Замена лямбда зонда audi a4 b8

Обновлено: 11.02.2025

В этом руководстве мы покажем вам, как заменить датчик кислорода (O2) на автомобилях Audi. Чтобы самостоятельно заменить датчик кислорода Audi, вам потребуется новый датчик кислорода Audi и инструмент для удаления кислорода.

Типичная стоимость замены кислородного датчика Audi составляет менее 100 долларов. Стоимость замены кислородного датчика Audi у дилера или в ремонтной мастерской колеблется в пределах 200-350 долларов. Это руководство поможет владельцам таких моделей Audi, как A1 A3, A4, A5, A6, A7, Q3, Q5, Q7 TT.

В этом руководстве показано, как заменить датчик кислорода, расположенный перед каталитическим нейтрализатором. Чтобы заменить датчик кислорода, который находится ниже по потоку от каталитического нейтрализатора, вам нужно поднять или использовать рампы. Кроме того, вам придется удалить брызговик из-под автомобиля.

1 Симптомы плохого Audi O2 Sensor
2 Что тебе понадобится
3 инструкции
- 3.1 Открытый капюшон
- 3.2 Отключить отрицательный терминал
- 3.3 Найдите датчик O2
- 3.4 Датчик отключения
- 3.5 Удалить датчик O2
- 3.6 Установите новый датчик O2
- 3.7 Подсоедините жгут проводов
Симптомы плохого Audi O2 Sensor
- Проверьте, горит ли двигатель
- Снижение экономии топлива
- Двигатель неуверенность или осечка
- Грубый холостой ход
Что тебе понадобится
- Датчик кислорода Audi
- Датчик кислорода
инструкции

Открытый капюшон

Припаркуйте свою Ауди, установите стояночные тормоза и откройте капот. Дайте двигателю остыть, иначе вы рискуете получить ожог.

Отключить отрицательный терминал

Отсоедините отрицательный вывод аккумулятора.

Найдите датчик O2

Найдите датчик кислорода на вашей Audi. Выше вы видите датчик кислорода на Audi Q5.

Расположение датчика O2 на Audi A4.

Датчик отключения

Нажмите на разъем и вытащите его, чтобы отключить датчик кислорода.

Удалить датчик O2

Поместите гнездо датчика кислорода на датчик и ослабьте его. Снимите старый датчик кислорода Audi. Возможно, вам придется распылить проникающее масло и дать ему поработать не менее 10 минут. Особенно на больших пробегах автомобилей Audi, где проржавел датчик O2.

Установите новый датчик O2

Установите новый датчик кислорода. Затяните новый кислородный датчик Audi до рекомендованного крутящего момента.

Подсоедините жгут проводов

Подсоедините жгут проводов датчика кислорода, подключив его. Если вы используете универсальный датчик кислорода, вам нужно будет использовать схему, поставляемую с датчиком, чтобы выяснить, какие провода следует сращивать.

Имеем двигатель 1.8TFSI CDHB
С недавних пор перестал полноценно формироваться код готовности (Readiness Status). Ошибок по двигателю не было.
Необходимо уточнить, статус "стирается" при сбросе ошибок и формируется в течении некоторого количества километров пробега. Форсировать этот процесс можно проведя в ручную тесты в "Базовых установках".

Address 01: Engine (VFF---CDHB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
Part No SW: 8K1 907 115 J HW: 8K1 907 115
Component and/or Version: 1.8l R4/4V TF H07 0001

Readiness Status: 0010 0000
Exhaust Gas Recirculation: Passed
Oxygen Sensor Heating: Passed
Oxygen Sensor(s): Failed or Incomplete
Air Conditioning: Passed
Seconday Air Injection: Passed
Evaporative Emissions: Passed
Catalyst Heating: Passed
Catalytic Converter(s): Passed

Проводя тесты в "Базовых установка" было установлено, что не проходит тест старения широкополосного лямбда зонда перед катализатором (O2 sensor aging test bank 1 before catalytic convertor: Failed or Incomplete).
В оригинале это VAG 1K0 998 262 L
Поскольку ценник на него кусачий было принято решение приобрести его аналог Bosch 0 258 017 178. На всякий случай по каталогам Bosch проверил применимость.
Процедура замены до безобразия проста при наличии ключа для лямбда зонда. Доступ к первой лямбде достаточно свободный. Даём двигателю и выпуску остыть и производим замену. Один нюанс, длина провода датчика Bosch 0 258 017 178 приблизительно в два раза больше чем у оригинала. Поэтому при установке необходимо укоротить провод до нужного размера (делаем петлю и обжимаем стяжками). В комплекте большое количество разнообразного сопутствующего крепежа (стяжки, зажимы), разьём полность идентичен оригинальному.
Собственно и всё. Проводим тесты и получаем Readiness Status: 0000 0000

Топливную экономичность пока не имел возможности оценить.
Субьективно на низах поэластичней.

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О₂ с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О₂ (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О₂ в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:

2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:

a) Для моделей 1993 и 1994 г.г. вып. - 3.0 ÷ 1000 Ом;
b) Для моделей 1995 и 1996 г.г. вып. - 2.3 ÷ 4.3 Ом (верхнепоточные датчики) и 5.2 ÷ 8.2 нижнепоточный;
c) Для моделей с 1997 г. вып. - 2.3 ÷ 4.3 Ом.
4. В случае выявления обрыва, либо при чрезмерно высоких результатах измерений. Замените соответствующий датчик.

1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:

Чего-то я тут немного приуныл и напрочь забросил бортовик, хотя обещал обратное и информации накопилась уже тьма-тьмущая… Ну ничего, я сжал ягодицы, собрал силу воли в кулак и наконец-то вышел из запоя написал очередной отчёт.

В предыдущих сериях Педро узнает, что Хуан Карлос его брат, а у Марии… я вроде как закончил со всем и вся в районе ВКГ и системы охлаждения, и ожидалось, что дальше машина будет меня только радовать, но как-то не сложилось… Расход топлива у машины повысился до уровня наваристого V8, но диагностика была непреклонна и говорила у тебя 1.8 "всё путём!", я даже кидал клич в местном АК, спасибо всем откликнувшимся, но все равно 1.8 все же 100%-ой причины мы так и не нашли, а диагностика всё молчала…

Диагностика:
Вольтаж по первой лямбде (первое окошко) в 033 группе на ХХ обычно был около 1.54-1.56В, но при торможении подпрыгивал до 4.5В (первая лямбда у нас широкополосная, но вот рабочий диапазон значений я так нигде и не нашёл);
Значение лямбда-регулирования в 32-ой группе обычно колыхалось в пределах +-3, иногда весело подпрыгивая до +-8 (а это уже многовато, идеал около 0);
Всякие опрессовки, ясень пень, делал — глухо как на подводной лодке.

Проверку на старение первой лямбды проводил в 034 группе следующим образом:
Функция 04 (Базовая установка):
— Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ);
— Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ" ( у меня, кстати, обороты на 2.200-2.300 стояли);
У меня по итогу теста у меня написало: B1-S1 в норме, коэф. старения 1,61 (норматива так же не знаю).

И хотя по идеи вторая лямбда на смесеобразование не влияет, смотрел и на неё:
В 036 группе напряжение по второй лямбде (обычной) было в пределах 0,1-0,9В;
В 043 группе проверка старения второго ЛЗ тоже была ОК;

Потом, наконец, выпала ошибка: "Ряд 1 зонд, к/з на плюс/обрыв цепи, недостоверный сигнал, спорадическая", так что было решено проверить проводку, а если с ней всё нормально, то попробовать поменять первый лямбда-зонд (если кто не знает, у нас их 2: ДО и ПОСЛЕ катализатора, первый отвечает за смесь, а второй следит за эффективностью ката).
С проводкой всё было Coca-Cola, так что пришлось менять сам кислородный датчик.

Собственно, замена:
1) Из-за чрезмерной паранойи По традиции я начал со снятия клемм: сначала "-", затем "+", надевал наоборот, начиная с "+";
2) Далее снял пластиковый впуск, выкрутив 2 винтика со стороны телевизора и просто отщёлкнув его из бокса воздушного фильтра;

3) Дабы ничего не мешалось, решил снять бокс воздушного фильтра, для этого отстегнул патрубок, идущий от насоса СВВ (кажется так?) (отметил красным), отключил колодку с ДМРВ (отметил жёлтым), снял хомут и сдёрнул "гусеницу" (отметил зелёным);

4) Затем открутил теплозащиту от корпуса воздушного фильтра, она на 4-х винтах;

5) После, отсоединил шланг и клапан на трубке вентиляции бензобака, а так же, открутил саму трубку от корпуса фильтра (не помню, 1 или 2 винта);

6) Открутил винты, соединяющие корпус фильтра (отметил синим на втором фото) и достал верхне-правую (или право-верхнюю) его половинку;

7) Всё нижесказанное делается, разумеется, на остывшем двигателе! Ну вот и всё, теперь ничего не мешается и лямбда как на ладони, правда выкрутить её сразу мне не удалось, пришлось заливать её WD-шкой и оставлять на ночь. Утром при помощи газового ключа (гаечного такого размера у меня нет) я её всё-таки победил.

Места всё равно не так, чтоб очень много… Хм…Интересно, а на что я снимал, если телефон в кадре?!)) О_о

8) После, пошёл вверх по проводу, попутно отцепляя его от всего и вся (держится на клипсах и изоленте (у нового датчика они, кстати, идут в комплекте)), другой его конец втыкается в одну из колодок за расширительным бачком;

9) Процедура сборки обратна процедуре разборки, брал "Датчик кислородный передний" Bosch "0 258 007 351", именно он и должен лежать в VAG'овской коробочке, ценник на момент покупки (декабрь 2014) был 4.400 руб. Экономистам советую обратить внимание на датчики от ТАЗов, говорят подходят. Хотя я в такой экономии смысла не понимаю, датчик из серии "поменял и забыл", в характеристиках на Экзисте написан ресурс в 250 тыс.км… На резьбе у него присутствует специальная высокотемпературная смазка, так что всё по фен-шую. Момент затяжки кислородного датчика 55 Нм, но кому это интересно?!))

На этом можно было бы и закончить, но Я был бы не Я, если бы не обратил внимание на 11-летние залежи песка в боксе воздушного фильтра…
Недавно дописал, как я почистил интеркуллер и всю левую часть впуска, теперь черед за правой стороной =))
Попытка его пропылесосить к успеху не привела, так что нашёл 1 или 2 гаечки, которыми он крепится к кузову и открутил его. Конструкция у этой коробки выглядит как наружный корпус в котором лежит поролоновая подложка, прижатая сверху пластиковой решеткой, но она неразборна, так как "решетка" припаяна (отметил красным места пайки) к корпусу в 4-х местах… Ну да это не на долго: вставил отвертку в пазы с обратной стороны корпуса и учинил небольшое варварство… Гы! =Ъ

Кстати, а вы знали, что в мануале сказано прочищать эту "коробку" каждые 90 тыс.км. в рамках ТО?! Спорю, что нет!)

Поролонку тщательно пропылесосил в гараже, а сам бокс, отнес домой на водные процедуры.
Воздушный фильтр так же тщательно пропылесосил, но это не важно, всё равно скоро подойдет время ТО.

После экзекуции капнул на места пайки моментальным клеем, так что теперь корпус снова неразборный. Патрубок от бокса воздушного фильтра до турбины я менял при сборке ВКГ по осени, так что теперь у меня официально почищено всё что можно в системе впуска, троекратное "ура"!

Спасибо за внимание, до скорых встреч! За словом в карман я опять не полез… =))

Недели три назад у меня при заводке на холодную выскочил джеки чан. Подключил комп: не работает подогрев датчика кислорода. Пичалька.
Звоню ОД, где хороший человек Дима мне говорит, что со стейдж 2 к ним лучше не соваться, т.к. диагностику будут палить немцы онлайн и отсутствие ката будет очевидно чуть более, чем полностью. Кат у меня лежит в гараже довольно далеко от дома, рево и нужный дилер – тоже не ближний свет. Покатушки вида: дом-гараж-рево-дилер-дом-дилер-гараж-рево-гараж-дом и расходы на двойное снятие/установку меня не возбудили и я решил разобраться самостоятельно.
Пошел на богом проклятый экзист, порылся и заказал себе 07C906262BH, который ставился на A1 и VW Touareg (до 2010 года). Почему не взял родной – очевидно: цена была вдвое выше. Проблемы с переходом на новый софт в экзисте – отдельная история – скажу лишь, что мой чертов датчик кислорода висит в статусе "отправлено в офис" с 4 марта. Причем, установил я его позавчера. А вот об этом, как раз, поговорим подробнее.

Итак, открываем капот, снимаем крышку двигателя (она просто поднимается вверх – тяните, не сломаете):

Выпуск разогревается до 400-500°, так что стоит подождать, когда машина остынет. Через час при +2 на улице температура даунпайпа была 45°C.

Берем WD-40, ключ для лямбда-зонда (либо любой подходящий на 22), аккуратно брызгаем, ждем 10 минут и, не без усилий, выкручиваем дохлый датчик.

Находим конец провода от него, отсоединяем и…

…видим, что штекер с купленным не совпадает абсолютно, не считая количества и цвета проводов.

[UPDATE] На этом месте заворачиваем все в пакетик и идем возвращать в магазин.

Ну и ладно, мы не гордые. Отрезаем фиксирующий хомут и тащим старую лямбду домой.
Отмеряем сантиметров 6-7 от штекера и отчекрыживаем оба.

Теперь нужно соединить старый штекер с новой лямбдой. Зачищаем концы, надеваем термоусадку, скручиваем и пропаиваем (я хорошо пропаял, но плохо скрутил, можно просто хорошо скрутить – это быстрее, но оригинальная изоляция может не натянуться.

Читайте также: