Замена клапанной крышки bmw n57
Течь моторного масла может стать очень губительным для сердца вашего железного друга. Дефицит такой жидкости приведет все к тому, что при значительной ее потере в дальнейшем потребуется провести очень дорогостоящий ремонт, либо к покупке не менее дешевого двигателя для вашего любимца.
Проблемы нехватки масла
Современные моторы БМВ, как в принципе и всех остальных производителей в целом, очень сильно зависят от нужного уровня смазки. Критическим для этих двигателей может стать понижение уровня масла чуть ниже минимума, а это 1 литр и более.
На бензиновых двигателях баварского семейства это сказывается на неустойчивой и неравномерной работе во всех режимах эксплуатации из-за не правильной работы системы фазо регулировки Vanos, а также на быстром износе постелей распредвалов и вкладышей коленвала.
На дизельных моторах (особенно на моторах N серии с индексом 35D и 40D), к потере необходимой смазки на передних коренных подшипниках, которой и так не хватает даже при полном объеме из-за конструктивных особенностей этих двигателей.
И в тех и в других моторах отсутствуют ремонтные размеры, что делает их восстановление не допустимым!
А, это покупка другого силового агрегата уже побывавшего в использовании и непонятно в каких режимах и при каком обслуживании? И сколько такому осталось служить, тоже не понятно. Однако стоимость такого “кота в мешке” составляет несколько тысяч в иностранной валюте, плюс уверения продавца об идеальном состоянии и малом пробеге, что очень маловероятно!
Поэтому, своевременное обслуживание и ремонт помогут вам избежать такого рода неприятностей, как трате времени, настроения, нервов и само собой разумеется - честно нажитых!
Что делаем
В этой заметке расскажу об одной из “болячек” дизельного двигателя N57D30, связанную с течью масла из-под прокладки масляного стакана, если запустить которую, то вам обеспечен в короткое время весь низ мотора в плотной масляной шубе, лужи масла под машиной во время стоянки и, как итог при дальнейшей эксплуатации, сильный износ коленвала и проворот вкладышей на первых шейках, ремонта которых, как я уже писал выше, не предусмотрено заводом изготовителем!
Процесс замены прокладки не является дорогостоящим, но своевременная ее замена поможет сэкономить вам немалые средства. Рассмотрим его на примере автомобиля BMW X5 E70 ( рестайлинг), 3-х литровый дизель.
Понятное дело, что не каждый владелец бмв сможет самостоятельно произвести такой ремонт. Поэтому, эти вещи следует производить в специализированных сервисах и проверенными мастерами. Но, если вы все таки собрались это делать самостоятельно или предоставить эту работу человеку никогда раньше этого не делавшему, надеюсь эта статья поможет быстрее разобраться в проблеме и решить ее на должном уровне.
На первом этапе
Заказать нужные прокладки не составит никакого труда. Достаточно прийти в автомагазин и назвать марку и модель вашего автомобиля. Прокладок нужно всего лишь две. Названия и номера на фото ниже.
Проблем с местонахождением масляного стакана тоже не должно возникнуть. Но, если вдруг, то он находится с левой стороны двигателя по ходу движения. Именно в него вставляется масляный фильтр при каждой замене масла, пластиковая крышка которого откручивается головкой на 32.
Но, для того, чтобы поменять текущие прокладки вам потребуется слить антифриз, так как внутри самого стакана находится алюминиевый теплообменник, связанный с отверстиями в блоке цилиндров по которым проходит охлаждающая жидкость, которая обеспечиваем маслу необходимую для правильной работы температуру.
Нельзя допускать, чтобы масло и антифриз смешивались при работе мотора. В этом случае очень быстро жидкости теряют свои свойства, что приведет к неправильной смазке и теплоотдаче внутренностей блока цилиндров, а это к безвозвратной потере мотора!
Это еще одна очень важная причина , по которой следует незамедлительно менять потекшую прокладку.
Детально описывать слив антифриза не имеет никакого смысла. В разных машинах разбор происходит по разному, но есть и общие операции. Это снять нижнюю пластиковую защиту, достать вентилятор вверх и выщелкнуть один из нижних патрубков ОЖ из основного радиатора. Делается это нетрудно, потому как сидят они на быстросъемах - поднять скобу вверх и отсоединить шланг.
Если антифриз менялся очень давно, то желательно его заменить на новый. Свежий антифриз можно собрать в чистую тару и использовать по новому.
Начинаем замену
Подготовительные работы
После слива охлаждающей жидкости откручиваем крышку стакана и аккуратно достаем фильтр. Делаем это для того, чтобы масло со стакана стекло опять в двигатель и при демонтаже не забрызгать все вокруг. Однако будьте готовы, что некоторое количество масла и антифриза все равно прольется, когда открутите все болты.
Можно либо закрыть стакан чистой ветошью, либо отсоединить фильтр от крышки и закрутить ее на несколько оборотов. Это поможет избежать попадания предметов внутрь мотора и защитит вашу одежду от протекания масла.
Первым делом освобождаем стакан от всего вокруг, что будет нам мешать его откручивать.
Откручиваем гайку на 13 и отсоединяем плюсовые провода от генератора 1 фото А . Перед этим не забудьте обесточить моторный отсек под красной крышкой (общий плюс). Далее для удобства работы снимаем воздушный патрубок от дросселя 2 фото А . Здесь просто поднимаем скобу вверх и сдвигаем его в сторону, не забыв отсоединить датчик температуры входного воздуха 4 фото Б на нем.
Чтобы еще облегчить труд, снимаем верхний масляный трубопровод 3 фото А подогрева масла коробки от теплообменника ЕГР. Такие стоят только у полно-приводных авто. Просто отодвигаем зеленый стопор вверх, при этом нажав на два его ушка. Здесь может пролиться совсем незначительное количество масла АКПП. Давления там никакого нет, снимайте смело. Подливать масло в коробку после завершения всех работ не требуется!
После проделанных манипуляций снимаем фишки с генератора 1, кондиционера 2 и датчика давления масла 3 фото Б . Откидываем проводку в сторону, чтобы она нам не мешала.
Основной процесс
На этом этапе вспомогательные работы сделаны и теперь можно приступать непосредственно к откручиванию самого масляного стакана.
Крепиться он на пяти болтах к блоку цилиндров. Два верхних хорошо видны, а вот три нижних нужно будет постараться откручивать почти вслепую.
Все пять болтов одинаковой длины и выкручиваются торцевой головкой на 13. Используйте как короткие, так и длинные головки и удлинители к трещотке. Советую использовать среднюю трещотку (⅜) с плавающей головкой. Усилие затяжки не большое, однако из-за неудобства расположения болтов иногда приходится приложить силу.
После выкручивания пяти болтов корпус может упасть вниз, поэтому придержите его перед финалом.
Снятие масляного стакана завершено. Чтобы поменять колечко 2 внутри корпуса, нужно разъединить пластиковый корпус и алюминиевый теплообменник. Здесь тоже все легко. Просто слегка отогните ушки 1 корпуса и достаньте радиатор.
Финал
Промойте очистителем или бензином детали и протрите их ветошью. Место посадки на блоке цилиндров тоже нужно протереть.
Оригинальные прокладки очень хорошего качества, но можно подстраховаться и промазать ее очень тонким слоем хорошего герметика. Колечко внутри промазывать не нужно.
После очистки и замены прокладок соберите все воедино и приступайте к обратной сборке.
Убедитесь, что все фишки с датчиков и трубка масла коробки стоят на своих местах.
Перед запуском мотора не забудьте поставить фильтр, залить масло с антифризом, перед этим поставить тот патрубок с которого сливали его обратно в радиатор до характерного щелчка и подключите плюсовой провод.
Напишите в комментариях, все ли было понятно из этой статьи и помогла ли вам перед началом работы по замене прокладок?
И только лишь тогда, после съема всего пластика под капотом, силовой распорки и вентилятора, становятся видны основные и нужные нам детали. Однако, их видимость не означает их доступность! И для замены большинства из них потребуется дальнейший разбор навесного.
Что делаем
Для работы с дизельными двигателями баварцев, потребуется быстро и умело снимать не только пластик под капотом, но и впускной коллектор. Это умение сэкономит уйму времени, поскольку большинство операций по обслуживанию и ремонту таких моторов строится именно на этом узле.
Сразу оговорюсь, что умение быстро и правильно снимать и ставить любую деталь - сделает ваш ремонт качественным и успешным без каких-либо нежелательных последствий!
В этой заметке постараюсь детально описать процесс съема впускного коллектора на примере 3-х литровой дизельной рядной шестёрки N57 40d первой версии мотора на кроссоверах X5,X6 в кузове E70 и E71. Именно на полноприводных авто имеются дополнительные трубки на клапане EGR для подогрева трансмиссионного масла и скрытый вакуумный шланг присоединенный снизу в ресивер, который находится в коллекторе.
По сути на четырехцилиндровых моторах N серии делается все точно также и даже где-то проще, если не учитывать дополнительного разбора пластиковых коробов.
Сам процесс съема коллектора на этой серии кардинально отличается от его предшественника М57, ознакомиться с которым можно здесь.
Подготовка
ОЧЕНЬ ВАЖНО! Отключите плюсовой провод моторника под красной крышечкой 1 фото 1 ,чтобы не коротнуть что-нибудь! И делайте так при каждом ремонте или разборе в моторном отсеке
Итак, начнем. Что нам понадобиться для съёма впуска? Первым делом снимаем пластиковую декоративную крышку мотора( крепиться она на четырех опорах 1 фото 3 ). Иногда она очень плотно сидит на на своих втулках, поэтому не надо без ума ее выдирать кверху. Достаточно одной рукой подцепить крышку, а другой снизу подтолкнуть опору из резинового седла 1 фото 2 вверх.
Под ней находится корпус воздушного фильтра. Снимается он тоже легко. Снимаем фишку с расходомера 1 фото 4 и откручиваем винтовой хомут 2 фото 4 головкой на 6 маленькой трещоткой. После, весь этот узел можно снять целиком, потянув вверх корпус фильтра с резиновых опор 2 фото 2 и фото 3 впереди и на себя, чтобы вынуть его с опор сзади. Вытягивается без труда. Можно снимать корпус фильтра отдельно, выщелкнув шноркель расходомера 3 фото 3 от него.
Инструмент
Кроме той головки на 6 и маленькой трещотки, также понадобиться:
- набор удлинителей на ¼" или на ⅜" (смотря, чем вы привыкли пользоваться, а лучше иметь и то и другое!)
- головка торцевая на 7, 10, 13
- головка Е6, Е8
- шестигранник на 5
- длинная плоская отвертка или изогнутый съемник обшивки для помощи в снятии крепежей и фишек с датчиков
- ветошь
Проводка и трубка EGR
Чтобы как следует убрать не нужное для съема впуска, нужно освободить коллектор от проводки. Требуется отсоединить несколько датчиков и болтиков. Затем максимально приподнять и зафиксировать этот жгут вверху. Однако перед работой с проводами, первым делом откручиваем и убираем трубку ЕГР, которая мешает всему процессу. Видимых проблем в этом нет никаких - с одной стороны откручиваем винтовой хомут 2 фото слева торцевой головкой на 7, по центру два винта 1 фото слева крепления трубки к коллектору головкой Е8 (могут стоять обычные под головку на 10 как на фото) и два винта 1 фото справа с другой стороны тоже Е8.
Здесь то и может быть засада. Эти винты очень сильно корродируют и выкрутить их не обломав, увы не всегда получается. Но, делать с ними что-то надо, поэтому пробуем несколько раз обстучать их и аккуратно пытаемся их отжимать.
Теперь ловите лайфхак! Выкручивать их полностью нет смысла! Достаточно сорвать хоть один винт, как минимум и сделать несколько оборотов, как максимум!
Проще всего такое получается с верхним винтом. Тогда, приложив небольшое усилие, можно эту трубку повернуть вверх, против часовой стрелки, вообще не снимая её и не ломая заржавевшие болты. Если удастся отжать (не выкручивать!) два винта, то повернуть трубку получится без каких-либо трудностей. Это сэкономит время на высверливание и дополнительный разбор.
С трубкой разобрались. Теперь можно спокойно вынимать фишки с датчиков. Сверху мотора снимаем фишки с датчиков наддува 1 фото 2 , давления в рампе 1 фото 1 , привода заслонок 2 фото 1 и клапана бойпасной заслонки 3 фото 1 . Фишку с температурного датчика 4 фото 1 можно не снимать.
Освобождая провода от крокодильчиков 3 фото 2 отверткой или съемником, переходим к генератору 2 фото 2 , кондиционеру 3 фото 3 и 5 и датчику давления масла (ДДМ) 2 фото 3 и 4 .
Если с генератором все понятно, то с кондером и датчиком давления масла нужно немного приловчиться. Для легкого доступа к ним, снимаем патрубок наддува с дросселя, освободив его фиксатор, поддев его отверткой и потянув вверх. Также, обязательно снимаем фишку с датчика давления воздуха 1 фото 3 посередине. Эта фишка идентична с фишкой давления масла, но провода разной длины. Однако некоторым хватает силы натянуть провод и перепутать датчики. Внимательней перед сборкой!
Патрубок можно приподнять вверх, аккуратно отогнув его на резиновой части, оставить в поднятом положении.Только без лишней силы! Теперь снимаем фишку с кондиционера.
А вот для снятия фишки с ДДМ, можно и нужно снять пластиковую трубку от АКПП с зеленым фиксатором с ЕГРа. Тоже очень легко - оттягиваем два ушка фиксатора в направлении стрелки 1 и перпендикулярно вашему действию толкаем его вперед, по стрелке 2. Фиксатор остается в разжатом положении. Теперь можно спокойно вынуть трубку в сторону стрелки 3. Давления там никакого нет, но может вытечь небольшое количество масла. Просто обмотайте его ветошью после снятия.
Трубку можно сдвинуть в любое место и спокойно дотянуться до фишки датчика давления масла. Получается это почти всегда в слепую.
Чтобы вытянуть эти три провода вверх, нужно будет ещё открутить плюс на генераторе головкой на 13 и протянуть его через небольшое пространство между масляным стаканом и самим генератором ( если они вам мешают!)
Отсоединив все фишки от датчиков, остается открутить три винта 4 ( на фото сверху ) крепления на коллекторе головкой на 10 и один винтик крепления косы мотора головкой Е6 от клапанной крышки в районе маслозаливной горловины, если он там еще есть! Желательно уронить его:))
Основной жгут проводов свободен и его можно поднять над коллектором и чем нибудь зафиксировать. Проволокой например.
Дроссель и трубки АКПП
Одну пластиковую масляную трубку с зеленым фиксатором мы уже сняли. Осталась еще одна. Самая неприятная при съеме и установке. Потому, как для работы с ней очень мало места и приходится изгибаться, крутить её, одновременно нажимая фиксаторы, те самые, которые в процессе эксплуатации авто покрылись слоем масла с песком и никак не хотят срабатывать.
Плюс ко всему, при установке трубки на место никогда не понятно, зафиксировалась она или нет. Приходится перепроверять и повторять все заново. Если она слетит во время езды, то масло с коробки почти всё выльется и станет это понятно только тогда, когда АКПП перейдет в аварию, если раньше никто не увидит какие-то капли, какой-то жидкости под машиной во время стоянки. Что навряд ли, потому как во время стоянки никто под машину не заглядывает, а масло вытекает только во время движения и очень даже быстро… :))
А, если до вас кто-либо уже сломал фиксаторы "золотыми ручонками из золотой ж..ы" и трубка уже кое - как подвязана, то тогда, думаю стоит приостановить ремонт, показать все это владельцу, чтобы потом не доказывать, что ты не "олень"! Купить её отдельно очень проблематично и займет очень много времени.
Ну, хватит страхов и приступим к дальнейшему разбору.
Для лучшего доступа ко второй трубке потребуется снять дроссельную заслонку. Опять все просто. Три винта 1 под шестигранник на 5. Два из них видны сверху и один внизу, со стороны левого лонжерона. Для их выкручивания в дросселе есть специальные прорези под головку, но мне удобней откручивать длинным г-образным шестигранником. С ним есть место для маневра и он хорошо чувствуется своими гранями в уже скользких от масла пальцах. Особенно хорошо доставать нижний винт и не уронить его. Если надо отжать или затянуть винты, можно в короткую часть вставить удлинитель от малой трещотки.
Фишку с дросселя можно не отсоединять, тем более, что это делается не всегда легко - всегда плотно сидит, фиксаторы не нажать, почти всегда в "масляной шубе", так как сопливит резиновое колечко на патрубке.
Дроссель можно просто оставить внизу, но перед этим нужно обязательно отсоединить температурный датчик с ЕГРа. Здесь надо вынуть и фишку 2 с датчика и освободить само крепление к коллектору 3 . Если с фишкой все понятно, то крепление снять можно нажав лепесток сзади посредине в сторону мотора 1 ( синяя стрелка на фото сверху ) и одновременно, по салазкам 2 ( желтая стрелка на фото сверху ) сдвинуть его к дросселю. Делается это очень тонкой отверткой и вслепую. Таких креплений, кстати, у бмв хватает!
Все, дроссель снят.
Вторую трубку можно снять с любого края 1 или 2. Удобней всего с термостата на теплообменнике 3. Там больше места зацепиться пальцами за фиксаторы, немного подкрутив её в нужное положение. Тем более, когда дроссель снят. Для удобства можно продуть фиксаторы от песка воздухом.
Не перепутайте с патрубком антифриза! Для этой операции его сливать не нужно!
Снимается так - трубка подается вперед А, как будто вы её одеваете, затем двумя пальцами сжимаете оба лепестка В и тянете вниз С, то есть снимаете. Если оба фиксатора нажались, снимется она очень даже легко. Может немного покапать масла. Ветошь вам в помощь.
Если снимите с этой стороны, тогда коллектор будете вынимать вместе с ней, но при обратной установке хорошо чувствуется, защелкнули вы её или нет!
Финальная подготовка и съем коллектора
К завершающей части подготовки для съема впускного коллектора относим щуп, пластиковая вакуумная трубка за ним и провода и шланги обраток в самой дальней части коллектора.
Здесь тоже очень все легко. Масляный щуп 1 фото 1 откручивается малой трещоткой с длинной головкой на 10. Крепиться он один винтом к коллектору.
Трубку вакуума 2 фото 1 крепиться на одном пластиковом креплении. Разжимаем его и оставляем в открытом состоянии. С трубкой аккуратней. Далеко в стороны не надо её отводить. Ход у нее маленький.
Такое же крепление моторного жгута 1 фото 2 сзади коллектора. Разжимаем его тоже. Делается это не в совсем удобном положении тела. Провода отводим за подъемную скобу мотора 2 фото 2 , чтобы не мешала и освобождаем коллектор от двух шлангов обратки и проводов свечей накала. Все это держит одна планка 3 фото 2 . Проще всего отверткой целиком отщелкнуть эту планку с коллектора. Держится одним крокодильчиком.
Если не получается так, то просто достаньте по очереди сверху первый тонкий шланг обратки форсунок, второй толстый шланг обратки с рампы и третий жгут проводов свечей накала. У каждого на планке свое место со своим размером.
Впускной коллектор полностью свободен и теперь можно его откручивать.
Открутив болты, можно смело доставать его вверх. Трудность может быть только в трубке ЕГР , которая может закоксоваться в своей посадке в ГБЦ ( желтая стрелка на фото ). Тогда нужно натянуть коллектор и покачивая из стороны в сторону пробовать его вытягивать.
Когда почувствуете, что коллектор свободен, не спешите его резко поднимать! Почти на скруглении, но только снизу, в коллектор подсоединяется вакуумный шланг и сидит он очень даже плотно. Немного переверните коллектор по горизонтальной оси и попробуйте аккуратно отсоединить трубку либо от самого коллектора, либо с гребенки на другом конце. Пластиковые носики имеют свойства обламываться. Поэтому, если вам не получается вытянуть его, то лучше всего отрезать его и в последующем заменить на новый.
Все, коллектор снят.
Как говорится - установка в обратном порядке.
Напишите в комментариях, какие моменты вам показались самыми сложными при съеме впускного коллектора; может что-то не точно рассказал вам ?
В последнее время участились случаи рекламации по цепи ГРМ от владельцев БМВ и обращения к нам в bimmer.ru, после замены цепей ГРМ в сторонних "именитых", Московских сервисах БМВ.
И участились случаи покупки у нас в bimmer.ru контрактных моторов N47 и N57 этими самыми "именитыми" сервисами.
Мнений по этому поводу на интернет ресурсах - миллион.
Расскажу как есть на самом деле. С чем мы сталкиваемся на практике. Дам на выбор несколько вариантов и расскажу о всех вытекающих.
Коротко о механизме газораспределения BMW в двигателях N47, N57, B57, B48 и B58:
Инженеры из БМВ разработали новый ГРМ и перенесли его на тыльную(заднюю) часть двигателя.
В дизельных двигателях N47 и N57 это произошло на моделях выпущенных после 2008 года и продолжается, по сей день в двигателях B-серии, таких как B47 и B57.
Бензиновые модели тоже подхватили эту тенденцию и БМВ "успешно" запустила её в серию, на двигателях B48 и B58.
Теперь ГРМ практически унифицирован, для всех типов двигателей БМВ и имеет следующую, 2х составную структуру:
2 цепи, нижняя и верхняя, сопряжённые промежуточной звёздочкой и поджатые 4-мя направляющими планками с 2-мя натяжителями.
Произошел этот переход, на моделях выпущенных после 2017 года.
Что это даёт рядовому пользователю БМВ?
Ровным счётом - НИЧЕГО, кроме увеличения стоимости процедуры замены цепи ГРМ.
Достижением концерна БМВ - такую модернизацию не назовёшь.
На практике цепь и опорные планки теряют свои свойства на пробеге 100-150 тысяч км., встречались, конечно и экземпляры, которые пробежали на "родной цепи" более 200 тысяч км. Мы их называем везунчиками. Потому как обрыв цепи ГРМ чаще всего приводит к замене двигателя. Ну, а цена замены, либо ремонта двигателя N57 от 300 тысяч рублей.
Выходит, что почти каждый, владелец БМВ, купивший дизельный БМВ на вторичном рынке с пробегом около 100 тысяч км., уже , сразу находится в зоне риска, с предпосылкой на большой, непредвиденный расход семейного бюджета)))
О том, как делать не надо.
НЕ НАДО МЕНЯТЬ ЦЕПЬ ГРМ ДЁШЕВО на двигателе BMW N47 или N57 , без снятия двигателя. Самое интересное, что маркетологи БМВ даже разработали комплект, для дешёвой замены цепи ГРМ, под названием Value Line (дословный перевод: "линия стоимости" или наш перевод "когда нету денег").
На рисунке ниже, из оригинального каталога БМВ, показаны оба варианта цепи ГРМ для двигателя N57 на примере БМВ F15.
11318570649 – под номером 1, правильная цепь(не разъёмная)
11318590950 – под номером 12, не правильная цепь, тот самый рем.комплект. Value line от БМВ.
Процедура предполагает только замену верхней цепи, без замены опорных планок и без замены нижней цепи. Цепь эта разъёмная и имеет замочек. Нужно просто снять клапанную крышку, продеть цепь(обвести её вокруг звёздочек) и застегнуть замочек. И, вуаля - у вас новая цепь ГРМ.
Не всё так сладко, как оказалось. Мы тоже пробовали. Благо, это был собственный автомобиль, одного из наших сотрудников. Деталь оригинальная, но качество соответствует её назначению. Цепь для нищих. - Дёшево? - Да. - Работает? - Нет .
На практике - 30 тысяч км. и обрыв этой цепи, без всяких предпосылок. Итог: тотальное уничтожение двигателя. Вот так.
Наиболее подвержен обрыву цепи, конечно двигатель N47. Он хуже сбалансирован, потомучто он 4х цилиндровый.
Двигатель N57 работает намного мягче и крутильные колебания, которые напрямую влияют на ресурс цепи, у него значительно ниже.
С помощью этого комплекта можно лишь временно "взбодрить" двигатель. Чем повально и занимаются "именитые" сервисы БМВ и даже дилеры, чтобы привлечь клиента дешевизной и получить максимальную прибыль.
Так как мы поставляем на Московский рынок контрактные агрегаты БМВ и занимаемся ремонтом двигателей БМВ, нам очень выгодно, чтобы владельцы БМВ меняли цепи ГРМ именно по такой технологии.
Мы продадим больше моторов или переделаем работу за другими сервисами БМВ. И сделаем это качественно. Установим правильную цепь, заменим нижнюю цепь и заменим планки натяжителей, направляющие планки и сами натяжители, при этом дадим гарантию 100 тысяч км.
Замена цепи ГРМ N57 и N47 по технологии БМВ.
БМВ регламентирует замену цепей ГРМ на N57 и N47 со снятием ГБЦ (смотри рисунок ниже).
По причине того, что при снятии и последующей установке на место, задней крышки блока ГРМ, существует вероятность повреждения прокладки ГБЦ, а также возможно нарушение герметичности полости картера, по причине нарушения технологии герметизации стыка привалочных плоскостей крышки,блока цилиндров и самой ГБЦ.(смотри рисунок ниже). Ну а "подсос" воздуха в картер на дизеле, может повлечь за собой без контрольный расход масла
И даже такой эффект как "разнос" дизельного двигателя. В режиме "ушёл в разнос", оперативно заглушить дизельный двигатель НЕВОЗМОЖНО.
Горят пары масла, попадающие в камеру сгорания, которые выступают в роли, очень даже эффективного топлива.
Оптимальная стратегия замена цепей ГРМ на двигателях BMW N47 и N57.
Мы разработали методику замены цепей ГРМ, без снятия ГБЦ. Мы снимаем двигатель, снимаем крышку блока ГРМ, меняем на сборочном стенде все элементы ГРМ, на новые оригинальные. Переворачиваем двигатель, наносим жидкий герметизирующий спец.состав и устанавливаем крышку блока ГРМ. Подробная технология - это НОУ-ХАУ компании Bimmer Motors и является коммерческой тайной.
Работает 100%. Даём гарантию. Именно на этом можно обеспечить разумную экономию при замене цепи ГРМ.
"Пока американцы тратили миллионы долларов на разработку авторучки, которая будет писать в космосе - русские пользовались карандашом".
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
1. Общие положения
3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя
4. Цели обработки персональных данных
6. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных
Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных.
Читайте также: