Замена лягушки педали тормоза фольксваген
Если честно вообще связи со свечами накала не вижу.
У меня иногда бывает загорается при легком нажатии на тормоз лампы АБС и ЕСП. Прописывается ошибка связанная именно с этой лягухой. Точно не помню, не то недостоверный сигнал, ни то еще что-то, но именно с неё.
Когда у меня пропали стопы , как потом выяснилось из-за лягушки , подгорели контакты , узнал о неисправности по морганию контрольки накала свечей . Перестала моргать после замены лягушки . Это уже обсуждалось на форуме . Попробуй поищи "Поиском" .
Есть связь,только какя точно сказать немогу,чегото с мозгами связан.Виталь,ты когда комп подключал,необрощал внимания,лампа тоже мигает.
Т4 2002г.в 2,5 TDI ACV переделка в карамель
Если уверен, что нижняя (т.е. чёрная, т.е. именно та которая коммутирует лампы стопов) абсолютно исправна и правильно отрегулированна, то проверь исправность и регулировку и верхней (т.е. синей или какая она там). Мозг проверяет срабатывание обеих. И если появляется их несогласованная работа, то будет проявляться и ошибка в виде моргания контрольки "свечей накала" и строчки в диагностической программе. Сделано, видимо, специально что-бы водятлы не ездили без стопов или с неотключаемым по нажатию на "тормоз" круизом
Да и насчет регулировки:
Где-то было написано как это делать правильно , но я делал так - нажимал на педаль тормоза и вытягивал штоки в обоих выключателях. Потом отпускал педаль тормоза и штоки засовывались сами на нужную им глубину. Может это и неправильная методика но она у меня не вызывала появления ошибок.
Alex-T4 писал(а): . поменял черную лягушку-проблема осталась (комп говорит что то типа -положение педали тормоза-). .
Не помню точно, но вроде-бы просто сбрасывание ошибки не приводит к результату - надо вроде или проехать более 3 минут или постоять заведенным или ещё что-то сделать, что-бы система поняла, что она исправна. Прошу не ржать с этого предложения - просто плохо помню, но хочу помочь.
Насчет того есть круиз или его нет - так он всё-таки есть, но не активизирован и не выведен на органы управления. А доделать его самому (или при помощи офицыялов) - скорее всего можно, об этом уже писалось. А синяя жаба вне зависимости от наличия круиза подаёт сигналы в мозг для сравнения с сигналами от ламп стопов. Бееезопасность попы блюдет.
Alex-T4 писал(а): Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня над педалью тормоза стоят две лягушки, одна над одной, черная-включает стопы, и еще над ней синяя. Для чего она? Ато у меня периодически начинает мигать лампа накала свечей и мигает пока не нажмешь на стопы, а через минут пять опять мигает, поменял все лампочки, поменял черную лягушку-проблема осталась (комп говорит что то типа -положение педали тормоза-). Может это она - синяя лягушка.
Т4, 2.5 ТДи, ACV, 1997 год.
Заранее спасибо.
Вобщем парни проблему решил. Спасибо всем. Проблема была, как оказалось действительно в этой лягушке, синей (круиз контроля), я определил что при отпущеной педали тормоза шток не до конца заходит в лягушку, снял ее и отрегулировал его (штока) длину, спасибо Alex CZ (не знал что он в лягушках регулируется при определенном усилии), поставил обратно и проблема исчезла. Еще раз всем спасибо.
хочу поделиться опытом замены концевика стоп-сигналов. симптомы - стопы либо все время горят, либо не включаются вообще. по мудрому решения VAG нормальное положение этого концевика - в положении нажатой педали тормоза, т.е. чаще наверно при поломке стопы будут все время включены.
конечно, перед ремонтом концевика имеет смысл проверить лампочки и их преды. вдруг они все хором перегорели
сам концевик (F) (VAG 1C0945 511A) называется еще "лягушка", потому как он (в новой своей версии) зеленого цвета. новая версия пошла с 06гв, когда VAG понял, что старая версия слишком часто ломается. у меня поломка произошла на 90тык.
обе версии четырехконтактные, но используются только (по крайней мере в моей комплектации) 1я м 4я нога. схема простая: на одну ногу приходит + от 13го преда, с другой этот плюс уходит к задним стопам.
выглядят концевики так (новый внизу):
если разобрать старый, то увидим такую картину: при нажатии педали тормоза шток попарно прижимает контактные пластины 1-4 и 2-3 в зависимости от глубины нажатия. можно было отремонтировать, но раз даже VAG признал это дефектом смысла нет (аналогично ситуации с пластиковым держателем стекла в ЭСП).
1. откучиваем 3 самореза (торкс), которыми крепится 2 пластиковых кожуха под рулевой колонкой снизу. сверху они на клипсах.
2. вынимаем горизонтальных кожух с звукоизоляцией, он держится на защелках (стрелки):
3. концевик виден сразу, к нему подходит фишка с двумя проводами. снимаем фишку, снимаем концевик поворотом против часовой на 45-90 градусов. и вытягиваем на себя. ставим в обратном порядке:
вся операция занимает минут пять. из инструментов нужен только торкс на 15 или 20 (не помню).
а пока концевик сломан, ездим с аварийкой и модными винилами как-то так ))
ПС: по рассказам владельцев АКПП поломка концевика - отличное развлечение, т.к. ЭБУ АКПП не понимает, что нажат тормоз и блокирует shift-lock. поэтому я бы советовал возить новый концевик с собой или поменять превентивно (a la заклепки в коробках DUU). я купил концевик за 400р во втором попавшемся магазине (в первом не было в наличии).
LuxLP
Volken
Не ломаю то, что работает
Спасибо за отчет
Торкс на 15 нужен.
В экзисте концевик стоит 350 рублей.
Roma666
Участник
"сам концевик (F) (VAG 1C0945 511A) называется еще "лягушка", потому как он (в новой своей версии) зеленого цвета"
нормально, камеди клаб отдыхает, только новых "лягушек" я сам видел 4 -ре вида. и все разного цвета, припрыгали с разных стран
Stranger21
Связался с лучшим, умри как все! (с)
Лягушкой ее назвали вроде как с древних советских мотоциклов .. ибо при нажатии она издавала характерный Квак )
Индюк
Автолюбитель
G2 1992: 1,6 PN, 2EE, кпп 4S-020, 5 дверей, белый (2003-2009).
--------------------
Относитесь друг к другу с любовью.
Тусуйтесь, чуваки!
LuxLP
Мастер советчик
LuxLP
Мастер советчик
да, кое-что из этого я видел. но 1) там не показано где он стоит и как добратсья 2) ремонтировать его имеет смысл, если уж совсем денег нет. а тогда лучше пешком походить.
maslik72
Просто заглянул
Добрый всем день ! У меня горела периодически лампа EPC -то горит то не горит ! Съездил на диагностику к дилерам - они мне сразу сказали что нужно менять дроссельную заслонку и еще чего то про лямбда зонд. Я в шоке от них уехал услышав про суммы!)))
Тем более знаю и читал, что все вышесказанное дилерами - обязывает мою машину просто тупить или не ехать нормально - а она едет и все нормально !
Я в сервис человеческий обратился - там комп подключили и тут же наизусть сказали что нужно менять "Лягушку - цена ее 600руб +400 работа) .
А компьютер показывал ошибки говорящие что о необогащенности смеси ипедаль тормоза !
Так что мож кому реально поможет - все тут же погасло ошибки стерли - теперь катаюсь дальше !
Да - пробег у меня 103000 .
Всем удачи!!
hertford
Постоянный участник
добрый день!Пришла бора 1.6 2003г.в.Нужна помощь
По заверению хозяина пробег 90тыс,большей частью стоит в гараже.Джеки чан не горит,на работу двигателя нареканий нет у хозяина(ездить не даёт),горит EPC и не горят стопы.Круиз контроль не предусмотрен,педаль газа електрическая.При диагностировании найдено было:
Так как мы совсем не знаем историческую давность ошибок,просто удалили.После удаления и тест драйвов остались постоянные ошибки:
Первой задачей было убрать ЕСР,заменили лягушку тормоза на польский аналог,на штекере лягушки идёт 4 провода.1 и 4 замыкают стопы,2и 3 замыкают.когда не нажат тормоз. т.е когда 1и4 замкнут ,2и3 разомкнут.Пустили в тест драйв,стопы светятся,ошибка 16955 так и не уходит,находим донора с номером лягушки один в один 1J0 945 511D ,ставим-результат тот-же.Находим ржавые разъёмы на стопорях зачищаем,заодно меняем лампочки стопов на новые 21W.Тест-драйв,проблема таже 16955 Круиз/выыключатель стопа(А) не правильный сигнал.Я в растерянности.2й и 3й котакт идут на комп,может проще,отрезать их и соединить их вместе?Зачем компу нужно знать.что машина тормозит,достаточно сигнала с педальки газа?
История такая. Накрылась как-то лягушка сцепления, или уже была сломанная. Выяснил это так: при быстром переходе с первой передачи на вторую раздавался хруст шестеренок в кпп, видимо из-за того, что при выжиме педали сцепления обороты не падали или даже немного повышались. Ваг-ком никаких аварий при этом не показывал. Неисправность заключалась в том, что шток выключателя не фиксировался в заданном положении и был постоянно полностью утоплен. Концевик замыкал контакты в самом верхнем положении педали сцепления, диск сцепления при этом положении педали уже полностью прижат к маховику.
Выяснил следующее: когда шток нажат, то контакты замкнуты, и эбу не поддерживает, а резко сбрасывает обороты двигателя, и при резком снятии ноги с педали акселератора машина резко клюет носом так, что можно лбом лобовик пробить или, как минимум, порвать подушки двигателя. Когда шток отпущен, то контакты разомкнуты. Тоже самое, если скинуть электрический разъем с выключателя. При этом эбу поддерживает обороты двигателя и плавно их понижает.
Поменял я лягушку на сцеплении, поставил новую, старую бросил в запас.
Недавно накрылась лягушка тормоза, точнее, я сам ее сломал из-за незнания особенностей конструкции. Постоянно горели стопаки, регулировка не помогала. Выяснил, что сломался кулачек, который отжимал контакты.
В общем, было решено сделать из двух лягушек одну, но рабочую.
Чтобы снять выключатель нужно повернуть его рукой за корпус против часовой стрелки и вытянуть на себя.
ФОТО1: Концевые выключатели педалей тормоза и сцепления.
ФОТО2: На концевике тормоза два контакта (подключаются четыре провода). На концевике сцепления один контакт (подключаются два провода). Просто поменять лягушки местами невозможно из-за несовместимости электрических разъемов и разных выступов на корпусах.
ФОТО3: Для разборки сначала вытаскиваем контактную группу. Для этого необходимо тонкой отверткой отогнуть защелки. Отгибать нужно очень осторожно, так как при сильном отгибе защелки ломаются. Сам сломал, потом пришлось приклеивать рамку контактной группы к корпусу.
ФОТО4: Пассатижами вытаскиваем контактную группу из корпуса.
ФОТО5: Контактные группы.
ФОТО6: Пассатижами вытаскиваем пластиковую перегородку.
ФОТО7: Положение язычка для установки/снятия лягушки на автомобиле – стрелки совпадают. При установке нужно вращать корпус рукой по часовой стрелке. Также можно вращать внутреннюю часть можно рукой за круглую заднюю часть, второй рукой держать за корпус снаружи. При любом вращении надо слегка вдавить концевик внутрь.
ФОТО8: Положение внутренней части для регулировки штока – стрелки. При установке выключателя на автомобиль, повернуть корпус в указанное положение, при этом внутренняя часть будет неподвижной. Нажать педаль, полностью вытянуть хвостовик наружу, отпустить педаль. При возврате педали хвостовик будет утапливаться в корпус, при этом будут раздаваться характерные щелчки. Когда педаль остановиться (упрется) довернуть корпус, как показано на следующем фото.
ФОТО9: Рабочее положение внутренней части или корпуса, кому как удобно. Язычки, указанные красными стрелками находятся на максимальном удалении от выступов указанными желтыми стрелками. В таком положении шток надежно зафиксирован. При этом сам выключатель зафиксирован в педальном узле.
ФОТО10: Чтобы вытащить внутреннюю часть из корпуса нужно маленькой плоской отверткой утопить выпирающие штырьки с двух сторон в пазы. При этом внутренняя часть начнет выходить из корпуса. Потом руками разделяем обе части.
ФОТО11: Внутренние части. У тормозной лягушки отломан нажимной хвостовик, поэтому лампы горели постоянно.
ФОТО12: Чтобы разобрать внутреннюю часть, нужно провернуть заднюю крышку. Для этого нужно утопить стенку цилиндра большим пальцем, чтобы освободить внутренний выступ на крышке.
ФОТО13: Надавив пальцем на стенку, одновременно поворачиваем заднюю крышку так, чтобы треугольные защелки ушли под крышку. Снимаем крышку, вытаскиваем пружину, вытаскиваем еще одну внутреннюю часть.
ФОТО14: Внутренние части выключателей. На одной из них, которая была на сцеплении (белая) отломан один фиксирующий язычок. Поэтому шток не держался в выдвинутом состоянии.
ФОТО15: Для того чтобы извлечь самую внутреннюю часть понадобятся две тоненькие плоские отвертки, чтобы отогнуть две защелки.
ФОТО16: Все, концевики разобраны. Меняем поломанную часть на целую и собираем в обратном порядке.
ФОТО17: Вставляем самую внутреннюю часть до щелчков.
ФОТО18: Вставляем предыдущую деталь в цилиндр с прорезью, вставляем пружину и защелкиваем крышку, совместив выступ на крышке с прорезью на цилиндре.
ФОТО19: Вставляем цилиндр в корпус. Совмещаем выступы на цилиндре с пазами в корпусе.
ФОТО20: Проверяем работу устройства: ход нажимного хвостовика при нажатии на шток, работу обеих пружин. Вставляем пластиковую перегородку (Фото 6). Вставляем контактную группу. Проверяем работу контактов тестером или, подключив разъем с проводами (подходит для стоп-сигнала).
хочу поделиться опытом замены концевика стоп-сигналов. симптомы - стопы либо все время горят, либо не включаются вообще. по мудрому решения VAG нормальное положение этого концевика - в положении нажатой педали тормоза, т.е. чаще наверно при поломке стопы будут все время включены.
конечно, перед ремонтом концевика имеет смысл проверить лампочки и их преды. вдруг они все хором перегорели
сам концевик (F) (VAG 1C0945 511A) называется еще "лягушка", потому как он (в новой своей версии) зеленого цвета. новая версия пошла с 06гв, когда VAG понял, что старая версия слишком часто ломается. у меня поломка произошла на 90тык.
обе версии четырехконтактные, но используются только (по крайней мере в моей комплектации) 1я м 4я нога. схема простая: на одну ногу приходит + от 13го преда, с другой этот плюс уходит к задним стопам.
выглядят концевики так (новый внизу):
если разобрать старый, то увидим такую картину: при нажатии педали тормоза шток попарно прижимает контактные пластины 1-4 и 2-3 в зависимости от глубины нажатия. можно было отремонтировать, но раз даже VAG признал это дефектом смысла нет (аналогично ситуации с пластиковым держателем стекла в ЭСП).
1. откучиваем 3 самореза (торкс), которыми крепится 2 пластиковых кожуха под рулевой колонкой снизу. сверху они на клипсах.
2. вынимаем горизонтальных кожух с звукоизоляцией, он держится на защелках (стрелки):
3. концевик виден сразу, к нему подходит фишка с двумя проводами. снимаем фишку, снимаем концевик поворотом против часовой на 45-90 градусов. и вытягиваем на себя. ставим в обратном порядке:
вся операция занимает минут пять. из инструментов нужен только торкс на 15 или 20 (не помню).
а пока концевик сломан, ездим с аварийкой и модными винилами как-то так ))
ПС: по рассказам владельцев АКПП поломка концевика - отличное развлечение, т.к. ЭБУ АКПП не понимает, что нажат тормоз и блокирует shift-lock. поэтому я бы советовал возить новый концевик с собой или поменять превентивно (a la заклепки в коробках DUU). я купил концевик за 400р во втором попавшемся магазине (в первом не было в наличии).
Замена лягушки педали тормоза
Всем добрый день.
Началась такая проблема с приходоми морозов: Прихожу на стояну с утра,а у меня горят стопы,естественно акум мёртвый
Вобщем сегодня купил новую лягушку,но никак непойму как её заменить!
Подскажите пожалуйсто как заменить эту злощастную лягушку
Только вот что то непонятно как регулирывать лягушку?
И там написано что надо нажать на педаль,а потом пишут что на педаль нажимать ненадо,фиг поймёш
Старого образца - регулировка нужна, нового - нет. У самого неделю назад утром на стоянке обнаржились горящие стопы, заказал, жду. Номер нначинается на 1K2. это вроде уже нового образца
Старого образца - регулировка нужна, нового - нет. У самого неделю назад утром на стоянке обнаржились горящие стопы, заказал, жду. Номер нначинается на 1K2. это вроде уже нового образца
У мня вроде вот этот номер 3B0945511A
А как вобще регулирывать её надо?
Чтоб саму лягушеу снять,надо снимать нижний щиток торпеды?
VW Passat B5+, 1.8T, AWT, 2002г., механика, алькантара-продан.
VW Tiguan Sochi Edition-продан.
WV Golf 6 11 года 1.6
Замена лягушки на АКПП
Проблема была такая же как и у многих на автомате: при резком нажатии, нажатии на кочке, частом нажатии на педаль тормоза загорались неисправности ESP и ABS. После заменя датчика стоп-сигнала, ошибки больше не вылезали
На АКПП меняется всё просто:
1. Заказал на экзисте 1K2 945 511 RDW (на фото слева, справа старая). Лягушка четырехконтактная.
2. Снимаем кожух (4 винта типа TORX)
3. Против часовой стрелки проварачиваем старый датчик (градусов на 25), после чего он свободно выйдет. Отсоединяем разъем и в руках получаем старый датчик.
4. Берем новый датчик и вставляем его в тоже отверстие. Проворачиваем его по часовой стрелке до щелчка. Первый раз побоялся провернуть до конца (думал что сломаю) - Тормоз вообще не реагировал на нажим. Но когда провернул до конца и подключил разъем - аля и всё работает идеально. На АКПП ничего подстраивать и нажимать не нужно , вставили датчик, провернули до конца и радуйтесь
Вот фоты которые удалось снять, где новый датчик на посадочном месте:
.
Читайте также: