Замена кпп митсубиси каризма

Обновлено: 11.02.2025

Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2254 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 2254 раза

Попробую описать сей процесс подробнее, фото есть но мало, то времени не было, то телефон садился)))) для замены кпп нам понадобится всемизвестный опубликованный нашим форумчанином комплект :
1. Маховик, к нему 2 проставочные шайбы, и болты крепления маховика (у GDI они короче)
2. Сцепление в сборе
3. Коробка
4. Датчики скорости для коробки (заднего хода и обычный)
5. Вилка переключения КПП
6. Рабочий цилиндр
7. Металлическая пластина - проставка между КПП и двигателем
8. Кронштейны крепления КПП (к подушкам на лыже)
9. Подушки крепежа силового агрегата - левая, правая, передняя
10. Лыжа
11. Подрамник GDI
12. Тросовый механизм переключения передач в сборе, к нему же 2 скобы крепления тросов к КПП. Еще нужны штифты для фиксации тросов на каретке КПП
13. Стартер
14. Привода в сборе - левый и правый.

Плюс ко всему этому желательно добрать: САЛЬНИК КВ задний( лучше перебздеть чем недобздеть))), фишку датчика скорости с проводами( она подойдет от девятки, но с проводами можно запутаться), фишку датчика заднего хода с проводами, кусочек жести 10*5 см, масло само собой и банку тормозной жидкости желательно, а также запастись вд-40, смазками, фиксатором резьбы и самое главное ТЕРПЕНИЕМ и ТРУДОЛЮБИЕМ, т.к. работы на самом деле немало.

Итак, сначала снимаем аккумулятор,воздухан,абсорбер и блок предохранителей, отключаем все датчики, выводим провода из хомутов и убираем все это дело чтоб не мешалось. начинаем откручивать болты кпп и стартера сверху, сразу откручиваем от кпп рабочий цилиндр сцепления и отводим его в сторону чтоб не мешался, также отпускаем боковую подушку кпп от лонжерона, и три болта которыми она крепится к коробке, но снимаем только один из трех, два других закручиваем обратно но не сильно, чтоб снизу можно было выкрутить. вот эти оставляем.
____11.jpg ( 102.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2427

Далее перемещаемся под машину, снимаем защиту и лыжу, снимаем колеса, отпускаем шаровые и гранаты и вытаскиваем привода,только аккуратно чтоб не высыпались иглы. Затем откручиваем приемную трубу от катализатора и снимаем выхлопную с резинок( можно заодно выбить катализатор, но лучше это делать перед окончанием работ, так как начнется чесотка))) я выстучал
RGG_10f.jpg ( 44.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2406

далее откручиваем рулевую рейку и все что висит на подрамнике и снимаем подрамник вместе с рычагами и стабилизатором, выкручиваем нижние болты коробки, снимаем кулису, еще раз осматриваем ее чтоб нам ничего не мешало, подпираем движок, убираем болты подушки и снимаем коробку с машины, лучше делать это вдвоем-тяжелая сцуко))))) все, можно пить кофе. пирриф нащальника.

теперь нам нужно прокинуть тросики из салона, для этого убираем пластиковый туннель, снимаем старый рычаг, откручиваем два болтика крепления мозгов и вытаскиваем мозги на пассажирский коврик, отрываем кусок заводской вибры и видим ромбик- место под тросики
____9_.jpg ( 71.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2400

теперь снизу нащупали выпуклости, сняли с тросиком металлческую пжимную пластинку, поднесли ее к месту и выцарапали место под отверстие, потом подтачили отвертку на точиле и вырубили квадратик под тросики и высверлили дырки для болтов
RGG_8.jpg ( 69.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2370

прокинули тросики и закрутили все, сразу меняем фишки на датчиках.
Теперь снимаем старое сцепление, радуемся тому что как же клево делают иномарки что оно заводское прошло 190 тысяч, удивляемся тому как на таком сцеплении машина еще ездила))) откручиваем маховик и смотрим на сальник КВ, при малейшем подозрении меняем, следущая возможность его замены не скоро. ставим новый маховик и прикручиваем корзину с диском. центруется первичным валом кпп от жигулей-классики. подходит как там и был)))
теперь снимаем с новой коробки подушку, вставляем коробку в двигатель, обязательно попадаем в направляйки и прикручиваем ее к движку, ставим подушку на лонжерон, и прикручиваем хотя бы на одну шпильку к коробке, а лучше на две. все, упор с движка можно снимать. протягиваем коробку снизу, ставим пыльник на колокол и сам колокол, у нас остается щель незакрытая
____7.jpg ( 94.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2419

вот тут нам и пригодилась жестянка, вырезали по размеру, дырку просверлили, завели под основной пыльник и прикрутили к свободному отверстию в коробке, затем ставим колокол-прикручиваем только к движку.
Собираем все обратно, ставим новые привода, ставим подушки на лыжу и втыкаем лыжу. в моем случае подрамника гди не было
RGG_6.jpg ( 87.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 291

но был кронштеин от него, который мы благополучно приварили к моему подрамнику, и он стал универсальным)))))
____5.jpg ( 79.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 241

но перед этим надо поменять подушку двигателя, т.к. он должен стать чуть ниже. вот родная:
____4.jpg ( 57.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 207

а вот новая
____3.jpg ( 92.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147

притягиваем подушки и все болты кпп к движку, один болт остается лишним, но это некритично я думаю.
теперь притягиваем лыжу, наливаем масло в кпп, ставим выхлоп на место и защиту, еще раз смотрим что у нас все прикручено и ничего не забыто и перемещаемся под капот. притягиваем стартер, меняем рабочий цилиндр сцепления и заодно меняем жидкость в сцеплении, лишним не будет. одеваем все датчики, провода на место, абсорбер, блок предохранителей, воздухан и аккумулятор и огонь)))) стартер крутит шобешеный, машина завелась это радует, пусть прогревается-скоро домой)))
прикручиваем площадку с троссами на задний правый болт, выставляем ровно и отмечаем место под остальные крепежи, я не стал заморачиваться и притянул на кровельные саморезы подставив втулки под площадку, а дырку от кулисы закрыл пенофолом в 2 слоя с фольгой в обе стороны. затем ставим мозг на место и устанавливаем центральный туннель, машина прогрета, едем домой довольные))))
вот и сказочке конец, кто осилил молодец))))
_____2.jpg ( 77.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 291

Извиняюсь за качество фото-зеркалку грязными руками таскать как то некомильфо)))) и за срач в машине- сегодня отмоемся, ремонт дело такое)))

Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2254 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 2254 раза

а вот новая
____3.jpg ( 92.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147

Про шайбы я уже писал давно, когда сам столкнулся с ремонтом коробки, реакции мало было.
Но суть всей проблемы в том, что реношную коробку как не делай, она все равно сама по себе неудачная.
Замена на коробку f5m42 решил полностью проблему и воя и люфтов и пыльника левого внутреннего шруса.
Сопоставимость ремонта коробки и покупки f5m42 примерно одинакова, но вы получаете надежный агрегат, а не этот кусок сыромятины.
Да установка коробки от гди очень геморная, мне потребовалась 1 неделя на это, отчасти и потому, что в отчетах не указаны тонкости, которые умолчали установщики, толи от того, что не обратили внимание, толи просто сами не ставили.
Причем и у гди коробки есть очень фичевая проблема с задней передачей, которая решается 80-ю рублями, но инфы по решению Вы не найдете в интернете.

Да, Сергей, к тому-то и вся суть: чинить по мере надобности - пока авто движется, нечего в ней делать. ))) Требования - не для этой коробки.

Спасибо за подробный отчет. Жаль, что фотки залиты на посторонний хостинг. Когда планируете поделиться таким отчётом, стучите Админу в личку, он снимет ограничения по объему загружаемых фотографий.

Elias , спасибо! Фотки все уже перезалил на форум. Надеюсь, автор не против? Случается, что на сторонних хостингах они теряются со временем. Было бы обидно потерять их!

Ну.. кнопка в самой панели переключает 1й счётчик/2й счётчик/наружный воздух. При длительном нажатии - сбрасывает суточный пробег.

А если у вас рестайл, то вот ещё, если интересно:
Ссылка на Youtube

Скажите , пожалуйста, чтобы поменять втулку выжимного коробку разобрали только со стороны сцепления, т.е валы шестеренки не разбирали Обратно таким же макаром соберем или надо коробку полностью разбирать?Просто почитали что коробку надо половинить, вот и располовинили
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Не, дальше разбирать не нужно. Вот как на фото картер в состоянии полного доступа к втулке. Ну и под пресс её! )) При запрессовке новой втулки проследите, чтобы отверстия подачи масла совпали на самой втулке и корпусе картера.
P.S. Кстати, у вас рестайл. Надеюсь вы в курсе, что ваша втулка не та, что написана на фото? У вас 414013010, 40мм.

Вечер добрый.Подскажите из-за чего может быть вибрация на пятой передаче в разгоне от 110до120км/ч.? ПРИВОДА не причём! Проверены,заменены с обоих сторон трипоиды и внутр.стаканы.Подушки также все живы

Причем и у гди коробки есть очень фичевая проблема с задней передачей, которая решается 80-ю рублями, но инфы по решению Вы не найдете в интернете.

Что-то я самое интересное-то и пропустил.

И что там такое с GDI-коробкой?

Немного добавлю отчёт недавними экспериментами по уменьшению шумности РЕноКПП.
Сразу скажу, что делу это не помогло и навело на рассуждения по другому поводу, но для понимания масштаба трагедии предлагаю ознакомиться с мыслями завода. В частности, тарахтение коробки на холостых компания мицубиси связала с гулянием синхронизатора 5 передачи внутри муфты. (хотя речь в письме про холодную кпп и про обороты около 2000, симптомы и причина очень похожи на наши). У большинства коробок, в том числе даже на нашей девяточке, муфта сидит на вторичном валу, а тут - на первичном. И муфта вращается вместе со всем первичным валом. У ДВС на низких оборотах больше проявлен эффект т.н. "крутильных колебаний", когда скорость вращения можно изобразить в виде зиг-зага: смесь воспламенилась - вал разгоняется, на такте сжатия следующего цилиндра вал замедляется. Любая не закреплённая жёстко на валу деталь начнёт звенеть туда-сюда сначала ускоряясь валом, затем замедляясь им.

Что предлагает мицубиси изображенно на сервис-бюлленетях от 98 года:

Так и пробуем поступить.
Чтобы снять крышку 5 передачи, нужно приспустить силовой агрегат чуть ниже за счёт левой опоры и приспускания лыжи. Достаточно повесить его в таком положении:

Вот и сняли крышку:

Снимаем вилку, выбивая шплинт сначала иглой от съёмника, а затем сверлом на 5мм:

Поддевая двумя шлицевыми отвёртками "от себя", чтобы не обакачивать их на зубья, а на стенку шестерни, раскачивая, снимаем ведущую шестерню с муфтой всборе:

Далее, сверлом 1.6 мм просверливаем синхронизатор на глубину 3. 4 мм.

На тисочках удобнее загнуть хвостик в 2 мм пружины, согласно письму:

И чуть расклепать хвостих:

Вставив хвостик в отверстие, лёгкими ударами завальцевать хвостик пружины в материале синхронизатора (при этом синхронизатор лучше держать на шастерне, чтобы не помять его и не придать форму овала. ) Обращаю внимание, что колена пружины должны быть напротив направляющих парапетов сихронизатора =) Иначе не войдёт конструкция в муфту.

Собираем в обратной последовательности.

До кучи попробовал залить масло LM Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 (арт. 3979).

Давно имелось желание попробовать это масло, т.к. когда-то на форумах Tiida-клуба, адепты которых также мучаются с воем рено-кпп, вычитал, что у некоторых владельцев вой снижался после смены эльфа на такой ЛМ. Масло хорошее, нежидкое, мочёй не воняет и т.д., но вой каким-либо существенным образом не изменился. Так что и здесь фиаско. ))) Хорошо лишь, что передачи включаются с той же лёгкостью как и на эльфе. Надеюсь, хоть в морозы будет лучше.

В итоге, к несчастью, тарахтение никак не изменилось. Что наводит на мысли, что это тарахтение связано не с чем-то болтающимся или люфтящим, а с чуть более глобальной проблемой. Раз уж настолько свободный синхронизатор был не виноват, то, сдаётся, люфты подшипниках так тарахтеть не смогут, хотя идея конических подшипников в кпп более продвинута, чем на обычных роликовых. Даже постоянно зацепленная шестерня заднего хода так не будет тарахтеть - а больше нечему шуметь. О.о.

Остаётся только вспомнить, что этот шумовой недуг начал беспокоить с первой замены оригинального сцепления на новое, сначала exedy, затем на sachs, но они оба 4-пружинные, а оригинальное - 6-пружинное. Я это к мысли о неправильном гашении этими дисками тех самых крутильных колебаний, о которых ярко гласит этот видосик:

Так что призываю обращать внимание на диск сцепления с этой точки зрения. Лично я раньше даже не задумывался, а проблема-то где-то есть.

Ни один автомобиль не сможет исправно выполнять возложенные на него функции с устаревшим и изношенным комплектом деталей. Вот почему важно знать сервисный центр, где замена сцепления для Каризма осуществляется качественно и, что немаловажно, по сравнительно низкой цене.

Многие водители ошибочно считают, что поменять сцепление – это элементарная задача, поэтому за помощью к механикам обращаться не нужно. Однако это наиболее распространенное заблуждение. От агрегата зависит износ некоторых немаловажных конструктивных элементов, например, коробки передач или трансмиссии, а следовательно, и общая работа автомобиля.

Предложим лучшую цену

Стоимость замены сцепления Mitsubishi Carisma от 4 000 рублей *

Мы гарантируем честные цены и безупречное качество оказания услуг! Хотите проверить? Звоните!

Перед заменой сцепления модели авто Каризма мы обязательно проводим диагностику машины, чтобы определить, стоит ли менять всю систему целиком. Чаще всего из строя выходит только диск, а конкретнее его конструктивные элементы:

накладки;
выжимной подшипник;
корзина;
маховик.

После диагностики мы всегда согласовываем с клиентами пожелания по поводу замены сцепления у Каризма.

Если затягивать с ремонтом на протяжении долгого периода времени, в лучшем случае вы однажды просто не сможете тронуться с места. При менее благоприятном исходе событий пострадают прочие агрегаты авто. Соответственно, ремонт не закончится лишь на замене сцепления у Каризма и вы потратите гораздо больше средств.

Стоимость замены сцепления у Каризма

Все водители транспортных средств, конструктивные детали которых были заменены в нашем автосервисе, получают гарантийный чек на работу наших сотрудников сроком в 2 недели. Если во время обкатки отремонтированного авто вы заметите какие-либо недочеты в нашей работе, их устранение осуществляется бесплатно в течение указанного срока.
Заказывайте замену сцепления для транспортного средства Каризма в нашем сервисном центре и становитесь еще одним постоянным клиентом!

Ремонтируйтесь с комфортом

Во время ремонта на нашем СТО, вы можете свободно пользоваться зоной отдыха и ожидания! В ней вы найдёте чай и кофе, мягкий диван, бесплатный Wi-Fi и развлекательные телепередачи!

Поэтому, пришлось доработать это место под кулису с тросами. Болгаркой срезал верхнюю часть возвышения под кулису и по углам сделал надрезы. Вот так:

Затем, молотком и плоскогубцами аккуратно подогнул вертикальные части кузова так, чтобы они стали горизонтальными.

Чтобы закрыть оставшуюся дыру, вырезал кусок оцинкованной жести 14х24 см, покрасил из баллончика в цвет кузова, и прикрутил на четыре самореза к " опущенным " частям кузова. Только, сначала наложил колбасы силиконового прозрачного герметика, чтоб не осталось дыр.

После таких процедур, всё стало как к себе домой, и кулиса и тросы.
Кулису можно было прикрутить на болты с гайками, но держать снизу гайки было некому, поэтому прикрутил, как и Миша, на кровельные саморезы, подставив под них большие шайбы, около 3 см. Саморезы попали в те места, где один слой моей жести, плюс два слоя кузовного железа, поэтому держатся очень крепко.

Отверстие в моторном щите, под тросы, сделал с помощью шуруповёрта и сверла 3мм. Отчертил контур, по нему насверлил одно к другому отверстия, и прошёл по ним острозаточенным зубилом. Затем края обработал напильником. Пластины, закрывающей отверстие в моторном щите, на тросах не оказалось, поэтому вырезал его из жести.

Прикрутил её на саморезы к моторному щиту.

И ещё были некоторые моменты, связанные со сварочными работами.
Во первых Лыжа от GDI, которую я приобрёл, была с аварийной машины, и передняя её часть несколько пострадала, да и просто сгнила. Поэтому я её, эту переднюю часть просто отрезал. Со своей лыжи отрезал такой же кусок и приварил на место плохого.

Во вторых, подрамник от GDI тоже был в аварийном состоянии, поэтому ставить его не стал, а так же, как и Миха, отпилил от подрамника крепление лыжи.

Гайка в этом креплении была вырвана, поэтому приварил её на место по новой.
В подрамнике от 1.6 есть отверстие под болт лыжи от GDI. Поэтому, чтобы правильно определить местоположение нового крепления на моём подрамнике, вкрутил в крепление болт лыжи и им попадал в отверстие в подрамнике.

После этого обрисовал место нового крепления и зачистил по контуру, болгаркой, место под сварку.

Затем крепление было приварено, а швы закрашены, чтоб не ржавели.
В общем с помощью другана Серёги и кучи матов и времени, новая коробка встала на своё место.
Всё работает отлично. Трогаться с места стало намного проще, нет дерготни. По ощущениям, первая и вторая передачи короче, чем были, а остальные длиннее.
Коробка гудит на ХХ, видимо подшипник первичного вала просится под замену.
Перед установкой коробки, заменил в ней сальники приводов, и поставил сапун, который отсутствовал.
В результате доработки места под кулису, рычаг переключения стоит не высоко, удобно. Выглядит вот так.

По тахометру, сейчас на 5й передаче, на 90км/ч 2500 об, на 120км/ч 3000об.
Сколько было раньше, не помню)
Сцепление стало выжиматься намного легче.
Маховик стал явно тяжелее, или же просто больше в диаметре. Делаю такой вывод, потому, что, теперь при переключении на вторую передачу, на больших оборотах, колёса буксуют по асфальту на второй)
Всем бобра и бабла)

Читайте также: