Замена лямбда зонда на опель астра ф

Обновлено: 11.02.2025

Лямбда-зонд

Недавно прочитал в одном журнале след статью про износ деталей авто.. Особое внимание обратил на следующую деталь..
. "Лямбда-зонд.
Датчик в выпускном коллекторе двигателя, определяющий количество кислорода в выхлопе. Учавствует в регулировании подачи топлива в двигатель.
Признаки износа: ухудшение динамики, мотор теряет приемистость, тягу на низах и медленнее набирает обороты . Могут наблюдаться повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на малых оборотах.
Советы: заметив в системе неисправный лямбда-зонд, блок-контроллер автоматически переходит в аварийный режим, снижая и отрабатывая "по среднему" дозировку топлива. Система как бы начинает спасать катализатор, который из-за передозировки топлива нагружается продуктами сгорания и скоро выходит из строя. Продлить жизнь зонду можно только одним способом- заправляясь бензином на проверенных заправках. Но и с этими условиями в районе 80 тыс. лямбда-зонд придется менять.."

У меня пробег - 91 тыс. - и насколько я знаю лямбда-зонд не менялся еще..
Господа одноклубники что скажете?
Насколько сильно износ этой детали влияет на динамику и потерю тяги на низах??

Основную опасность зонду представляет масло в камере сгорания, да и чек наверняка загорится если лямбда тупить начнёт, она по моему либо работает, либо нет. В общем если опиль не просит её менять, не трогать лучше.

Dibre
Попробуй накидным ключом на 22-23 (с вырезанной гранью под провода датчика кислорода) открутить его на выпускном коллекторе и посмотреть на него и в дыру, куда он вкручен. В той дыре явно видно соты катализатора. У меня было всё в идеале и лямбда и соты катализатора.
Проверь, оцени, подумай стоит менять или нет. Я думаю что не стоит - если нет ЧЕКов - всё ОК. Кстати после катализатора на выпускной трубе рядом с коробкой ещё один датчик - его я не раскручивал. Можно и его глянуть. Он как раз для защиты катализатора и служит в том числе.

Сергей был на Opel Astra Н 5D, COSMO, MoonLand, Z16XE1 - (продан за 460т.р.25.07.2010).
Сейчас на Mitsubishi ASX 1.8 Invite CVT (S09, куплен за 839т.р. 03.09.2010)

ок, спасибо, решил не заморачиваться с этой деталью- если что, действительно компьютер даст знать..кстати стоимость каждого из двух датчиков около 7 тысяч..

ок, спасибо, решил не заморачиваться с этой деталью- если что, действительно компьютер даст знать..кстати стоимость каждого из двух датчиков около 7 тысяч..

меняют обычно первый, снять элементарно, почуствовать, что что-то не так:
1. Плавуют оборотына х/х
2. Машинка тупит
И только когда уже совсем кранты загарится чек

Может лямбда, а может и нет. Надо смотреть АЦП лямбды диагностическим сканером. Еще может давать это плавание ДМРВ (тоже смотреть сканером), реле регулятор. Кстати, если плавание в такт вольтметру в БК (тест-режим) - расслабься, все нормально.

Если лямбда или ДМРВ - то пока ошибку не даст или не обогатит/обеднит смесь суетиться не стоит.

Господа знатоки а вот скажите такую вещь.
ТЕСН-ом2 приговрили вторую лямду . ЧТо делать!? стоит ли ставить дорогой оригинал, поставить ли альтернативу за почти в 3 раза дешевле. или же все вырезать?? опять же вырезать с катом или нет?

Господа знатоки а вот скажите такую вещь.
ТЕСН-ом2 приговрили вторую лямду . ЧТо делать!? стоит ли ставить дорогой оригинал, поставить ли альтернативу за почти в 3 раза дешевле. или же все вырезать?? опять же вырезать с катом или нет?

Зачем тебе доргой оригинал? Ставь дешевый аналог, потом подойдет кат, тут ты его вырежешь и поставишь обманку на вторую лямбду.

Спасибо друг. не первый раз уже толковым советом выручаешь наверное так и стоит сделать!
А по чем приблизительно стоит эта процедураи как это все выглядит то потом ? надо что то ТЕКОМ шаматить мозги шить и в какую сторону изменения то пойдут в "+" или "-" .

Теком ничего делать не надо. Разве только потом контролировать отсутствие ошибок.

Первая замена лямбды - просто замена.

Когда же подойдет кат - ты обнаружишь, что обманка существенно дешевле нового ката. И ЭБУ двигателя будет видеть обманку как нормально работающую лямбду при "наличии" ката (на самом деле он будет вырезан).

Расценки - не знаю я сколько там у вас в Москве. Поспрошай по сервисам или у москвичей-форумчан.

Rusofil
ну да! как стоит где то под 800 бачей-пипец! . Короче понял! пока поставлю неоригинал лямду а потом если че все нафик вырезается и ставится обманка круть!

Господа, такая ситуация: нагнулся зонд, купил универсальный бошевский. Привез - поставили на родной разъем комплектным с датчиком соединителем (я б посадил на пайку и термоусадку - разъемам-розеткам лишним не доверяю). Прошла неделя - опять горит неисправность. Приехал на сервис, чек сам погас. Проверили - опять ошибка по кислородному датчику. При этом на момент проверки датчик оказался рабочим.
Электрик говорит - надо было оригинал брать, универсальные не канают. При том почти уверен, что родной - тот же бош, но с опелевским разъемом. Неужели может датчик так быстро сдохнуть при том, что был исправный и может ли быть такое отличие дикое от оригинала? 7 рублей жалко выкидывать, да и в датчике ли проблема?
Срок службы вроде в районе 90тыс, у меня накат - 57.
В расстройстве, в общем. Подскажите.

Господа, такая ситуация: нагнулся зонд, купил универсальный бошевский. Привез - поставили на родной разъем комплектным с датчиком соединителем (я б посадил на пайку и термоусадку - разъемам-розеткам лишним не доверяю). Прошла неделя - опять горит неисправность. Приехал на сервис, чек сам погас. Проверили - опять ошибка по кислородному датчику. При этом на момент проверки датчик оказался рабочим.
Электрик говорит - надо было оригинал брать, универсальные не канают. При том почти уверен, что родной - тот же бош, но с опелевским разъемом. Неужели может датчик так быстро сдохнуть при том, что был исправный и может ли быть такое отличие дикое от оригинала? 7 рублей жалко выкидывать, да и в датчике ли проблема?
Срок службы вроде в районе 90тыс, у меня накат - 57.
В расстройстве, в общем. Подскажите.

Мерил на холостом ходу, держали ок 2 тыс - сказал работает нормально, ошибка сбросилась в результате. Не смотрел я сколько он намерил, но чек сам погас еще до приезда к электрику. Теперь вот снова загорелся. Может быть что то с разъемом который при датчике комплектно был или там разные ошибки выдаются? Просто на диагностику опять выкидывать деньгу совсем не хочется. Возможно ли, что датчик то работает нормально, то не работает и ошибку провоцирует или всему виной хреновый контакт?

Возможно ли, что датчик то работает нормально, то не работает и ошибку провоцирует или всему виной хреновый контакт?

Скорее у датчика сигнал не совместим с оригиналом. В каком-то режиме те самые mV выходят за границу АЦП и загорается ЧЕК.

Ясно, спасибо. Тогда вопрос такой - в этом случае АЦП как реагирует - продолжает снимать с датчика или выставляет постоянное среднее значение? То есть чек просто так горит, указывая, что ошибка была в принципе или комп воспринимает датчик как нерабочий и не ест его показания?
Расход бенза на этом датчике вроде в норму пришел. Последствия какие могут быть, если не сменю в ближайшее?

А вот не удивлюсь, если у Simtec'а хватит мозгов экстраполировать сигнал "чужого" датчика к своим калибрам в прошивке.

Тогда вопрос такой - в этом случае АЦП как реагирует - продолжает снимать с датчика или выставляет постоянное среднее значение? То есть чек просто так горит, указывая, что ошибка была в принципе или комп воспринимает датчик как нерабочий и не ест его показания?

Это точно знають только в Siemens VDO. Простым смертным такая инфа недоступна.

Это протеворечит заявлению "только оригинальные запчасти самые хорошие", есть в инструкции к любой машине

Скорее наоборот, Simtec улавливает какую-то незначительную разницу с оригиналом и выкидавает Чек из вредности.

Opel Astra 2011 МТ 1.6 cosmo белый

Моя история про лямбда зонд.
Астра H, 2006, Z14XEP, 80 тыс. км пробег
Год назад загорелся чек из-за не качественного 92 бензина. Перешёл на 95, погасил его, через месяц опять загорелся. Заехал в сервис сказали, обрыв цепи обогрева 2-й лямбды. Замена 9250 руб.
Цена мягко сказать расстроила. Посоветовался, сказали мол можно поездить пока так.
В конце этой зимы созрел на замену. Приехал, заказал за 3300 руб. Bosch № 0 258 006 499. Привезли. Поставили. Ошибку сбросили. Забрал, уехал довольный.
Через сутки чек снова загорелся. Приехал в сервис. Ошибки "Датчик вне диапазона рабочих характеристик". На диагностике второй лямбда показывает напряжение 449 mV. И значение не меняет.
Месяц ждал машину с похожим движком для сравнения.
Не дождался. Заказали новый датчик. Такой же. Пришёл, поставили. Благо бесплатно. Смотрим диагностику, вяло, но реагирует. 449 mV, 419 mV, 409 mV такие значения выдаёт. Сказали, мол первый лямбда тоже умирает. Вяло реагирует (диапазон должен быть от 100 mV до 900 mV, для коррекции избытка воздуха).
Забрал машину, поехал.
Через пару часов движёк стал ужасно троить, машина дёргается на ХХ, с выхлопной пошёл чёрный дым.
Приехал, диагностика "Пропуск зажигания при низком уровне топлива", "Датчики вне диапазона рабочих характеристик".
Сказали мол пора первую лямбду сменить. Чёрт. Bosch от 5400 руб., GM - 10150 руб.
При этом никто не говорит точно, что после замены 1 и 2 лямбды станет всё здорово.
Решили, что промою ка я его ортофосфорной кислотой, цепь обогрева датчика целая, значит можно попробовать. Как бы ничего не теряю.
Купил 2 бутылька оротфосфорной кислоты в магазине радио деталей 25 г. - 12 руб. 50 коп. У самого выкрутить лямбду не получилось из-за отсутсвия подходящих инструментов. Приехал на сервис, там выкрутили 1-ю лямбду. Полоскал, полоскал в кислоте.
В общем в методике восстановления лямбд говорится, что нужно отпилить зашитный колпачёк и 10, 20 минут выдержать в кислоте. Соотвественно возможности что-то отпилить и потом приварить нет.
Собственно с наружи он просто очищается, когда вытащили был весь в саже.
А чтоб саму рабочую поверхность датчика очистить нужно прокачать через дырочки размером около 1 мм кислоту, чтоб во внутрь попала.
Это можно сделать шприцем с тонкой иглой. (с собой не было, эффективность очистки судя по всему получилась низкая).
Ещё место соединения контактов было всё в масле (выдавливало масло через шуп в начале зимы) Всё протёр, почистил, высушил, поставил обратно.
Поехал.
Каждые пол часа лазил под капот. Движка работает нормально, не троит.
Но чутьё подсказывало, что рано успакаиваться. Через 5 часов езды опять загорелся чек.
Возможности поменять на оргиналы заплатив 20 тыс. руб. нет.
Подозрение осталось на второй лямбде.
Так вот вопрос.
Какие нормальные значения она должна показывать или это нормально, что держит 449 mV?
Какой из широкого дипазано датчиков за разумную цену можно попробовать поставить на место второй лямбды?

В системе электронного управления двигателем (ЭСУД) лямбда-зонд отвечает за контроль концентрации кислорода в отработанных газах. Данные датчика, поступающие в ЭБУ, служат для корректировки подачи топливной смеси в камеры сгорания цилиндров.

Показатели обогащённой или бедной смеси позволяют регулировать оптимальные пропорции топлива и кислорода для полного его сгорания и эффективной работы агрегата. В выхлопной системе Опель Астра кислородный датчик расположен непосредственно на катализаторе.

Устройство и принцип работы лямбда-зонда

Датчик кислорода на современном Опеле Астра последнего поколения относится к широкополосному типу зондов с гальваническим элементом на основе диоксида циркония. Конструкция лямбда-зонда состоит из:

Корпуса.
Первого наружного электрода – контакт с выхлопными газами.
Внутреннего электрода – контакт с атмосферой.
Гальванического элемента твёрдого типа (диоксид циркония), расположенного между двумя электродами внутри корпуса.
Нагревательной нити для создания рабочей температуры (около 320°С).
Наконечника в кожухе для забора отработанных газов.

Рабочий цикл лямбда-зонда основан на разнице потенциалов между электродами, которые покрыты специальным напылением, чувствительным к кислороду (платина). Электролит нагревается во время прохождения свозь него смеси атмосферного воздуха с ионами кислорода и выхлопного газа, в результате чего на электродах возникает напряжения с разными потенциалами. Чем выше концентрация кислорода, тем ниже напряжение. Амплитудный электрический импульс поступает через блок-контроллер в ЭБУ, где в зависимости от значений напряжения программа оценивает степень насыщенности системы выхлопа кислородом.

Диагностика и замена кислородного датчика

Увеличивается концентрация вредных выбросов в отработанных газах
Происходит падение оборотов на холостом ходу
Наблюдается повышенный расход топлива
Ухудшается разгонная динамика автомобиля

Срок службы лямбда-зонда на Опель Астра составляет в среднем 60-80 тысяч км. Диагностировать проблему с датчиком кислорода довольно сложно – прибор ломается не сразу, а постепенно, выдавая некорректные значения в ЭБУ, либо работает со сбоями. Причинами преждевременно износа может быть некачественное топливо, эксплуатация двигателя с изношенными элементами цилиндропоршневой группы или неправильной регулировкой клапанов.

P0133 – повышенный или слишком низкий показатели напряжения.
P1133 – медленный отклик или отказ датчика.

Сбои в работе зонда могут быть вызваны короткими замыканиями, обрывами проводки, окислением контактов на клеммах, нарушением вакуума (утечка воздуха на впускных трубопроводах) и неправильной работой инжектора.

Самостоятельно проверить работоспособность датчика можно с помощью осциллографа и вольтметра. Для проверки замеряют напряжение между импульсным проводом (+) – на Опель Астра h чёрный провод и массой – белый провод. Если амплитуда сигнала меняется в течение одной секунды в пределах от 0.1 до 0.9 В на табло осциллографа, то лямбда-зонд исправен.

Следует помнить, что проверку кислородного датчика проводят на прогретом до рабочей температуры двигателя на холостых оборотах.

Порядок замены

Отжать фиксатор крепления колодки жгутов на выводах лямбда-зонда.

Снять крышку термоэкрана катализатора на коллекторе.

Вывернуть кислородный датчик из крепления коллектора.

Новый лямбда-зонд устанавливают в обратной последовательности.

Проводку следует проверить на наличие повреждений изоляции, обрывов и окислений на клеммах контактов, которые при необходимости зачищают мелкозернистой шкуркой. После монтажа работу лямбда-зонда диагностируют на разных режимах работы двигателя: 5-10 минут на малых холостых оборотах, после увеличивают обороты до максимальных на 1-2 минуты.

Меняем лямбда-зонд, фотоотчёт.

Для замены естественно нужно купить новый лямбда-зонд, я взял универсальный, фирмы NTK производства Японии за 1000 руб., с комплектом для соединения.

Отворачиваю старый зонд.

Кусачками откусываю провод примерно такой же длины, как на новом.

Зачищаю концы проводов идущих от зонда и от контакта.

Надеваю на провода резиновые втулки и термоусадочную трубку.

Соединяю провода с помощью муфты, обжимаю её, и вплотную к ней подвожу втулки.

Теперь накрываю соединение термоусадочной трубкой, я использовал зажигалку, но лучше фен. За счёт конфигурации втулок, трубка обжимает их и соединение становится герметичным.

Теперь закручиваю новый зонд на место. Всё готово.

xxxx писал(а)Colon А вопросик можно? А как старый зонд то выкрутить. Я пробывал не фига не получается.

Я выкручивал на горячем двигателе (так многие советуют), в принципе без проблем, если начинает закусывать поверните полоборота в обратную сторону и снова начинайте откручивать. Ещё может быть зонд менялся и резьбу не смазали графитовой смазкой, и она прикипела, можно брызнуть ВДэшкой.

Также вопросик.
Разьем не пытались разбирать и на новый пробод его переобжать? Или он не разборный?

P.S. Эффект от замены сильно заметен?

nik-a писал(а)Colon Также вопросик.
Разьем не пытались разбирать и на новый пробод его переобжать? Или он не разборный?

P.S. Эффект от замены сильно заметен?

Разъём по моему разборный, но на новом зонде провод вдвое короче, всё равно пришлось бы наращивать, так что легче откусить от старого нужную длину вместе с разъёмом.
Чисто по ощущением вроде ничего не поменялось, но я менял лямбду из-за увеличения в последние месяцы расхода бензина, если раньше было около 8 литров на сотню в смешанном режиме, то в последнее время более 10. Сегодня залил полный бак, посмотрю как замена повлияет на расход, тогда отпишусь.

чё то геморрой какой то.я менял два раза и проблем не было никаких.ничего не приходилось удлинять. (брал универсальный,за 850рэ)

gonzik5 писал(а)Colon чё то геморрой какой то.я менял два раза и проблем не было никаких.ничего не приходилось удлинять. (брал универсальный,за 850рэ)

Спасибо Форуму! Начитался, набрался информации.
Вечером облил всё возле резьбы "вэдэшкой", утром пришлось только слегка нажать на ключ, и она пошла отвинчиваться :)
Потом обратил внимание на то, что резьба на старой лямбде была весьма подсточена. с резьбой в коллекторе было примерно то же самое. :heap:

Ну, обратной дороги нет. Смазал новую смазкой из пакетика (прилагался) и начал.
первый раз пошла криво, раза два покурил, и со второго раза встала нормально по резьбе.

Лямбду брал на "Маршале" на М.Жукова, то ли 900, то ли 950р., не помню.
на самой лямбде "Top Ran" написано. вот.
И, кстати, разъем не пришлось переделывать и провод удлинять, всё сошлось, как родное :)

Как и обещал, пишу как изменился раход топлива после замены ЛЗ. В общем после двух заправок получилолсь ровно 10л/100 км в городском режиме, на трассе пока не получилось замерить. Правда это на зимней шипованой резине (новая), ну и почти зимние условия, хотя расход стал меньше, всё равно считаю многовато. Бензин лью 92-ой.

gusevigor писал(а)Colon Как и обещал, пишу как изменился раход топлива после замены ЛЗ. В общем после двух заправок получилолсь ровно 10л/100 км в городском режиме, на трассе пока не получилось замерить. Правда это на зимней шипованой резине (новая), ну и почти зимние условия, хотя расход стал меньше, всё равно считаю многовато. Бензин лью 92-ой.

Везунчик, у меня 13 после замены лямбды, до этого был 15. Вопрос: а ЕГР у тебя заглушен? Я вот грешу на него, может убрать прокладку-меньше будет :think:

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Спасибо за тему. Поставил лямбды Bosch 0 258 986 507, да работает все отлично, ошибки удалил ELM327. Только вот вопрос как вы вкручивали и выкручивали в коллектор (1 датчик) ,туда спец головка под лямбду не подходит. да я её в крутил, а вот выкрутить как?

Только вот вопрос как вы вкручивали и выкручивали в коллектор (1 датчик) ,туда спец головка под лямбду не подходит. да я её в крутил, а вот выкрутить как?

Я снимал коллектор выпускной очень сильно сидела зараза еле сорвал зато потом как по маслу вкручивалась и выкручивалась и ещё когда ставите новую лямбду что бы она не прикипала нужно резьбу помазать графитовой смазкой

Yarn9
ключи есть, а толку от них нет. Факт!
Редко когда ими удается выкрутить на старых машинках наших эти первые лямбды

всем привет.двигатель z16xep
ну вот и я на прошлой неделе поменял вторую лямбду..поменял на универсальную бош.причем она типа первая.так почитав инфу по инету пришел к выводу что они одинаковые, решил брать.
брал вот такую-Bosch 0 258 986 507.это что то типа конструктор лего.все сделал по инструкций.поставил. завел все пропало.расход на холостых упал до нормальных 0.8

видеонаблюдение(просмотр объекта через интернет в любой точке мира)контроль доступа,видеодомофоны.ЮГ МО.подробности в личку.

Правда уже не siemens, а continental и в наличии не найдешь.

Вставлю свои 5 копеек.
Загорелся чек газов. Педалями = лямбда 2ая. Друг продавший мине опиль сказал что уже менял. Я даже не стал думать и еще раз отдублировал то что он заказывал в экзисте.
Jp Group 1293800700 вот 2 434,87р.
Ставили с ним сами. Подошла как влитая. Только потом в сервисе когда защиту ставили мастел сказал что лямбда эта 1ая. =_= Но потом добавил что они одинаковые просто у 1ой провод длинный. А так у меня хвост на хомуте и все пучком.
первый раз на 60 тыс. Второй на 100 я сейчас поменял. Что до меня лили лучше не вспоминать. сейчас Лукойл 95 Экто.

Подскажите пожалуйста выход из следующей ситуации: появилась ошибка 013604, после поездки к официальным дилерам она пропала, но ничего не делали, только удалили (но сказали, что может опять появиться). Так и произошло, через 2 дня, машина начала дергаться, а расход плавает от 0,8 до 0,9 при стоянке на месте. Поехал опять на СТО, что-то позамеряли, удалили ошибку стало вроде нормально, но сегодня опять машина дергает и ошибка высветилась при диагностике (лампочки никакие не загорелись). Посоветуйте, что делать, может просто купить новый датчик, если да, то какой: Bosh или NGK или др.
PS: пробег 95 тыс. км
Заранее спасибо.

Александр87
просто купить. А какой решай сам по своему финансовому состоянию. Я склоняюсь к NTK без переделки разъема. Сам именно так и делал на обеих машинках

ОП ком нашел ошибку P0036 Цепь подогревателя датчика кислорода вне диапазона/рабочих характеристик (Блок 1, датчик 2). Подскажите, я правильно понимаю что ето вторая лямбда. Стоит ее менять. Чек не горит. Расход х.з. борт компьютер не прошит

ОП ком нашел ошибку P0036 Цепь подогревателя датчика кислорода вне диапазона/рабочих характеристик (Блок 1, датчик 2). Подскажите, я правильно понимаю что ето вторая лямбда. Стоит ее менять. Чек не горит. Расход х.з. борт компьютер не прошит

Такая же была ошибка, поменял лямбду и все ушло, сейчас тоже норм.
Yarn9
roman200008
Спасибо, но я так понял кулибить как обычно))))) не превыкать я просто отпелил рожковый ключ и приварил под углом, для закрутки хватило. посмотрим как откручивать буду

Друзья! А как считаете подойдут ли лямбды от Круза с мотором 1,8 (по идеи он такойже как и на опеле)?
55566650 - верхняя лямбда
55566648 - нижняя лямбда

Вроде шевроле и Опель это gm?
Так же как Ниссан и инфинити, ягуар и ланд ровер

NGK 1705 - 3053,00 руб.
NGK 1706 - 3192,00 руб.

55566650 - 2436,00 руб.
55566648 - 1676,00 руб.

Цены autodoc Опт 3
Я свой выбор сделаю в пользу оригинала.

Надо заглянуть под капот Круза и глянуть на длинну провода с моделью разъема и расположение проводов в разъеме.
По заменителю FAE могу предположить, что в лямбдах есть различия. На наш оригинал идет 77303 на оба датчика. Он скорее в его сделал длинну по максимальному размеру оригинала и не стал заморачиваться. У крузовского номера только один имеет заменитель 77342 и боб ше ничего. Так что допроверяйте сначала визуальную информацию и уж потом практикой.
Но вариант все равно очень хороший

подскажите пожалуйста. астра h двигатель 1.6 XEP нужно купить два датчика. хотелось бы взять с разьемом сразу. какие взять лучше? денег не так много на оригинал., чтобы тратить

после установки новой лямды 2 (диагностической) NGK 1706, ошибка 013611 так и осталась! вопрос: ошибку нужно стереть или же она должна сама исчезнуть.

после установки новой лямды 2 (диагностической) NGK 1706, ошибка 013611 так и осталась! вопрос: ошибку нужно стереть или же она должна сама исчезнуть.

Можно стереть, если ошибка есть она еще раз вылезет.
А если не стирать, то она сама исчезнет вроде как после 40 запусков.

dron43
не ставили потому, что надо заморачиваться с разъемом. По конструкции обе лямбды одинаковые в оригинале, но с разной длинной провода.
Из БОШа лучше ставить 602, а не 507. Там другая конструкция.
В мурзилках описывались их различия по сериям. Сейчас уже не найду.

заменил на моторе z16xer вторую лямбду. поставил ngk - 1706. Залил полный бак и в тот же день чек погас. Тычки и рывки пропали. Можно ставить (^_-)-☆

krenkel
Я сначала на корсе намучался с первой лямбдой, там оригинал под 8000 выходил, ставил 507 от боша - не помогло.
На астре вылетела вторая лямбда, заменил на 507 бош - не помогло. Поставил 1706 - все стало работать. Просто не мог не поделиться радостью))

клмн
Молодец. Я на корсе ставил бос с нужным разъемом по цене подороже. Тем самым получил работающую систему.
Потом на нее же купил и вторую от Боша. А вот на свою ОВЦу ставил NTK и все пучком. И на другие машины то же. Основная засада это правильный разъем. При определенных условиях перепайка очень часто просто не помогает. Там есть свои тонкости. Даже я не стал играть в лотерею. Хотя многие говорили, что достаточно перекинуть разъем. Но этого как правило не достаточно. Надо это сделать правильно. Именно поэтому и не работают универсальные лямбды с перекрученными разъемами. Случаи когда лямда вообще не подходящая мы не трогаем

Читайте также: