Замена кулисы ауди 100 с3
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
коробка передач Audi Avant , ремонт коробки передач Audi Avant , замена коробки передач Audi Avant , замена масла в коробке передач Audi Avant , коробка передач Audi 100 , ремонт коробки передач Audi 100 , замена коробки передач Audi 100 , замена масла в коробке передач Audi 100 , коробка передач Audi A6 , ремонт коробки передач Audi A6 , замена коробки передач Audi A6 , замена масла в коробке передач Audi A6 , коробка передач Audi Allroad , ремонт коробки передач Audi Allroad , замена коробки передач Audi Allroad , замена масла в коробке передач Audi Allroad
3. Привод переключения передач
- Набалдашник рычага переключения.
- Втулка.
- Фиксирующая рамка.
- Пыльник (фиксатор расположен в задней части пыльника, осторожно поддеть из центральной консоли).
- Болт.
- Втулка.
- Уплотнительный буртик.
- Стопорное кольцо (при установке не разжимать слишком широко).
- Проставочная втулка.
- Пружина.
- Шаровый упор (вставить пружину с втулкой в шаровый упор и собрать стержень рычага переключения так, чтобы пружина и втулка находились справа, если смотреть сзади; после установки шарового упора зафиксировать стопорным кольцом -19-).
- Пружина.
- Втулка (положение установки: закругленный край должен быть направлен к стержню рычага переключения).
- Стержень рычага переключения (может быть установлен в корпус шарового упора только в одном положении).
- Гайка (момент затяжки: 25 Н·м).
- Листовая пружина (используется не всегда).
- Разъем.
- Проставка.
- Стопорное кольцо (заменять новым после каждого снятия; удалить перед снятием шарового упора; положение установки: закругленные края должны быть направлены к корпусу шарового упора -20-).
- Корпус шарового упора (ограничители шарового упора слева и справа должны войти в зацепление; положение установки: собачка передачи заднего хода должна располагаться слева).
- Консоль.
- Гайка (момент затяжки: 10 Н·м).
- Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 10 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
- Болт.
- Задний шток переключения.
- Пыльник (для снятия и установки предварительно снять каталитический нейтрализатор и теплозащитный экран; осторожно стянуть через шток переключения; при снятом механизме переключения передач также может быть снят из салона).
- Передний шток переключения с шарниром.
- Зажим.
- Болт (момент затяжки: 23 Н·м; перед отворачиванием болта нужно снять теплозащитный экран).
- Самоконтрящийся болт (момент затяжки: 20 Н·м; заменять новым после каждого снятия).
Примечание
Для смазки подшипников и подвижных поверхностей использовать поликарбамидную смазку (номер по каталогу запасных частей: G 052 142 A2).
Снятие и установка механизма переключения передач
Снятие
1. Отвернуть болт -5- переднего штока переключения -4-.
2. Стянуть пыльник -3- со стороны днища автомобиля.
3. Снять переднюю и заднюю секции центральной консоли (см. главу 19 "Кузов").
4. Отвернуть гайки -1- крепления консоли к кузову.
5. Выполняя работу в салоне автомобиля, снять механизм переключения передач с центрального тоннеля вместе с консолью -2-, пыльником -3- и задним штоком переключения.
Установка
Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
- Сдвинуть шток переключения так, чтобы стопорный болт вставился в углубление штока переключения.
Регулировка механизма переключения передач
Примечание
Требования:
- Подвижные части механизма переключения и элементы коробки передач должны быть исправными.
- Механизм переключения должен перемещаться свободно.
- Коробка передач, сцепление и привод сцепления должны быть исправны.
- Коробка передач должна быть переключена в нейтральном положении.
1. Ослабить болт -стрелка- штока переключения.
2. Снять набалдашник рычага переключения и пыльник.
3. Отрегулировать стержень рычага переключения:
- Стержень рычага переключения должен располагаться вертикально.
- Расстояние -а- между отбойниками шарового упора и корпусом должно быть одинаковым с обеих сторон.
Примечание
На рисунке показан стержень рычага переключения сзади (если смотреть вперед автомобиля).
4. Удерживая стержень рычага переключения в указанном положении (нужна помощь второго человека), затянуть болт штока переключения со стороны днища автомобиля моментом 23 Н · м.
Примечание
После затяжки болта стержень рычага переключения должен остаться в том же положении.
Проверка регулировки стержня рычага переключения
Примечание
Когда коробка передач находится в нейтральном положении, стержень рычага переключения передач должен оставаться между положениями третьей и четвертой передач.
1. Выжать сцепление.
2. Убедиться в том, что могут быть включены все передачи.
3. Проверить работу блокировки передачи заднего хода. Для этого перевести стержень рычага переключения в паз пятой передачи/передачи заднего хода и сдвинуть в сторону передачи заднего хода (не прилагая чрезмерных усилий). Величина хода стержня до контакта со стопором передачи заднего хода должна составлять 5 ~ 10 мм (измеряется по набалдашнику стержня).
4. Ослабить усилие на стержне рычага переключения, чтобы он переместился назад. Стержень должен самостоятельно вернуться из паза пятой передачи/передачи заднего хода в паз третьей/четвертой передач.
5. Если необходимо, выполнить тонкую настройку рычага переключения передач следующим образом:
- Ослабить гайки корпуса шарового упора.
- Переместить стержень рычага переключения передач с корпусом шарового упора вправо в паз пятой передачи/передачи заднего хода до упора в коробке передач, и удерживать в этом положении.
- Удерживая стержень рычага переключения и корпус шарового упора в описанном положении, затянуть гайки.
- Установить пыльник и набалдашник рычага переключения.
Примечание
Если не включаются только пятая передача и передача заднего хода, необходимо проверить блокирующий механизм и, если необходимо, заменить.
С самой покупки авто четкость переключения передач оставляла желать лучшего. Рычаг имел большие свободные ходы. Для включения второй передачи приходилось рычаг с усилием прижимать влево и тогда уже "втыкать" передачу. Решил сначала проверить всё в механизме в салоне. Снял чехол и… манехо офигел. Видимо чьи-то кривые руки побывали тут. Оказалось что тяга переключения передач (см. на схеме поз. 32) своим небольшим штоком не входила в опорный кронштейн (поз. 42), а сам кронштейн оказался загнутым. Хорошо что резинка, которая вставляется в кронштейн, оказалась на месте, только смятая. Снял всё это дело, выровнял, установил всё как должно быть. Вроде бы стало лучше, но всё равно не то.
В начале весны нашахнулся шток на главном цилиндре сцепления. Это уже второй цилиндр с такой поломкой. Непродуманный узел на мой взгляд (диаметр штока мал). Поставил новый (добавлю запись в БЖ как удобнее это сделать), прокачал со стороны рабочего цилиндра тормозную жидкость. Всё нормуль. И решил проверить на коробке кулису. Её не видно в подкапотном пространстве, разве что через зеркало можно что-то разглядеть. Но руками нащупал и попробовал пошатать. Вот где собака порылась. Тяга на кулисе болталась как… не буду говорить как что. Первая мысль — втулка на шар (поз. 20). В продажу новая больше не поставляется. Но хорошо что не стал пока спешить с покупкой другой на разборке. Отогнал машину знакомому спецу, попросил посмотреть. Оказывается разболтался сам шар на кулисе (поз. 11). Шар стальной, кулиса чугунная, скорее всего из-за этого решили соединить их расклепыванием, т.е. на шаре есть шток, шток вставляется в кулису и расклепывается. Вот у меня это соединение и разболталось. Андрей (спец по ремонту авто группы WAG) всё это дело поправил.
Проблема устранена. Передачи включаются легко (поначалу с непривычки рычаг пытался сильно уводить в сторону, потом привык :-)), рычаг стоит как вкопанный. Если у кого такая же проблема, то может моя инфа и пригодится.
У меня был сильно сношен шар на штоке, при рывке вверх он просто из обоймы выскакивал. Скорости вкючались отлично, но при езде по неровностям болтанка ручки доставала! Думал чем-нибудь шарик этот обмотать, но это несерьезно. Как еще диаметр увеличить? Придумал напялить на шарик подходящий по диаметру и толщине какой-нить игрушечный резиновый шарик(пустотелый ест-нно).
Я такой шарик не нашел. Зато в аптеке нашел как-бы сказать грушу для отсасывания сопелек у младенцев. Этот высокотехнологичный девайс подошел идеально и по размеру и по материалу - какая-то мягкая пластмасса. Отрезал сверху пипку, снизу отрезал донышко и напялил на шарик сверху.
Идеально! Увеличился в диаметре как надо. Потом смазал его, снял стопорное кольцо с обоймы, вставил шар, застопорил и все. Потом еще сшил новый кожух на ручку, подсветку ручки сделал и тд. Вобщем ручка стоит как вкопаная, ход стал четким и никаких люфтов нет. Цена 30 р.
Сделал как Тутаев, но с учетом совета Лехана. Посадил на обычный силиконовый строительный герметик.
С нижней стороны залил клеем-герметиком силиконовым (с нижней части пластиковой опоры резинки вообще не было). Но энтот клей сцука испорчен был и за сутки не высох. Пришлось отчистить его и поехать за обычным строительным ибо тот кончился. Залил, просушил, высох через несколько часов на батарее.
Поставил под опору как Тутаев показывал на фотке обрезок электрода 4 мм. Только сделал эти обрезки покороче (по красной линии), т. к. если сделать как Тутаев, получится что металлический этот корпус ложится на черную пластину (25 на рисунки элкатс) в тоннеле прямо на электрод и не достает до полукруглых углублений с помощью которых регулируется боковой наклон рычага.
А если сделать по короче он ложится как надо, и обрезки электродов упираются в края этой пластины 25 и не выпадают и не мешают. Электроды вставил чтобы держалось вообще намертво. как-то так. Модераторам. После определенной чистки тему можно перенести в отчеты или FAQ.
Читайте также: