Замена колодок ручника калина 1

Обновлено: 08.06.2026

Проверить состояние колодок тормозных механизмов задних колес Лада Гранта и Калина, а также при необходимости заменить их поможет наша иллюстрированная инструкция.

Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцениваем по состоянию передней колодки, которая изнашивается быстрее задней.

14482791

При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен). Далее следует максимально освободить тросы стояночного тормоза. Для доступа к месту регулировки стояночного тормоза снимаем теплозащитный экран.

Снимаем с переднего кронштейна подвески дополнительного глушителя резиновую подушку. Сдвигаем теплозащитный экран вперед, открывая доступ к узлу регулировки стояночного тормоза.

4b3f9dbaa71f5cd7929bfb

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Если автомобиль укомплектован АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия, показанные ниже.

1452838542_122

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабан

На автомобиле, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика.

1452778396_1

1452778400_12

Далее все работы показаны на автомобиле без ABS. Об отличиях будет оговорено особо.

14ppppppppppp

ззззззз

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, т. к. поршни могут полностью выйти из цилиндра.

DSC_09

Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

Далее необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого…

DSC_9001ооо

DSC_900ж0

DSC_9001ж

DSC_101311111жж

IMG_0083ж

IMG_0182ж

IMG_0182жж

IMG_0083жжж

DSC_101311111жжж

DSC_90лл00

DSC_8999лл

1452841424_1222

Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина

Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

DSC_9000ллл

После замены колодок на обоих колесах необходимо отрегулировать стояночный тормоз.

Полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно.

Выводим наконечник троса из отверстия щита тормозного механизма.

Выводим оболочку троса из держателя на кронштейне крепления балки задней подвески.

Отверткой отгибаем скобу.

. и вынимаем трос из держателя на кузове.

Вынимаем левый трос стояночного тормоза из-за защитного экрана топливопроводов.
Аналогично снимаем правый трос стояночного троса.
Устанавливаем тросы в следующем порядке. Монтируем один из тросов в обратной последовательности и вставляем его передний наконечник в уравнитель тросов. Вводим тягу рычага стояночного тормоза в отверстие уравнителя и заворачиваем на несколько витков регулировочную гайку.
Для установки другого троса рекомендуем изготовить приспособление из металлической трубки длиной около 300 мм и отверстием диаметром 15-16 мм. На одном конце трубки сверлим отверстие и нарезаем в нем резьбу под винт (М4-М6).

Приспособление для установки троса
Закрепляем трос в держателях на кузове и кронштейне крепления балки задней подвески.

Надеваем трубку на задний наконечник троса и фиксируем винтом оболочку троса на наконечнике.

Снимаем кронштейн с выключателем сигнализатора стояночного тормоза.

Снимаем рычаг стояночного тормоза с кронштейном и тягой в сборе, протягивая тягу через резиновый уплотнительный чехол.

Отверткой поддеваем фиксирующую скобу оси тяги.
. и снимаем ее

Если Вы обнаружили ошибку или хотите дополнить статью, выделите ту часть текста статьи, которая нуждается в редакции, и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте простой инструкции.

Если из строя выходит какой-либо элемент тормозной системы, то о безопасной езде можно забыть.

Тормозные колодки – это расходники, а потому необходимо производить их периодическую замену. Сделать это можно самостоятельно.

Алгоритм замены

Для проверки степени износа колодок в щитке есть смотровое окошко. После снятия заглушки можно увидеть толщину накладки – минимум 1,5 мм.

Процесс замены тормозных колодок на автомобилях с АБС и без неё имеет лишь одно отличие. В машинах с АБС следует отключить провода от датчиков перед началом работ во избежание их повреждения.

Головкой отворачиваем болт крепления датчика. Извлекаем датчик из отверстия.

Процесс замены выполняется в несколько этапов:

Устанавливаем клинья под передние колеса.
Максимально опускаем ручник, что позволит снизить натяжение троса.
Дополнительно ослабляем трос ручника, покрутив регулировочный болт, доступ к которому открывается со стороны днища авто.

Головкой на 10 отворачиваем 4 болта. Ослабляем трос, используя два ключа на 13.

Штифты на схеме.

Равномерно постукиваем по торцу резиновым молотком (или обычным через деревяшку).

После снятия барабана осматриваем тормозной механизм. Смотрим чтобы не было подтёков с тормозного цилиндра.

Надавливаем на колодки лопатками.

Снимаем конец пружины с колодки.

Извлекаем пружину руками.

Снимаем нижнюю пружину аналогично верхней.

Для снятия колодки необходимо отвести в сторону прижимную пружину.

Выводим колодки из пазов на поршнях цилиндров и извлекаем распорную планку.

Снимаем заднюю колодку и скидываем наконечник стояночного тормоза.

Распрямляем и вынимаем шплинт. Вынимаем палец из колодки.

Выполняем действия по сборке узла в обратном порядке.

Прижимную пружину удобно натягивать с помощью крючка или куска провода.

Отличия колодок с АБС

Отличия тормозных колодок с АБС и без. Для версии с ABS необходима выемка под датчик.

Все работы по замене можно проводить самостоятельно, если понимать особенности и последовательность процесса. Кроме того, до начала выполнения задач нужно купить новые тормозные колодки, используя артикулы из статьи.

Необходимый инструмент

Ключ на 17/14. Понадобится ещё на 13.

Для проведения демонтажа потребуется 2 ключа (на 13 и 17 ). При наличии ABS — TORX (1/4″; E8 ).

Алгоритм замены

Машину вывесить на домкрате, предварительно сорвав болты с колеса.

Ослабляем болты, пока колесо стоит на земле.

Домкратим колесо. Для страховки подкладываем колесо под днище. Утапливаем поршень отверткой.

Отгибаем скобу толстой отверткой.

Верхний болт удобнее отворачивать торцевой головкой с удлинителем.

Снимаем суппорт и вытаскиваем старые колодки.

Вставляем новые колодки. Одеваем скобу и проверяем положение усиков, которые должны упираться в скобу.

При наличии системы ABS нужно учесть особенность. До начала работ следует открутить датчик, чтобы он остался целым при демонтаже. Крепится он 1 винтом, который откручивается звездой-головкой Е8. Если болты не откручиваются, их нужно предварительно сбрызнуть смазкой WD-40, а через 15 минут пробовать откручивать детали. Она же может использоваться для новой колодки, чтобы было проще вставлять их.

Автомобиль с ABS.

Процедура снятия и установки колодок занимает не более получаса для 1 стороны.

Сразу после установки необходимо прокачать тормоза , нажимая на педаль несколько раз. На протяжении 500-700 км пути пластины будут притираться, поэтому торможение будет хуже.

Рекомендуется перед началом работ убрать тормозную жидкость до минимума. Это необходимо чтобы она не вытекла во время замены, поскольку новые детали всегда толще старых элементов. В таком случае при замене потребуется « свести суппорт «.

Если тормозуха под крышку – откачиваем шприцом небольшое количество, чтобы жидкость не потекла при сжатии тормозного цилиндра.

Артикулы тормозных колодок

Колодки на первое и второе поколение разные. Варианты без АБС.

Для Калины 1 — 21100-3501080-00 или 21100-3501080-01.

Колодки LADA Sport (ТИИР-295) для Калины первого поколения.

Для второго поколения применяют артикул 11180-3501800-83.

Колодки АТЕ артикул 142E3946 в оригинальной упаковке.

Аналогичные номера используются для Лады Приоры. Владельцами замечено, что с завода используют колодки ТИИР , но они отличаются средним качеством, быстрым износом, а также появлением скрипа во время торможения после нескольких тысяч километров пути.

Когда менять (регламент)

Для контроля износа колодок достаточно заглядывать в смотровое окошко пару раз за год, например, при смене резины.

Замену передних колодок необходимо проводить в 1.5-2 раза чаще, чем обслуживание задней тормозной системы.
Точно определить пробег для замены сложно, но в среднем износ наступает через 30-50 тыс. км.
Для точной диагностики рекомендуется каждые 10-15 тыс. км проверять толщину накладки на колодках.
Критическое значение – 2 мм и менее.

Тюнинг

Тормозную систему можно доработать, установив колодки спортивного типа марок: Брембо, Ванкс или ПроСпорт.

Однако для проведения такой работы потребуется не только установить новые колодки, но и заменить суппорта, ведь они будут отличаться по размерам от стандарта.

При тюнинге мы рекомендуем использовать мягкие колодки, у которых на 1 мм толще пластины. Они позволяют обеспечить улучшенное торможение, а скорость износа диска будет в несколько раз меньше, однако срок эксплуатации и замену выполнять приходится каждые 15-20 тыс. км.

Особенности замены и причины

Мы рекомендуем приобретать только качественные расходники. Колодки плохого качества могут приводить к преждевременному износу тормозного диска.

Существует много причин, в результате которых нужно проводить замену.

Описанные факторы должны насторожить водителя и привести к потребности диагностики тормозной системы, замены передних колодок.

Чтобы ручник не подвёл в самый неподходящий момент, его необходимо периодически регулировать и осуществлять своевременный ремонт. Одними из важных элементов стояночного тормоза являются тросики, которые со временем приходят в негодность и нуждаются в замене.

Выполнить ее можно самостоятельно, без обращения в СТО.

Алгоритм замены на Калине

Для работы загоняем Калину на смотровую яму, поддомкрачиваем задок и снимаем колеса.

Снятие и установка тросов ручника осуществляются в несколько этапов:

Защитный экран крепится гайками на шпильках. Глушитель лучше снять с резинок.

Гайки в красном кружочке стоит сначала сбрызнуть проникающей смазкой.

Снимаем наконечник тросика с рычага тормозного механизма.

Рекомендуем сбрызнуть ВД-ой шпильки на задней балке. Шпильки часто ломаются, а крепить без них новый тросик проблематично.

Зацепляем наконечник тросика за рычаг. Протягиваем тросик по днищу. Вставляем тросики в планки и закручиваем гайки.

Когда система собрана, остается лишь отрегулировать ход ручника.

Когда менять

Определить проблемы со стояночным тормозом не сложно. Для этого нужно загнать авто на горку и установить на ручник. Если машина начинает скатываться, то здесь нужна тросиков.

Еще одним симптомом неисправности является наличие звука трения, который возникает при контакте тормозного барабана с колодками в процессе движения авто.

Тросам ручника свойственно вытягиваться по-разному, из-за чего происходит перекос и колодки начинают разжиматься неравномерно.

Основными причинами неисправности может быть:

Естественный износ деталей . Со временем поверхность барабанных тормозов истирается, вызывая необходимость замены.
Некорректная эксплуатаци я авто, когда ручник находится в поднятом положении в процессе движения авто, что приводит к повышенному износу колодок.
Обрыв троса или износ других деталей ручника.

Повреждения оболочки приводят к быстрому износу тросиков.

Если произошло последнее, то трос необязательно подлежит замене. В некоторых случаях его будет достаточно просто натянуть. Если же он уже и так поднят до максимальной отметки, придется произвести замену.

Положение ручки

Правильное положение на три щелчка.

Не надо сильно дёргать ручку. Аккуратно потяните вверх, до третьего щелчка. В этом положения стояночный тормоз должен удерживать автомобиль.

Читайте также: