Замена колец форсунки мазда 6 gg
Мазда 6 (2008+). СНЯТИЕ, ПРОВЕРКА И УСТАНОВКА ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК
Возможные признаки неисправности форсунок:
- затрудненный пуск двигателя;
- неустойчивая работа двигателя;
- остановка двигателя на холостом ходу;
- повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
- двигатель не развивает полной мощности, недостаточно приемист;
- рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;
- повышенный расход топлива;
- повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;
- калильное зажигание из-за нарушения герметичности форсунок.
Вам потребуется автотестер.
3. . и выньте форсунки из отверстий топливной рампы.
4. Проверьте сопротивление обмотки форсунки, подключив щупы автотестера к выводам обмотки. Сопротивление исправной форсунки должно быть 12-14 Ом при 20 °С. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените форсунку так как она неремонтопригодна.
С некоторой степенью точности работоспособность форсунки можно проверить, подав на нее электропитание от аккумуляторной батареи с помощью двух отрезков изолированного провода. В момент присоединения проводов должен быть слышен отчетливый щелчок.
Проверку форсунки на герметичность и по форме распыляемого факела топлива проводите на специализированных станциях технического обслуживания, так как такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна. С некоторой степенью точности можно проверить герметичность форсунки, опустив ее распылитель в емкость с керосином и подав в штуцер форсунки сжатый воздух под давлением 3 бар. У исправной форсунки воздух не должен выходить через распылитель.
5. При каждом снятии форсунок обязательно заменяйте уплотнительные кольца.
6. Если устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора.
Не допускается промывка форсунок окунанием в моющий состав во избежание повреждения их электрической части.
7. Установите форсунки в порядке, обратном снятию. Перед установкой форсунок смажьте моторным маслом уплотнительные кольца.
8. Установите форсунки в топливную рампу, а рампу на головку блока, подсоедините к рампе трубопровод, пустите двигатель и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.
Видео по теме "Мазда 6 (2008+). СНЯТИЕ, ПРОВЕРКА И УСТАНОВКА ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК"
Mazda 6 - 2004 год 1.8 - 2.0 бензин Замена топливного фильтра. Mazda 6 замена бензонасоса Мазда 6 замена топливного фильтра своими рукамиЗамена колечек под форсунками - отчет ⇐ MPV II (LW). Дизельный двигатель
Модераторы: LeskovIG, BMV
Симптомы были таковы:
1. Расход масла ококо литра на 3000
2. Постукивание форсунок на холодную
3. При приоткрывании маслозаливной горловины - маленький паровозик.
4. При езде, если резко нажать педаль газа - копоть из выхлопной.
ВСЕ РЕШЕНО
начал с того, что связался с Александром из Солигорска (небезизвестный нам всем - уважаемый Alexander)
проконсультировался у него и понял, что без съемника будет скорей всего оооочень туго. Договорился с Сашей и вуаля - съемник у меня. За что ему отдельное ОГРОМНОЕ спасибо. Без него действительно было бы туго.
Поехал с утра на Малиновку и купил колечки заранее (тоже спасибо Alexander за инфу где взять их. Для особо страждующих напоминаю (ряд 24, место 31)
отдельно фото их не делал, поэтому покажу те, что сделал Саша
Соответственно после сборки - снятие картера и чистка маслозаборной сетки)
Продолжение следует
Так выглядит наше подкапотное пространство Это после того как откручиваем 3 крепящих накладку винта На рисунке отмечены красным" />
Откручиваем два винта крепящие магистраль (как я понял - гидроусилителя)
На рисунке отмечены красным И снимаем утеплитель Далее снимаем боченок (вакуум на управление турбиной) Левее вакуумного боченка снимаем шланг вентиляции ослабив и стянув хомут Стягиваем термоизоляцию И снимаем ее Далее отключаем разъемы от форсунок И откручивая два болта Снимаем всю рампу разъемов форсунок и отводим в сторону Вот так все начинает теперь выглядеть Далее стягиваем шланги обратки с форсунок. (У всех поидее там хомуты, но я раньше менял обратку, поэтому у меня так) Далее отклучиваем все болты крепящие крышку и есть еще одна гайка Откручиваем один винт, крепящий пластиковую защиту ГРМ (обозначен) И наконец снимаем крышку Далее откручиваем магистрали высокого давления от форсунок И вытягиваем максимально эти гайки Далее откручиваем мосты, крепящие форсунки (их два), и стягиваем резиновые сальники (обозначены красным) И вот тут вступает в ход съемник. Поддеваем, работаем пару раз обратным молотком и опа - форсунки у нас в руках вот мои форсунки после снятия, 3 и 4 вся в масле (второй мост легко открутился). есть мысль, что изза этого 3 и 4-я поближе три из четырех колечек с прогаром. (колечки старого образца) форсунки отдельно
Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.
Здесь дублирую просто тщеславия ради.
В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:
Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.
Чтение ошибок
Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).
Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.
1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.
2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.
3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).
4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.
При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.
Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).
В данном случае проблема может быть вызвана:
Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.
Проверка диагноза от дилера
Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.
Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.
Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.
А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!
Рассмотрение собственных предположений
Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:
1) показания на холостом ходу похожи на правильные;
Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).
О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.
1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;
2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.
План действий
А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.
Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.
Ход работ
Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).
Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).
Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).
Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).
Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.
Результат и выводы
После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).
Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.
UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.
Мазда 6 GJ III поколение Mazda 6 GJ Мазда 6 3 запись закреплена
Андрей, ну раз полез решил заказать. Я просто запереживал когда увидел что их какими то приблудами там одевают . Типо вот
Сергей, в городе есть дизельный стенд где могут их прочистить более менее. Я не сторонник делать это на машине. Тем более масло поменяно 1000 назад и свечам 10 тысяч. Мне проще снять и посмотреть их состояние и нагар где сопла.
Руслан Рзаев
Руслан Рзаев
Руслан, нет верхние не меняю. Обороты не прыгают . Тяга пропала и жер бензина начался выше на 2 литра. При этом свечи новые 10 к ,масло не жрет от замены до замены. Боюсь что качество бензина такое в Крыму - крайне голимое. Топливный тоже буду менять с сеткой - все в один день. Верхние не стал закупать- пробега 81.000 тысяча
Руслан Рзаев
Руслан Рзаев ответил Владу
Влад, так вот сеточка двух видов с большим крепежом и маленьким с маленьким не подойдёт бери с большим
Руслан Рзаев
У меня иногда обороты подпрыгивают на холостых по этому хочу кольца менять на форсунках но ещё не разбирал тоже грешу что засухарились 180 т пробега
Руслан Рзаев ответил Владу
Влад, тоже массумма брал . Первый раз пришёл маленький как на фото списался с продавцом поменяли на нужный
Руслан Рзаев ответил Владу
Руслан, ну я не знаю какой прийдет. Так как я взял эти данные которые уже заказывали и ставили конкретно то что было
Руслан Рзаев
Митрофан, ну у меня топливо на 2 литра выросло летом,тяга пропала. Но качество бензина в Крыму это жесть. Масло не ест,свечи новые . Решил сменить топливный с сеткой и форсунки мыть.
Влад, блин многовато для лета ,может у тебя постоянно газ в пол ? Тем более у вас в Крыму подъемы спуски . У меня в Питере чисто по городу ,с пробками ,с резкими перестроениями с частыми газ а пол и кондеем максимум выходит 10,5-10,7 л
Митрофан, нет ,педаль дальше середины не доходит. Месяца 3 назад было 10ка стабильно,но сейчас это уже дохера
Влад, то есть плавно водишь ,ну тогда да многовато ,не дохера ,но многовато ,то есть уже надо наводить суету и выяснить почему.
Влад, успехов, но я думаю с машиной всё в порядке ,просто когда топливо дерьмо то расход действительно растет , пробег какой ? Я к чему спросил на 124 тысячах менял топливный фильтр с сеткой вместе и сетка в принципе была неплохо забита и грязноватый бенз из фильтра вылился немного ,а бак чистейший был и это при хороших сетевых заправках в Петербурге, но после замена фильтра никаких изменений в тяги или в расходе явных не заметил , но если у тебя пробег 120 есть то лучше поменять фильтр с сеткой.
Жор масла владельцам автомобилей MAZDA знаком многим, вот и я столкнулся с этой проблемой. После покупки своего автомобиля с пробегом чуть больше 100000 км, как и в основном все делают, была произведена замена масла двигателя, коробки АКПП, и всех жидкостей. ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ.
После проезда чуть больше 1000 км заметил что уровень масла с верхнего уровня на щупе, снизился до середины но на то время машина не дымила. в общем ездил я так ровно два года и за это время накатал более 200000 км по счетчику, расход масла за пробег в 100000 км увеличился с 500 гр до 1 литра масла на 1000 км. и при оборотах выше 2000 шол сизый дым. Капиталку не спешил делать, решил сперва сделать раскоксовку поршневых колец, как это получилось можете посмотреть ЗДЕСЬ.
После раскоксовки проехал еще тысяч 30 км, с бешенным расходом масла, было принято произвести замену сальников клапанов. Порывшись в интернете, подробные инструкции есть, но все они скажем мега капиталка, ведь все предлагали снять голову, а после чего производить замену. Так то оно так, но если все так делать, то я бы тогда менял все прокладки, кольца, возможно и расточка, но не хотелось сильно тратиться, а просто заменить клапанные сальники без снятия головы, как это у меня получилось я опишу ниже.
СНЯТИЕ КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ И РАСПРЕДВАЛА
Перед тем как открутить все болты, отсоединил все фишки проводов, прижал все провода ближе к радиатору, для удобства. Вытягиваем и убираем колпачки брони проводов, выкручиваем свечи.
Далее выкрутил все болты М6 на крышке распредвала и снял саму крышку, до этого момента все как бы сказать было легко и просто.
Снимаем распредвал со стороны впускных клапанов. Выставляем первый цилиндр в мертвую точку, на цепи, шестерни и на самом распредвале сделал небольшие насечки натфелем.
Выкручиваем болт крепления звездочки, из за конструктивной особенности корпуса болт после откручивания от звезды вынуть не удается (ключ 21).
На впускной части распредвала выкручиваем болты М8 на всех крышках распредвала, и снимаем сам распредвал вместе со звездой которая держится на на самом болту.
Вытаскиваем плунжера гидрокомпенсатора, главное запоминать какой компенсатор и и крышки распредвала как и где были установлены, чтобы при сборке не перепутать.
И тут уперся в первую проблему, обычный ключ для рассухаривания от ВАЗ не подойдет так как диаметр пружины клапана 21 мм и плюс к этому он должен легко проходить в проточке гидрокомпенсатора. Хорошо что есть сварочный аппарат, за пол часика ключик был сделан из шайбы двух пластин длиной 150 мм и шириной 20 мм.
Получилось как-то так, также в ключ установил два кусочка неодимовых магнита со старого жесткого диска для удобства извлечения сухарей и уйдя от вероятности потери при их вылете с посадочного песта клапана.
Вторая проблема заключалась в том как удержать клапана при извлечении сухарей, а также при замене сальников клапана. И тут как всегда на помощь пришел GOOGLE, порывшись по просторам интернета, нашел способ подачи давления воздуха в цилиндр на котором производим замену. Не чего другого адекватного не нашел (были варианты “запиханием” через свечной вход нити до заполнения полости цилиндра, изготовления различных ключей – эти варианты меня не устроили). Сделал проще на мой взгляд, взят старую свечу, удалил из нее электрод и весь фарфор, нашел небольшой кусок трубы на 10 мм, и штуцер от пневмо инструмента и все это приварил сваркой.
Вкручиваем сделанный переходник для подачи воздуха в свечное отверстие первого цилиндра, на первом этапе подал давление на цилиндр 1,5 Атм, но мне показалось мало, и по тихоньку увеличил до 3 Атм. Единственное было переживание, что может провернуть коленвал, но все прошло нормально. Далее подгоняем ключь для рассухаривания так чтобы было удобно, и не большим и резким нажатием на пружину производим нажатие, сухари сами легко вышли и прилипли к магнитам на ключе.
ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ
Круглогубцами достаем старый сальник клапана, берем новый, смазываем и устанавливаем на клапан. Так я БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ ЗАМЕНИЛ КЛАПАННЫЕ САЛЬНИКИ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ на впускных клапанах первом и четвертом цилиндре и тут стал вопрос.
ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ
На втором и третьем цилиндре в которых поршня находятся внизу, возможно сделать так или нет. Не чего не оставалось как попробовать ведь собрать все наместо, распредвал, шестерню с цепью по меткам и снимать распредвал выпускных клапанов, а затем проворачивать коленчатый вал и все повторять заново – этого точно делать не хотелось. Решил рискнуть и попробовать менять сразу все сальники впускных клапанов, как не странно после подачи 3 Атм. во второй цилиндр расход воздуха практически был идентичен тем цилиндрам где поршня были в верхней точке, единственное где была небольшая утечка, это с трубки форсунки газа то гоже цилиндра где был подсоединен воздух. И так я без труда заменил все сальники впускных клапанов.
ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ
После всего делаем процедуру в обратном порядке, устанавливаем наместо все плунжера компенсатора клапанов, наживляем на распредвал звездочку, но не закручиваем ее полностью. Одеваем цепь на место по метке со звездой и устанавливаем распредвал на свое место, у меня получилось не так прям идеально, так как натяжитель цепи я не отпускал, но все стало наместо. Далее колючем проворачиваем распредвал до совпадения всех поставленных меток и закручиваем до упору болт крепления звезды. Вроде как пол дела сделали.
ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ
Переходим к снятию выпускного распредвала, здесь все немного прошло проще. Выкручиваем все болты крепления крышек распредвала, откручиваем болт звезды, который просто вытягивается, небольшим ударом выбиваем звезду с посадочного места и снимаем распредвал.
ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ
Все манипуляции по замене сальников клапана производим в том же порядке что из впускными клапанами, ставим на место распредвал заводим цепь в звезду и все болты закручиваем но не до упору, так как обтяжку нужно производить динамометрическим колючем (момент затяжки 1,2 – 1,5) по схеме.
После того как все распредвалы и звезды установлены и обтянуты необходимо произвести прокрутку двигателя в ручную, прокручиваем мотор по часовой стрелке, пару оборотов хватит чтобы удостовериться что все собранно правильно (отсутствуют стуки клапанов) проводим для самоуспокоения.
Устанавливаем верхнюю крышку блока цилиндров на свое место предварительно запенив прокладку, и производим обтяжку согласно схеме.
Мои выводы после замены: замена сальников клапанов помогла побороть расход масла на 50%, в моем случае буду пробовать еще раз произвести раскоксовку поршневых колец, так как большой объем масла до замены сальников клапана все же поступал в камеру сгорания и возможно кольца залегли. На счет компрессии то 16 Атм в каждом цилиндре говорит о том что поршневая группа в полном порядке, а вот расход масла – остались только маслосъемные кольца. На этом и вся процедура ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ Еще МОИ САМОДЕЛКИ…
Читайте также: