей ДММ является визуальный осмотр при снятии. Проверка нужна для тех случаев, если вопрос о дальнейшем использовании ДММ не решен.
Корзина сцепления Форд
Одним из самых распространенных факторов негативного воздействия на ДММ является перегрев. Поверхность ДММ вследствие влияния повышенных температурных режимов имеет характерные следы (т.н. побежалости). Наличие тепловых перегрузок можно определить по наличию побежалостей на фрикционной поверхности. От величины тепловой нагрузки зависит решение, может ли ДММ использоваться дальше или его следует заменить. Работа в условиях повышенной тепловой нагрузки влечет за собой разрушение сепараторов и пружин внутри маховика, при этом внешние проявления могут не выдавать внутренних неисправностей, и выдаются только цветом поверхности детали.
Проявления тепловых нагрузок делятся на 4 степени:
- Незначительную: фрикционная поверхность окрашена золотисто-желтым цветом, потускнения на внешней кромке отсутствуют. ДММ исправен и не требует замены;
- Среднюю: окрас на фрикционной поверхности синего цвета, что свидетельствует о кратковременном нагреве до 220 градусов Цельсия. Замена ДММ не требуется;
- Высокую: проявляется в виде потускнения по внешнему диаметру или в районе заклепок крепления, что свидетельствует о продолжительной работе в режиме перегрева (около 280 гр. Цельсия). ДММ требует замены;
- Чрезмерно высокую: окрас ДММ по бокам или с обратной стороны, а также возникновение трещин на поверхности свидетельствует о сильнейшем перегреве. ДММ однозначно подлежит замене.
У сепараторов, установленных в ДММ, существует определенный предел прочности. При его превышении сепараторы разрушаются. Это происходит при превышении максимального угла кручения, когда ДММ работает в предельно высоких или не предусмотренных конструкцией режимах. При этом работа маховика сопровождается сильным шумом. Такой же эффект возникает и при чип-тюнинге двигателя. При проектировании всей системы сцепления инженерами рассчитываются стандартные нагрузки, но никак не спортивные или экстремальные, которым подвергают автомобиль любители полихачить. Подобное губительно не только для ДММ, но и для классической компоновки сцепления с одномассовым маховиком.
При продолжительном воздействии повышенного температурного режима, из-за работы на постоянных высоких мощностях внутри ДММ выгорает смазка. При возникновении такой ситуации вспомогательная масса ДММ смещается от центрального положения и блокирует его. При этом снять маховик, не повредив его, нет никакой возможности. Для того чтобы снять ДММ в таком случае, нужно аккуратно срезать верхний слой покрытия с помощью болгарки и открутить расположенные под ним болты. Недопустимым является разблокирование ДММ с помощью сварки: ее использование может повредить остальные агрегаты и детали.
Новый комплект сцепления Форд Фокус
Распространенным явлением, требующим замены ДММ, является появление задиров на фрикционной поверхности маховика. Появление на той же поверхности темных пятен даже в большом количестве напротив замены не требует и позволяет дальше эксплуатировать маховик. Основанием для замены всегда является также обильно выступающая наружу смазка, которая свидетельствует о потере герметичности корпуса.
Замена двухмассового маховика на одномассовый Форд Фокус
Очень часто владельцы Форд Фокус задаются вопросом, а возможен ли переход с двухмассового на одномассовый маховик?
Переход на одномассовый маховик возможен. И выгоден по двум причинам: во-первых, такой заменитель обойдется раза в два дешевле двухмассового маховика (применительно к данному случаю — 700 руб. против 1260 руб. за продукцию одного уровня), во-вторых, в дальнейшем по мере износа владелец меняет уже только комплект сцепления, а про маховик забывает, как про страшный сон.
Как показывает опыт российских владельцев легковых моделей Ford с двигателем 1.8 TDCi, проблемы с двухмассовым маховиком начинаются при пробегах от 80 тыс. км и характеризуются стуками и вибрациями. Взамен разбитого маховика ставится одномассовый (например, Valeo для Focus II 1.8 TDCi). Некоторые предпочитают ставить комплект сцепления и маховик от коммерческих Connect 1.8 TDCi, но здесь есть нюанс: дополнительно требуется замена стартера. В любом случае после ремонта все, как правило, остаются довольны, так как посторонние звуки и вибрации исчезают. Возможно, при установке нового двухмассового маховика было бы еще лучше.
Но владельца может волновать следующий момент. Двухмассовый маховик имеет собственную мощную демпферную систему, а в случае с одномассовым все берет на себя сцепление, что сразу же вызывает ряд вопросов: не появятся ли при переходе на более дешевый вариант неприятные рывки, каким будет ресурс сцепления?
Двухмассовый маховик Форд Фокус разборка
Читайте также: