Как снять впускной коллектор опель вектра б
как снимается впускной коллектор ovb x1.8xe
доброго всем дня. у меня такой вопрос.снял воздушный патрубок и увидел вот такую картину. то место куда он подсоединяется( на фото это видно) все в масле как изнутри так и снаружи. притом что свечи нормальные нагар кирпичного цвета.что бы это могло быть. и еще такой вопрос там под впускным коллектором соединение патрубков системы охлаждения которое у меня разъеденилось и все попытки соеденить ни к чему хорошему не привели все равно подтекает. помагите пожалуйста кто сталкивался с такими проблемами.
1. Двигатель пора перебирать или хотя бы вентиляцию картера почистить
2. Используй поиск по слову "паук"
снять несложно, главное фоткать все во время процесса, потому что поставить обратно и все подключить может оказаться проблемой, если не знать что куда.
в двух словах, снимается патрубок от воздушного фильтра, откручивается дроссельная заслонка (4 болта), топливная рампа (2 болта), вынимаются форсунки, откручиваются болты на впускном коллекторе сверху, от всех креплений слева и есть один коварный болт снизу впускного ищется на ощупь, либо открутить его из под машины
всем привет! возник такой вопрос .как проверить совмещение меток грм. кожух грм снят нужно уточнить что куда крутить.и еще под впускным колетором на двигателе стоит датчик что это за датчик.
сфоткать не получилось(я и так туда еле подлез). по датчику детонации. я в процессе установки впускного коллектора. пережал провод к этому датчику так что его пришлось перерезать зачистить и заново соеденить. за что он отвечает.и еще вопрос что может быть. двигатель заводится без проблем но холостой полностью отсутствует а если приоткрываешь дроссельную заслонку работает но куда-зря троит. выдает ошибку датчика дпрв (0340) хотя дроссельную заслонку и регулятор холостого почистил помыл все как надо.раньше была тоже такая ошибка менял датчик дпрв но двигатель работал нормально.
Привет,проверь проводку от этого датчика,у меня двигатель троил и машина неехала нифига когда в штекере дпрв под резииновым пыльником 1 провод переломился (ещё может забыл подключить вакумные трубки и провода на коллекторе)
Продолжаем эпопею.
Теперь у нас есть две половины ВК, которые также половинятся. На верхней части, если хорошо ее почистить, есть три болтика под ключ-торкс. Заливаем их проникайкой. Я использую такую, имхо, быстрее действует, чем вэдэшка, да и хватает на более долгий срок:
Затем аккуратно отверткой начинаем разъединять части, пойдут не очень быстро, так как сидят на герметике. Думаю, у вас получится.
Затем более интересный пункт: нижняя часть ВК.
Две ее половинки соединяют два такие же болтика, как и на верхней части. Откручиваем их. Но тут еще и привод заслонок:
Откручиваем гайку, шпильку тянем на себя, она сместится наружу на полсантима.
Положение заслонок не трогаем, нужно чтобы зажим, который держит вал заслонок смотрел вверх.
Начинаем ковырять отверткой, но мне больше понравилась такая хрень, имеет изгиб в нужном месте, называется съемник клипс дверей и обшивок:
Мучал я эту часть долго, минут 30-40 в несколько заходов, из-за того, что эта часть утоплена в коллектор. Готово:
То есть, заслонки снимать не нужно, все ооооочень просто!
В моем случае я понял, что виною звона при наборе оборотов не заслонки. Бум искать.
Чистка коллектора
Намывал уайт-спиритом, тер после этого корщеткой маленькой специальной, замачивал в керосине и уайт-спирите на ночь, хрена. Пробовал очиститель ржавчины (ортофосфорная кислота), мало толку. Решил карбклинером попробовать, и, о чудо, пошло дело!
Брал самый дешевый:
Стоит по 100 руб.
Фоток чистого коллектора пока нет, будут завтра.
С нижней части коллектора с внешней есть шланг, он снимается, но не надо его ничем затыкать, если затычка провалится, то ее будет очень проблематично извлечь, поймете, когда располовините нижнюю часть.
Тест форсунок на распыл
Кто-то скажет, что зря, а в профилактических целях я решил отвезти форсунки на тест производительности, отец дал свою Гранту, и я поехал к ОД Opel в Рязани, Регион 62. В своем городе я нашел стенд только у них.
Стоит это дело 1050 руб. за четыре штуки.
Тест заключается в том, что форсунки ставятся на стенд, и воспроизводится их работа в обычном режиме. В моем случае в форсунки пыляли бенз под давлением 2,25 атм. Пуляют форсы в специальные колбы-мензурки. Тест идет около 1 минуты, за это время каждая форсунка должна плюнуть 45 мл бенза, как я понял. А потом уже смотришь на все четыре мензурки и сравниваешь, льет ли та или иная форсунка.
У меня все идеально, как слесарь сказал. Может и зря косарь отдал, но зато уверен.
Вот такой вот стэнд:
Заказал новые уплотнительные колечки на форсы. Номер:
5817557, GM 112 руб. за шт. (Хотел попробовать за 20 руб. на Леганзу, но поставщик отказал))) ).
Со впуском все понятно.
Разбор выхлопа
Решил сделать ревизию выхлопа. Снял резонатор, так как задолбал стрекотать при сбросе газа. Заказал новый.
Потом думаю, дай штаны сниму, гофру осмотрю, сорву непонятный короб со штанов…Ну а там и коллектор понесся.
Резонатор открутил, но пока не снял.
Штаны. Снимаем разъем лямбды, оставляем болтаться. Штаны к коллектору крепятся четырьмя болтами на 13.
Я сначала сорвал короб изоляции со штанов, чтобы легче болты было выкручивать, внутри какая-то ткань оказалась. Затем обильно замачивал болтики. Не без проблем но болты открутились. Предупредю, что использовал вороток из набора форс, затем удлинитель сантимов на 20 и еще удлинитель из того же набора Форс сантимов на 10. Откручивал соотвесно с ямы.
Штаны поддались.
Выпускной коллектор крепят 5 гаек сверх и 4 снизу. Их еще более обильно замачивал в фэкашке.
Чтобы без напрягов снять коллектор, нужно снять масляный сепаратор в виде черной коробочки и трубку, которая идет вниз в блок, болты там то ли на 13, то ли на 14. Все легко снимается.
Гайки коллектора пошли у меня легко, весь выпуск, кстати, я снял за минут 40.
Инспекция:
Итак, две крайних левых шпильки заломаны…Как с них гайки не послетали…С отцом будем доставать шпильковертом во вторник.
Прокладка коллектора была выполнена кем-то в виде бутера их трех прокладок, также прокладка штанов:
Вот пока и все. Резонатор пришел, буду забирать, ставить.
Так как теперь есть доступ к масляным поддонам, буду менять их прокладки, заменю термостат.
Ну и много чего еще будет. Это только подкапотка.
Фото довыложу)
Всем пис, братья!
Впускной коллектор
5.2.17. Впускной коллектор
Демонтаж и монтаж
Двигатели 1,7 Лпорядок Осуществления
1. Демонтируйте кабель массы с аккумулятора.
2. Ослабьте хомуты, крепящие впускной воздушный канал к кожуху воздушного фильтра и демонтируйте его с двигателя.
3. Ослабьте хомуты и открутите болты, крепящие впускной воздушный канал турбонагнетателя и демонтируйте его с головки блока цилиндров.
4. Открутите болты, крепящие трубу воздухозаборника теплообменника к коллектору головки блока цилиндров и отделите трубу от коллектора. Ослабьте хомут фиксации другой стороны трубы и демонтируйте трубу с двигателя.
5. Ослабьте хомут и демонтируйте вакуумный трубопровод топливного насоса от задней части коллектора.
6. Открутите винты и демонтируйте кронштейн жгута кабелей с коллектора.
7. Размеренно и медленно открутите болты и гайки, крепящие впускной коллектор к головке блока цилиндров.
8. Демонтируйте впускной коллектор одновременно с прокладкой.
9. Проверьте, что сопрягаемые плоскости впускного коллектора и головки блока цилиндров, чистые и сухие и поставьте новую прокладку на стойки коллектора.
Поставьте коллектор и, работая в диагональной последовательности, размеренно и медленно зажмите гайки и болты фиксации коллектора предписанным моментом.
Поставьте кронштейн жгута кабелей.
Состыкуйте вакуумный трубопровод топливного насоса к коллектору.
Поставьте трубу воздухозаборника теплообменника, применяя новую прокладку. Зажмите болты фиксации трубы и состыкуйте впускной трубопровод.
Поставьте впускные каналы и состыкуйте аккумулятор.
Затягивание болтов крепления головки блока цилиндров производится в последовательности указанной на иллюстрации с 1 по 10 в 4 приема: Колпачки покупаем среднего ценового диапазона 0. Почитали отчёты на форумах – народ снимал блоки ABS, пропаивал отгнившие дорожки с переменным успехом , так же были зафиксированы отчёты о неудачных заменах датчиков – новые датчики просто не работали из-за конфликта с компьютером SimTEC
Соответствующая маркировка насечки нанесена на прокладки. Заваривать отверстия нежелательно – локальный нагрев чугуна может привести к трещинам, а фланец деформируется.
Датчик коленвала будто жевала корова, а затем его замотали изолентой.
Датчик распредвала на вид целый. Но, по мнению компьютера, он неисправный. Далее показан боковой кронштейн, на котором крепится катушка и клапан EGR.
Сказали спасибо:
Через этот кронштейн выхлопные газы направляются во впускной коллектор для дожигания. Расходомер воздуха когда-то меняли, мы его тоже будем менять на новый 1. На днище поршня 1-го цилиндра видны забоины – что-то попало в цилиндр при работе двигателя. Юбки поршней задраны фото не сохранились , кольца изношены – зазор в замке 2-го компрессионного кольца – почти 0. Производителя поршней определить не удалось – никаких маркировок на них нет. Снимаем распредвалы, гидротолкатели под замену, комплект 2,4 т.
Находим причину сниженной компрессии в 1-м цилиндре – нечто, попавшее в цилиндр, набило поршень и плоскость на головке, и попало под клапана, что вызвало их деформацию – они перестали плотно прилегать к сёдлам, что явно видно по черноте на рабочих фасках. Как и с прежним Опелем , наблюдаем те же хвори – тонкие чугунные направляющие втулки клапанов, не имеющие никаких замков для удержания маслосъемных колпачков. Здесь уже кто-то полазил и менял колпачки, но результата это не принесло – некоторые колпачки практически не сидели на своих местах.
Все 16 клапанов приговариваем к замене 2 т. Две шпильки выпускного коллектора были когда-то вырваны, вместо них кривовато нарезали резьбу и вкрутили два коротких болта.
Болты-коротыши не в силах были удержать коллектор, и прокладка сгорела. Здесь придётся всё отремонтировать и привести в порядок.
Втулки клапанов мы менять не будем – с завода на 6-ти мм стеблях клапанов заложен определенный люфт даже на новых втулках , иначе клапана просто заклинят во втулках из-за смол в топливе. Здесь люфт не сильно критический, по-этому просто правим фаски седел на импортном станке. Точность такова, что позволяет отказаться от притирки клапанов – клапана мы просто засухарим. И никакая притирка не поможет. Читатель, знакомый с нашими работами и прежним отчётом по Опелю , спросит, как же мы будем собирать головку, ведь колпачки снова слетят с направляющих втулок!
Здесь есть один секрет.
Колпачки на Опелях нужно приклеивать специальным клеем! Именно так и делают дилеры Опеля при замене колпачков. Клей весьма недешевый 0. Без приклеивания колпачков, их установка не даст эффекта – они быстро слетят при работе двигателя.
Колпачки покупаем среднего ценового диапазона 0. Старые клапана с изношенными штоками и деформированными тарелками нет смысла восстанавливать и ставить – им место в утиле. На этой фотке очень хорошо виден датчик температуры рядом с генератором Криминала не обнаружено – трещин нет, но хорошо видно что подсос в основном был в 3-м цилиндре и чуть меньше в 4-м, возможно, в этом и причина негерметичности клапанов.
Полскольку шпильковерта не было, всё делалось с помощью 2-х дополнительных гаек и двух трещёточных ключей – почти час провозился. Произвел впечатления ну очень простого, а следовательно, надёжного устройства, не то что карбюраторы!
Почти ФБР Что это за загадочные буквы? Ну и как говорят книжки “сборка в обратной последовательности”. Прокладка выглядит не очень. В середине виден шланг на котором пришлось открутить хомут и повернуть его чтобы он не мешал отвинчивать гайку.
Главное потом не забыть его вернуть на место! Кстати, из 9 шпилек только 2 остались на месте, остальные выкрутились вместе с гайками. На этой фотке очень хорошо виден датчик температуры рядом с генератором Криминала не обнаружено – трещин нет, но хорошо видно что подсос в основном был в 3-м цилиндре и чуть меньше в 4-м, возможно, в этом и причина негерметичности клапанов.
Если тянуть за края, то есть вероятность погнуть трубку. Отвинчиваем датчик положения заслонок 2 винта Т30 и снимаем его.
Откручиваем 8 винтов Т30 крепления заслонок, и двумя плоскими отвертками с двух сторон поддеваем и приподнимаем за фланец каждый корпус заслонки последовательно, по чуть-чуть, за несколько проходов, вынимаем все в связке.
Далее их маркируем и отсоединяем от тяги.
Скажу сразу — дело это, как выяснилось, не простое. Либо надо иметь емкость с растворителем, куда можно замочить фланец, чтобы потом можно было тряпкой мыть грязные каналы, либо вспомнить о благах цивилизации и применить средства механизации ручного труда.
Что я и сделал с помощью гравера с гибким валом и набором насадок. Латунной щеткой отчистил заслонки и их корпуса, предварительно сняв с них резиновые уплотнители. Форсунки отмывал баллончиком и тряпками.
Снятие, ремонт, доработка впускного коллектора и планки твинпорта – z16xep. Фотоотчет
Нагар с колпачков соскабливал вручную, щеткой опасался. Это был еще один ключевой пункт, на котором можно закончить этот профилактический ремонт и, собрав фланец поставить на ГБЦ с новой прокладкой, поставить впускной коллектор и вернуть машину к жизни.
Но, мы не ищем легких путей…. Я заметил, что в каналах впускного коллектора есть ступеньки, образованные литейной оснасткой, и разноразмерностью стенок в составляющих коллектора.
Не являясь специалистом по ДВС, но будучи знаком с теорией ламинарного течения, я решил избавить каналы от источников завихрений. Этой же шкуркой на ровной плоской оправке чуток шлифанул посадочную поверхность коллектора — сошли пятна коррозии.
И вот тут опять можно было закончить, но нет же… Соединив коллектора с фланцем я увидел смещение каналов и ступеньки высотой до 2 мм. Замена прокладки впускного коллектора Опель Вектра Б от руб.
Замена прокладки выпускного коллектора Опель Вектра Б от руб. Замену прокладок коллекторов Opel Vectra B производят при прогорании или деформации, усталостном износе прокладок. При аварии двигателя часто повреждаются прокладки коллекторов. Я ее не откручивал.
Прокладку можно поменять и так. Все собираем и устанавливаем в обратной последовательности. После чего заливаем антифриз.
Убедитесь в том,что все подключили и затянули. Отсоедините электропроводку системы управления двигателем и шину заземления. Снимите вакуумную линию усилителя руля и возвратный шланг отопителя.
Отсоедините верхний шланг радиатора от корпуса термостата. Выверните 3 болта и снимите термозащитный экран выпускного коллектора, выверните 9 гаек на двигателе Z18XE – 10 гаек и снимите коллектор.
Замена прокладки впускного коллектора Opel Vectra A
Отсоедините скобу крепления шланга системы вентиляции картера от головки блока цилиндров. При необходимости снимите трубку щупа измерения уровня двигательного масла. Отпустите болты крепления головки в порядке, обратном показанному на иллюстрации При необходимости воспользуйтесь помощью ассистента.
Установка производится в порядке, обратном порядку снятия, при этом замените все уплотнительные прокладки снимавшихся компонентов. Затяните резьбовые соединения с требуемым усилием см. При установке головки блока используйте новые крепежные болты. Затягивание болтов крепления головки блока цилиндров производится в последовательности указанной на иллюстрации в 5 приемов: На двигателе Z22SE могут быть отличия в расположении и креплении некоторых линий и датчиков.
Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи , снимите крышку двигателя, снимите трубку щупа измерения уровня двигательного масла. Снимите правое переднее колесо и переднюю секцию системы выпуска отработавших газов Высвободите 2 линии усилителя руля из держателей на подрамнике, выверните 2 болта и снимите кронштейн впускного воздушного тракта.
Всем привет! Пост будет большой, с фото. Сразу оговорюсь: впускной коллектор разполовинил и разобрал полностью на все части, в том числе и блок с заслонками.
Предыстория: Как-то разгоняясь почувствовал, что машина как бы чем-то металлическим поперхнулась, с того момента при достижении 2500 об. начинается звон металлический, проявляется в движении. Подумал на заслонки впуска, да и посты коллег свидельствовали, что грязи там ПЕЗЕДЕЦ.
Как раз со снятия впуска началась долгожданная пора: долго готовил гараж к месячному ремонту машины, ремонт профилактический, готовлюсь к поездке в Сочи на Формулу 1.
Так что постов скоро будет много.
Необходимый инструмент:
Набор Г-образных ключей или бит Торкс (Е12, Е14 как правило будут нужны)
Головки Торкс
Ключ на 10, 13, 16, 17, 18 (2 шт), 20,
Пассатижы
Отвертка шлицевая
Клещи для разжимания Опелевских хомутов
Заранее снял клемму с аккума (Карпасс помню) ), отверстие от ДЗ к впуску заткнул тряпкой, свечные колодцы тоже.
Далее, что необходимо делать, чтобы ничего не мешало:
1) Снимаем опоры двигателя со стороны ГРМ (16, 17)
Ничего сложного 2) Снимаем кронштейны генератора, идущие от головы и впуска (головки Торкс) По-моему пять болтов Торкс:
3) Снимаем модуль зажигания (ключи г-образные Торкс, 4 болта), ВВ провода, я еще свечи выкрутил:
4) Снимаем кронштейн (за него двиг что ли подвешивают при демонтаже?) за ГБЦ справа (головка Торкс)
5) Разъединяем абсолютно все разъемы датчиков ДВС слева-направо: ДТВВ, ДПКВ, ДМРВ, ДПРВ, РХХ, ДПДЗ, ЛЗ, клапана продувки адсорбера (который рядом с модулем зажигания), есть еще хитрый разъем на самом коллекторе с задней его стороны, управляет заслонками внутри коллектора, его я снимал уже после снятия коллектора, положив последний на ГБЦ.
6) Далее, как помню, перед нами рампа. Снимаем РДТ, он легко снимается, сначал скобу разжать, потом просто его с усилием вытянуть.
Сбрасываем давление топлива на ниппеле рампы. Теперь нужно открутить металлические трубки. Стоя со стороны возд. фильтра нужно ключом (18) зажать правую гайку (11) и другим ключом (18) откручивать левую (12). С другой стороны то же самое, только левая гайка трубки (13) под ключ на 20.
Польется немного бенза.
7) Снятие косы проводов.
Верхнюю крышку можно снять или можно не снять, если не сломаны зажимы. Очень хрупки. Сам пластиковый корпус косы прижат фиксаторами, на фото обведены в кружок. Отжимаем их отверткой со стороны ГБЦ, тянем вверх:
Провода пускай болтаются.
8) Снятие рампы и форсунок
Отворачиваем ключом (10) винт (15) и шпильку (16), крепящие рампу:
Если рампа шатается, но не поддается легким усилием, тяните сильней, я ее выдернул практически. Затыкаем отверстие форсов тряпками.
Дерьма на самом коллекторе у меня было очень много, комок на ладони еле умещался:
9) Откручиваем фиксатор шланга, идущего с ВУТ ключем (17), который находится на коллекторе сверху справа. Ключ у меня был 17 на 19, сторону на 19 я отрезал, а сторону на 17 максимально обточил болгаркой, чтобы стала уже, потому что откручивать ну пипец как неудобно.
Сначала крутнешь со стороны модуля зажигания, потом со стороны генератора и бегаешь туда-сюда. Спасибо Pogranec70 и остальным за совет!
10) Откручиваем с ямы легко доступный болт, снимаем и кронштейн:
11) Откручиваем 8 гаек коллектора головкой (13 по-моему). Коллектор сидит на шпильках, у меня усилие затянутости было на всех гайках примерно одинаковым, затянуто не сильно.
Итак, колдуем с родами, и вот, рождение младенца зафиксировано!
Ну а затем я уже снял разъем на задней части коллектора.
Далее разбираем коллектор, понадобятся биты или ключи Торкс, все видно на фото:
Удивляемся количеству гамна:
К слову сказать, у меня есть книжка по ремонту ОВБ, там вообще иногда не понятно, что и как делать…Фуфло, короче. Сам разбирался).
Советую все фоткать и записывать, как бы это смешно не показалось. Приготовьте много баночек и коробочек под болты, кронштейны и прочее.
В следующем посте расскажу дальнейшие действия!
Спасибо Сереге ака Sere3kee за дистанционную помощь!
Работу делал в два захода по 2-3 часа каждый, не торопился.
Всем мир!
Читайте также: