Замена колец ниссан пульсар

Обновлено: 11.02.2025

Слил масло, слил антифриз - сначала пластмассовый болт внизу радиатора, потом открутил 2 пробки на двигателе. Одна над термостатом, другая над стыком ДВС и АКПП, рядом с обоими наклейки об опасности ожога, болты на 10.
Поддомкрачена правая сторона, снято правое колесо, для удобства доступа. Защита двигателя ессно тоже снята(правая).
Сразу рекомендую озаботиться будущем откручиванием передней выхлопной трубы. Я смог открутить только после замачивания на ночь в тормозухе. Намочил тряпку и обмотал гайки. Трубу тоже снимаем.
Снял передний монтажный кронштейн головки двигателя.
Надо определиться как будем снимать ГБЦ- с впускным коллектором или без. Соответственно либо его откручиваем, либо освобождаем - снимаем корпус воздушного фильтра, разъемы, шланги, тросики газа и коробки. Снизу 2-мя штангами корпус прикручен к блоку, освобождаем. Есть один вредный шланг 10-15 см идет от корпуса термостата к низу впуска. Долго не давал мне снять ГБЦ, его вообще не видно. Я снимал поднимая блок ГБЦ с его стороны и откручивал(вдвоем снимали). Можно попробовать снять масляный фильтр, он закрывает этот шланг снизу. Или откручивать корпус термостата. Выпуск крепиться только 2-мя болтами снизу у крепления с выпускной трубой.
Снял клапанную крышку, выкрутил свечи.
Выставил 1 поршень в ВМТ. В мануале предлагается проверить по бегунку распределителя, у меня она сниматься не хотела, я проверял по звездочкам распредвалов - на левой замок с меткой должны сойтись на 10 часов, на правой на 1 час, примерно.
Снял распределитель зажигания (надо пометить положение)
Снял крышку, закрывающую цепь, снимал по схеме в мануале, схему нашел только на затяжку, снимал в обратном порядке.
Снял натяжитель верхней цепи.
Ослабил болт промежуточного вала, открутил и снял звездочки распредвалов.
По схеме в 3 этапа открутил кронштейны распредвалов, снял распредвалы. Разложил на столе в том же порядке, чтобы не перепутать при установке.
Открутил болт звездочки промежуточного вала, звездочка с цепью остаются на месте.
Все готово к снятию башки. Схемы откручивания не нашел, откручивал обратно схеме закручивания. Сначала полностью ослабил внешние болты(торцовый ключ) затем в 3 этапа ослабил внутренние. Ключ шестигранник на 10. Длинный! Я не покупал набор, купил длинную звездочку(шестигранников длинных не было отдельно) перевернул и стороной которая обычно вставляется в головку открутил болты ГБЦ. Снимали вдвоем, У меня к тому времени нижняя лыжа была откручена и двигатель ходил ходуном. Когда полез прикручивать лыжу, друг тянул двигатель и голова отошла. А до этого больше часа ее тряс, сидела мертво. Поэтому низ лучше откручивать когда ГБЦ снята уже.
Низ. Откручиваем лыжу, я с подушки ее открутить не смог, поэтому оставил просто болтаться.
Убираем две тяги снизу, с ними снимается крышка между двигателем и АКПП.
Откручиваем болты снизу и между ДВС и АКПП 2 гайки(торцовый ключ). Не уроните их в АКПП! У меня одна куда то улетела, надеюсь не под маховик.
Острым и тонким (я скальпелем) заколачиваем где сможем между поддоном и блоком. Я смог только 10 см спереди и 15 сзади герметика срезать, однако поддон снялся без проблем.

Вот и все пока, поршни еще не снимал, сегодня пойду, ушло времени где то полный день на это. Очень пригодился ключ на 10 торцовый Г-образный и вороток, много где фиг подлезешь трещоткой или обычным ключем. Жаль что без фото, но грязными руками телефон то жалко брать, не то что фотик.

Всем привет!
Предыдущая замена колпачков ни к чему не привела, поэтому решил менять кольца. Процедура не сложная, по мне так проще чем колпачки менять, меньше мелкой муторной работы в которой можно много чего напутать

1. Сливаем масло и антифриз (фриз сливать с радиатора и с блока)
2. Снимаем все лишнее с клапанной крышки (катушки, разъемы, трубки) освобождаем косу, которая идет рядом с клапанной крышкой. Отсоединяем разъемы форсов, соленоида егр, лямбды (сам датчик выкручивать не надо). отодвигаем косу в сторонку. Отсоединяем косу со стороны впускного коллектора, там от ДЗ 3 разъема и соленоид продувки бака, отводим в сторону
3. Отсоединяем топливные шланги (2+1) в шланг чтобы топливо не текло можно свечку старую воткнуть, очень удобно)
4. Отсоединяем вакуумные шланги со впускного коллектора которые будут мешать при расстыковке ГБЦ с блоком
5. Отсоединяем воздуховод от возд.фильтра возле LP
6. Отсоединяем шланги печки, запомнив какой откуда (подача и обратка), шланги от радиатора (2шт)
7. Отсоединяем тросик газа с ДЗ
8. Защиту от выпускного коллектора (хотя наверно можно и не снимать, по-моему она мешать там ничему не должна) и крепление выпускного коллектора к блоку (катализатор прикручен) я откручивал от каталика и от блока, в каталике один болт отломил. поэтому обильно полить вд40 и крутить потихоньку туда-сюда
9. Один верхний болт с крепления генератора к блоку
10. Откручиваем крепление впускного коллектора от тяг, у меня 4 болта получилось, на 2вд, может чуть по другому быть. Находятся на тыльной стороне впускного, там видно
11. Откручиваем лыжу, выхлопную трубу

на этом подготовительные работы закончились))
сверху навесного больше ничего снимать не нужно

12. далее снимаем клапанную крышку, выставляем первый поршень в ВМТ
как снять распредвалы, звездочки, натяжитель смотрим тут чтобы мне не повторяться Фото-отчет по замене МСК на QG15DE

13. после снятия распредвалов откручиваем болты крепления ГБЦ (10 штук, шестигранник на 10 и 4 маленьких болтика с левой стороны) не забываем что нужно головку найти с шестигранником для закручивания потом динамометрическим ключом

я снимал талью, тут кто как хочет, многие руками снимают, но мне так удобней было

здесь видно царапинки медно-латунного цвета, это наверно от восстановительной присадки которую заливал

далее чистим клапана и рядом сними, чистил ершиком для дрели, есть такие на вид латунного цвета мелкими проволками, фото будет ниже. аккуратно дрелью почистил, потом профамом 1000, очень хорошо отмывает

не забываем накрыть блок и головку сверху от пыли и мусора

поверхность от старой прокладки мелкой шкуркой можно дернуть

с головкой закончили, приступаем к поршням

14. Снимаем масляный поддон (аккуратно подковыриваем широкой отверткой в нескольких местах, т.к он хорошо приклеен на герметик)
15. Пока 1ый поршень в ВМТ, будем заниматься 2 и 3 поршнем пока они в НМТ. Откручиваем крышку шатуна на 2 ( открутить 2 гайки) помечаем или запоминаем как она стояла т.к. в ней масляный канал.
16. Ручкой от молотка толкаем поршень вверх за шатун пока он не вылезет из цилиндра
17. Снимаем старые кольца, чистим поршень от нагара, я чистил таким же ершиком, очень быстро получается, но только верхнюю плоскость, чистим канавки колец, можно не надолго замочить в профаме
18. Ставим новые кольца, сначала удобно маслосъемные, у них сначала одевается средняя часть, затем 2 кольца боковых, потом одеваем компрессионное (на нем есть отличие где верх и низ, там по замку, в руководстве есть картинка и разводим кольца, там тоже есть как

новые маслосъемные кольца шире на 0,1 мм
старые почти не пружинили, хотя выступали за поршень и вращались с небольшим усилием, по фото видно что неплохо забиты

19. Меняем шатунные вкладыши (надавливаем сверху на него с одной стороны и он с другой вылазит) смазываем моторным маслом новый.
меняем на шатуне и на крышке шатуна
20. Готовый поршень и цилиндр смазываем моторным маслом, одеваем изоленту на болты шатуна чтобы не поцарапать коленвал. Одеваем оправку для сжатия колец на поршень и вставляем в цилиндр (поршень должен быть повернут меткой переда налево).
21. Подводим снизу к коленвалу, прикручиваем крышку шатуна, как затягивать указано в руководстве, сначала по моменту, потом доворачивается по углу.

поршневые кольца были почти как новые, старые уже всего на 0,03мм
съемником для колец не очень удобно пользоваться, руками удобней, ставил кольца без него

аналогично делаем со 2-ым поршнем

22. Затем придерживая цепь крутим против часовой стрелки коленвал, чтобы в ВМТ встал 2-ой поршень, 1 и 4-ый становятся в НМТ, занимаемся теперь 1-ым и 4-ым поршнем

прокладка там металлическая двойная, когда снял головку сразу не обратил внимания, одну снял, потом когда стал поршни вытаскивать обнаружил вторую, сразу подумал что тут что-то не так скорей всего в движок уже лазили раз 2 штуки стоит, и 2 наверно потому что одна не держит и головка поведенная из-за перегрева. но потом когда достал новую сразу стало легче))))

23. Чистим место под прокладку на блоке мелкой шкуркой, у меня была почти чистая, желательно чтобы в каналы ничего не сыпалось.
24. Наносим герметик на место блока где слева ступенька есть, в руководстве указано где и сколько наносить, делаем как написано. Не забываем старый герметик удалить

не забываем повернуть коленвал по часовой стрелки обратно до ВМТ первого поршня
25. Ставим ГБЦ, закручиваем болты в несколько этапов, в руководстве есть описание
26. Ставим распредвалы, звездочки и все остальное навесное в обратной последовательности, и немного тут Фото-отчет по замене МСК на QG15DE
27. С масляного поддона срезаем старый герметик, наносим новый и закручиваем.
28. Собираем все оставшееся
29. Заливаем жидкости
30. Не забываем прокрутить двигатель вручную чтобы убедиться что ГРМ правильно собран
я крутил сначала вручную, потом стартером (без свечей), затем одевал разъемы на форсы и катушки

кстати, не забываем, что снятую ГБЦ не нужно сильно наклонять и переворачивать, а то выпадут толкатели клапанов с регулировочными шайбами, будет потом весело все это собирать обратно.

Использовался инструмент:
динамометрические ключи от 5 до 25 и от 20 до 110 Н*м
оправка для сжатия колец

запчасти:
Nissan 12111-4M50A Вкладыш шатунный 8х134,03р =1072р
Nissan 12033-4M510 Комплект поршневых колец 2 078,61р
Nissan 13271-4M501 Прокладка клапанной крышки 67,18р
Nissan 11044-4M51A Прокладка головки блока 821,88р
Nissan 13270-4M500 Прокладка клапанной крышки 273,40р

щас вспомнил, что забыл заменить прокладку в клапанной крышки, которая на вентиляцию картерных газов идет. правда я менял ее или год или 2 назад, не совсем еще задубела.

проехал 170 км, масло по щупу так же, даже после такого расхода кажется что прибавляется))))
щас пока на работе, машина временно заморожена. о дальнейшем пробеге и расходе напишу пойже

Фото отчет замены ГРМ, МСК и поршневых колец. GA15DE

Итак, два месяца назад я попал на переборку двига. Причина банальна жёр масла примерно уровень на 100км.
Запчасти:
1) Кольца поршневые;
2) ГРМ (цепи, натяжители и успокоители);
3) Вкладыши шатунные и коренные;
4) Сальники клапанов, передний и коренной сальники двигателя.
5) Сальники от распредвалов 4 шт от ваз 2109;
6) Прокладка вентиляции картерных газов под крышку клапанов;
7) Прокладка ГБЦ.

Все делал сам за исключением снятия блока цилиндров, поэтому все будет описано с позиции одиночки, который встрял на капиталку. Самое главное это гараж с ямой, можно сделать и без ямы, но тут вы обнаружите на сколько велик и могуч русский язык.

Первое что нужно это инструмент:
1) набор всевозможных головок;
2) динаметрический ключ;
3) торцевой ключ на 10;
4) шестигранник от девятки (для снятия головы);
5) набор накидных ключей;
6) жидкий ключ.

Итак сам процесс:

1) Заехав на яму, разу сливаем масло с двигателя.
2) Антифриз лучше сливать когда двиг остынет. Когда остыл открываем крышку радиатора, залазием под машину и откручиваем пробку радиатора. Находится с правой стороны радиатора.
3) Пока сливается антифриз снимаем промежуточную выхлопную трубу (которая идет от катализатора к резонатору). К тому моменту пока снимите трубу антифриз стечет из радиатора, но в блоке цилиндров он еще есть. Теперь откручиваем все что держит катализатор снизу.
4) Вылазием из ямы, снимаем клапан эгр всместе с трубой которая идет к выпускному коллектору.
5) Снимаем кожух выпускного коллектора, снимаем коллектор вместе с катализатором.
6) Теперь вам видно болт который находится на уровне катализатора под выпуском третьего и четвертого цилиндров. Это слив ОЖ с блока цилиндров. Сливаем антифриз с блока. Возможно его мазали герметиком поэтому вполне вероятно что придется нагреть.
7) Теперь снимаем кожух воздушного фильтра.
8) К этому времени масло стекло окончательно, поэтому залазием под машину и снимаем разъем с датчика давления масла, снимаем масляный фильтр, теперь внимание. От корпуса термостата к впускному коллектору идет хитрый шланг. Похож на L. Снимаем его с впускного коллектора не с корпуса термостата (рискуете сломать крепление корпуса термостата если шланг сидит мертво.
9) Не вылазия из ямы откручиваем распорку которая идет от ГУРа к впускному коллектору. Теперь откручиваем болт который находится над раздаткой, рядом с тросиком кикдауна. Вылазием из ямы.
10) Теперь откручиваем болт который находится рядом с предидущим креплением впускного коллектора. Его удобнее крутить находясь у левого переднего колеса. Все теперь у нас впускной коллектор держится только за ГБЦ.
11) Снимаемвсе разъемы датчиков и сдвигаем их так чтобы не мешались на левую сторону моторного отсека.
12) К этому времени давление в топливной системе упало поэтому снимаем все шланги с топливной рейки. Но всеже для страховки, когда будете снимать подачу топлива отвернитесь и нивкоем случае не курите. Мне струя бензина попала в глаза. Так как на улице было -20 то вода в гараже была замерзшая мне пришлось промывать глаза ПИВОМ. А мог бы выпить.
Теперь ГБЦ.
13) Снимаем клапанную крышку. Снимаем переднюю крышку гбц. Откручиваем распорку которая крепит ГБЦ к Передней подушке двигателя.
14) Откручиваем болт промежуточного вала.
15) Откручиваем болты распредвалов и снимаем звезды. (А теперь ВАЖНО. ) Не бойтесь если вы решили менять кольца сняли верхнюю цепь и забыли поставить свои метки. Все просто: Расстояние между меткой промежуточного вала до метки распредвала впуска по звеньям 22, распредвал впуска дораспредвала выпуска 16, и распредвал выпуска до метки промежуточного вала 16.
16) Распредвалы откручиваем в обратной последовательности закручивания по мурзилки.
17) После того как сняли распредвалы. Снимите стаканы с шайбами с каждого клапана (вместе) и поставте кудани будь так чтобы их потом не перепутать (если не собирались регулировать клапанные зазоры то это сэкономит время.)
18) Отсоедините шланги которые идут от радиатора к ГБЦ и к блоку цилиндров. Два толстых шланга.
19) Теперь открутите верхнее крепление генератора.
20) Снятие ГБЦ. Открутите пять болтов под ключ на 10. Один находится у коробки передач, один рядом с креплением генератора, один между корпусом термостата и впускным коллектором и два находятся под передней крышкой ГБЦ.
21) Теперь отсоедините все шланги которые соединяют блок цилиндров с ГБЦ. Снимите трамблер (два болта, внутри нечего смотреть, еще грязи наволокете)
22) Теперь убедитесь, что ГБЦ ничего не держит кроме 10 болтов под шестигранник.
23) Откручиваем ГБЦ в два-три этапа в обратной последовательности мурзилки.
24) Все ГБЦ откручена. Попробуйте снять. Если не получается смотрите предидущие шаги. Если все сделано есть два пути: покурить часок другой мож отойдет и постучать деревянной киянкой по ГБЦ или тупо ломом разбиваем в хлам вашу машину)))Шутка))) Поддеваем аккуратненько за выступы ГБЦ(очень аккуратненько. (я выбрал последнее после трех часов стучания киянкой). Кладем голову туда где не будет мешаться.
Если вы не меняете нижнюю цепь то следующие шаги можно пропустить. Теперь к шагу 43.
25) Теперьоткручиваем верхнюю переднюю подушку двигателя и задираем ее так чтобы не мешалась.
26) Теперь занимаем положение стоя под поддоном лицом к коробке. Перед вами лючок, Крышку держат два болта один из которых держит и кронштейн катализатора. (он также прикручен двумя болтами к блоку цилиндров напротив радиатора). Вообщем откручиваем его и второй болт который держит крышку лючка. Снимаем ее.
27) Теперь вам ничего не мешает снять поддон. Поэтому снимаем.
28) Теперь шкивы валов. Сначало нужно снять ремни генератора и гура. Ослабляем их и снимаем.
29) Теперь шкив коленвала: Я делал так, взял монтировку, и ключ с головкой. Залез подмашину, встал со стороный радиатора, лицом против хода машины. Монтировку положил плашмя на место стыка поддона и блока цилиндров со стороны выпуска и прижал правой рукой к плоскости, а левой накинул ключ на болт шкива коленвала и открутил. Так удобно и меньше вероятность повредить стыковочную плоскость блока цилиндров и поддона, т.к. откручиваешь корпусом и есть возможность делать все медленно, не рывком. (мое мнение).
30)Этот шаг делаем если вам нужно поменять коренной сальник и вы решили вынимать двиг. Шкив сняли, откручиваем ГУР, компрессор кондиционера и генератор. ГУР и генератор снять просто. А вот компрессор: откручиваем 4 болта которые крепят его к станине. И отодвигаем его как можно дальше от станины. Там есть хитрый болт который заносится грязью, и чтобы открутить его от нужно одной рукой держать кондиционер, а другой его крутить все это очень не удобно. Все что натягивает ремни. Там все видно и откручивается без проблем. И открутите корпус термостата от передней крышки.
31) Открутите кронштейн который крепит двигатель к передней подушке двигателя.
32) Снимаем помпу, там тоже все хорошо просматривается.
33) Откручиваем все болты передней крышки двигателя. Будьте осторожны: там есть два кольцевых уплотнения. (маслянные каналы)
34) Снимаем переднюю крышку.
35) Итак, у вас блок цилиндров с коленвалом, натяжителем, башмаком, успокоителем и нижней цепью. Что меняем то меняем, что нет, то нет.
36) откручиваем крышки шатунов и выталкиваем поршня вверх. На каждом шатуне есть номер цилиндра, также как и на его крышке.
37) Навесное мы снимали что бы было легче снять блок цилиндров, это на случай если нужно поменять коренной сальник. Так что если меняем то открутите еще и стартер.
38) Залазием под машину и смотрим на лючок где видим маховик который крепится к гидро трансформатору четырьмя болтами. Теперь внимание когда будете откручивать болты приготовьте что-нибудь чтобы заткнуть отверстия так как рискуете слить масло из АКПП. Да ладно))) Шучу я))) Ниче там не сольется.
39) Теперь берем лом (если нечем больше поднять блок цилиндров) кладем его так чтобы он не соскочил и был над блоком цилиндров. Подвязываем веревкой так чтобы блок не выпал, и висел на веревке оказывая как можно меньшее давление на подушки двигателя и коробку.
40) Откручиваем все болты которые крепят блок к оробке и подушку двигателя которая находится между блоком и радиатором. Также откручиваем станину которая крепит двиг к раздатке.
41) Если все сделали в этой последовательности то щас у вас блок цилиндров с коленвалом и маховиком висит на веревке.
42) вытаскиваем его и меняем коренной сальник и вкладыши коренные если хотите.
43) Теперь откручиваем поддон (это если вы не меняли нижнюю цепь и не скручивали кронштейн как в 26 ом шаге.) Снимаем крынки шатунов и выталкиваем поршни вверх. Меняем кольца и так далее.
44) Теперь рассухаривание головки. Я брал ключ на 13, подкладывал под пголову тряпки так чтобы они не давали клапанам проваливаться . Теперь ВАЖНО: пружины клапанов имеют направленность и их нужно будет обратноставить узким шагом к голове. МСК снимал и ставил вазовским съемником.
Устраняем течь сальников клапанной крышки так: Вытаскиваем старые сальники, набиваем герметиком и вставляем вазовские.
Собираем в обратном порядке)))
Огромное спасибо за предоставленую информацию и советы без которых я возможно так и не собрал бы машину всем кто писал мне в темах.

P.S. Флешку забыл с фотками, выложу позже напротив кждой фотки будет цифра к какому шагу относится.

tjagafarov, сам удивляюсь. По началу думал, что пробег скручен - в итоге нашёл вконтакте (вот они высокие технологии) первую владелицу авто и распросил про машину - выяснил, что пробег если и скручен, то незначительно.. а скорее всего настоящий. Она продавала машинку когда ей было около 90тыс. км. - и проблем никаких не было. Думаю врать ей нет смысла. Я взял машинку, когда у неё было 112 тыс. км. Выходит за эти 20 тысяч км пробега расход масла резко увеличился до литра на тысячу?
Знаю, что передо мной хозяин редко использовал машинку, поэтому предполагаю, что МСК могли задубеть.. но могут ли они давать такой большой расход масла. вот и спрашиваю совета.
Смысла менять цепь и шестерни с таким пробегом нет?

Продавать машину с таким дефектом принципиально не хочу. Не смогу врать

оно и понятно.
я масло как залил, проездил около 7000, но масло и на миллиметр не упало, хотя уже за 200 перевалило на тот момент.
могло и МСК и колпачки.
могут и кольца. компрессию проверь за компанию, мало ли.
начинать нужно с колпачков

По поводу жора масла в форуме есть тема об прокладке картерных газов которая стоит между клапанной крышкой и головкой. Эта прокладка со временем пересыхает и пускает масло ч/з систему вентиляции картера во впускной коллектор. При этом мотор хавает масло и дымит как старая телега. Были даже случаи когда люди по незнанию делали кап рем. мотора а масло жралось всеравно! Поэтому советую заменить эту штукенцию, начинать нужно с простого! У меня уже 270т.км и масло не хавает!

Servo, так понимаю, что если дело в прокладке, то и фильтр вентиляции картерных газов будет весь в масле? а у меня вполне как нормальный валенок. Или это не показатель?

Servo, так понимаю, что если дело в прокладке, то и фильтр вентиляции картерных газов будет весь в масле? а у меня вполне как нормальный валенок. Или это не показатель?

Да, ты прав! Но странно как-то получается, если бы поршневые кольца были изношены, то часть газов с цилиндра прорывалась бы в картер и опять таки фильтр был бы тоже в масле. Тогда вероятнее всего маслосъемные колпачки приказали долго жить.

Интересно у кого максимум на сколько падал расход масла после замены только колпачков? На одном форуме читал, что колпачки могут давать максимум 300 г расхода масла на 1000 км, остальное - обычно кольца.

Если правда это тот максимум, которого можно добиться заменой колпачков, то лучше тогда чуть чуть подкоплю, куплю кольца и заменю всё сразу.

ALMERA N15. У меня проблема не проще! машине 159000км внезапно из трубы пошел белый дым! масло попадает в движку! расход ужасный! при утапливании педали газа в пол дым так и валит и слышен ужасный металлический треск клапанов! понятно что нужно менять и МСК и кольца и может поршни наелись, но чтобы менять кольца надо знать какие покупать ремонтные или стандартные (что врятли). Ремонтные есть +0.25 и +0.50 Тоже относиться и к поршням! ПОСОВЕТУЙТЕ ктонибудь что вообще нужно сделать в первую очередь при таких симптомах .

алмера N15 1.6, 240000 км. У меня все тоже самое, что и у GeeKaa, сначала просто жрала масло причем ужасно много, потом начала дымить белым дымом из-за прокладки между головой и блоком т.е. ее нужно менять (комплект прокладок 3000 -4000 р.) в этом же наборе и маслосъемные колпачки есть, рассухариватель универсальный за 900 р. подходит. Посоветовавшись с грамотными людьми начал ремонт. Разобрал двигатель, высунул поршни- кольца конечно надо менять (2600 р.),а вот все остальное, на удивление почти как новое, износ цилиндров небольшой, вкладыши тоже в пригодном состоянии. еще решил поменять цепи (моторная 3000 р., распредвалов 2000 р.) Сам двигатель достаточно прост в ремонте. Кстати узнавал сколько будет стоить работа в сервисе, от 20000 до 40000

Читайте также: