Замена игольчатого подшипника коленвала ауди 100
У меня Audi 100 1984года, двигатель DR 4х цилиндровый. У меня игольчатый подшипник сломан, я купил новый, думал сегодня заменить, а тот старый вытащить так и не смог. Снял маховик, как только я не пытался его выбить от туда, резултата ноль. ( Может кто сталкивался с этим? Подскажите что нибудь?
Ну на аудюхах не менял, а вот на нашемаркох элементарно: подбирается болт по внутреннему размеру подшипника(поршнем ) будет. В посадочное место подшипника набивается литол, солодол. можно сверху тряпочку Затем вставляем поршень и резко ударяем молотком до этого все вылетало на ура. Попробуйте
анапчанин писал(а): Ну на аудюхах не менял, а вот на нашемаркох элементарно: подбирается болт по внутреннему размеру подшипника(поршнем ) будет. В посадочное место подшипника набивается литол, солодол. можно сверху тряпочку Затем вставляем поршень и резко ударяем молотком до этого все вылетало на ура. Попробуйте
Audi 100 2.0i KP 115 живых лошадок K-jetronik 1987г.в.- была!
Хочу переходку или 45 - хотел!
BMW E34 525tds 143л. с. + чип - есть!
анапчанин писал(а): Ну на аудюхах не менял, а вот на нашемаркох элементарно: подбирается болт по внутреннему размеру подшипника(поршнем ) будет. В посадочное место подшипника набивается литол, солодол. можно сверху тряпочку Затем вставляем поршень и резко ударяем молотком до этого все вылетало на ура. Попробуйте
В Ауди этот подшипник другой конструкции, чем в туалетке - только набор иголок в сепараторе, пример - подшипник поршневого пальца у мотоцикла Минск. В Опелевских моторах он состоит из одних иголок, набираемых на консистентную смазку и другие варианты.
А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод
Кузовной ремонт после ДТП
. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.
Мы тож очень долго мучались с другом у него A100/44 1.8 PH, короче помогло неимоверное упорство, дрель и маленькое зубило.
Потом тоненьким надфилем по освободившемуся месту ещё тёрли чтов заусеницы возможные и всё такое убрать чтоб не сожражо подшипник
Audi 100-44Q/1989/2.0 RT/K-Jet/White (БЫЛА)
Audi А6 С5 1998 г.в 1,9 TDI AFN (81 KwT)
э-э, может поздно, но все же:
пластина 3-5мм с размерами на 2-мм больше внутреннего диаметра с нарезанной резьбой по центру (можно обточить гайку).
вставляем, центруем, нежно вкручиваем болт.
Андрей Долгих писал(а): Спасибо ребят! Вытащили наконец то этот подшипник. тоже дрелем и зубилом с молотком. )))))))))))
А пальчиком внутри шарили, нет зазубрин и всяких царапин то?
Audi 100-44Q/1989/2.0 RT/K-Jet/White (БЫЛА)
Audi А6 С5 1998 г.в 1,9 TDI AFN (81 KwT)
Нет, там нормально всё) мы уже новый подшипник поставили, и коробку уже поставили. Правда ещё не доконца всё прикрутили. на выходных закончу уже, и проверю.
Андрей Долгих писал(а): Нет, там нормально всё) мы уже новый подшипник поставили, и коробку уже поставили. Правда ещё не доконца всё прикрутили. на выходных закончу уже, и проверю.
Audi 100-44Q/1989/2.0 RT/K-Jet/White (БЫЛА)
Audi А6 С5 1998 г.в 1,9 TDI AFN (81 KwT)
У меня Audi 100 1984года, двигатель DR 4х цилиндровый. У меня игольчатый подшипник сломан, я купил новый, думал сегодня заменить, а тот старый вытащить так и не смог. Снял маховик, как только я не пытался его выбить от туда, резултата ноль. ( Может кто сталкивался с этим? Подскажите что нибудь?
Ну на аудюхах не менял, а вот на нашемаркох элементарно: подбирается болт по внутреннему размеру подшипника(поршнем ) будет. В посадочное место подшипника набивается литол, солодол. можно сверху тряпочку Затем вставляем поршень и резко ударяем молотком до этого все вылетало на ура. Попробуйте
анапчанин писал(а): Ну на аудюхах не менял, а вот на нашемаркох элементарно: подбирается болт по внутреннему размеру подшипника(поршнем ) будет. В посадочное место подшипника набивается литол, солодол. можно сверху тряпочку Затем вставляем поршень и резко ударяем молотком до этого все вылетало на ура. Попробуйте
Audi 100 2.0i KP 115 живых лошадок K-jetronik 1987г.в.- была!
Хочу переходку или 45 - хотел!
BMW E34 525tds 143л. с. + чип - есть!
анапчанин писал(а): Ну на аудюхах не менял, а вот на нашемаркох элементарно: подбирается болт по внутреннему размеру подшипника(поршнем ) будет. В посадочное место подшипника набивается литол, солодол. можно сверху тряпочку Затем вставляем поршень и резко ударяем молотком до этого все вылетало на ура. Попробуйте
В Ауди этот подшипник другой конструкции, чем в туалетке - только набор иголок в сепараторе, пример - подшипник поршневого пальца у мотоцикла Минск. В Опелевских моторах он состоит из одних иголок, набираемых на консистентную смазку и другие варианты.
А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод
Кузовной ремонт после ДТП
. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.
Мы тож очень долго мучались с другом у него A100/44 1.8 PH, короче помогло неимоверное упорство, дрель и маленькое зубило.
Потом тоненьким надфилем по освободившемуся месту ещё тёрли чтов заусеницы возможные и всё такое убрать чтоб не сожражо подшипник
Audi 100-44Q/1989/2.0 RT/K-Jet/White (БЫЛА)
Audi А6 С5 1998 г.в 1,9 TDI AFN (81 KwT)
э-э, может поздно, но все же:
пластина 3-5мм с размерами на 2-мм больше внутреннего диаметра с нарезанной резьбой по центру (можно обточить гайку).
вставляем, центруем, нежно вкручиваем болт.
Андрей Долгих писал(а): Спасибо ребят! Вытащили наконец то этот подшипник. тоже дрелем и зубилом с молотком. )))))))))))
А пальчиком внутри шарили, нет зазубрин и всяких царапин то?
Audi 100-44Q/1989/2.0 RT/K-Jet/White (БЫЛА)
Audi А6 С5 1998 г.в 1,9 TDI AFN (81 KwT)
Нет, там нормально всё) мы уже новый подшипник поставили, и коробку уже поставили. Правда ещё не доконца всё прикрутили. на выходных закончу уже, и проверю.
Андрей Долгих писал(а): Нет, там нормально всё) мы уже новый подшипник поставили, и коробку уже поставили. Правда ещё не доконца всё прикрутили. на выходных закончу уже, и проверю.
Audi 100-44Q/1989/2.0 RT/K-Jet/White (БЫЛА)
Audi А6 С5 1998 г.в 1,9 TDI AFN (81 KwT)
В запасные части поставляются коренные подшипники номинального и увеличенного (на 0,25 мм) размера, каждый имеет 5 видов, отличающиеся по допуску.
Проверьте подшипники на наличие точечной коррозии, царапин, износа или повреждений. При обнаружении дефекта замените оба вкладыша. Никогда не заменяйте вкладыши по отдельности.
Положите отрезок калиброванной пластмассовой проволоки 1 на поверхность коренной шейки (параллельно коленчатому валу) так, чтобы он не закрывал масляный канал.
Болт крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала №1 (1–10): затяните моментом 30 Н·м, 50 Н·м и доверните на 60°
Снимите крышку и определите величину зазора по сплющиванию калиброванной пластмассовой проволоки 2 в самом широком месте, используя шкалу 1 на упаковке калиброванной пластмассовой проволоки.
Если зазор превышает его предельное значение, замените подшипник. Всегда заменяйте оба вкладыша. Новый подшипник номинального размера может обеспечить необходимый зазор. В противном случае, необходимо будет прошлифовать шейку коленчатого вала и использовать подшипник увеличенной на 0,25 мм толщины.
После проверки зазора в подшипнике, удостоверьтесь что деформация болтов крышки подшипника №1 не превышает предельного значения.
Если подшипник находится в неудовлетворительном состоянии или зазор в подшипнике – отличается от нормы, подберите и установите новый подшипник номинального размера следующим образом.
Существует 5 классов подшипников номинального размера, отличающиеся по толщине. Для отличия они имеют цветовую маркировку в местах, показанных на рисунке 2.153.
Если величина зазора все еще превышает предельное значение, установите подшипник увеличенной толщины и снова проверьте зазор.
При замене коленчатого вала или блока цилиндров в сборе по любой причине, подберите новые подшипники номинального размера по №у на новом коленчатом валу или буквам на новом блоке цилиндров.
Поставляемые в запасные части подшипники увеличенной на 0,25 мм толщины разделены на пять классов в зависимости от толщины.
Для отличия каждый подшипник имеет следующую цветовую маркировку в месте, показанном на рисунке 2.174.
В случае необходимости, прошлифуйте шейку коленчатого вала и подберите подшипник увеличенной толщины, следующим образом.
Измерения должны производиться в двух взаимоперпендикулярных направлениях для проверки наличия овальности.
c. На основании результатов измерения диаметра шейки вала и буквенного обозначения на блоке цилиндров подберите подшипник увеличенной толщины по следующей таблице.
Тщательно осмотрите сальник 1 на предмет износа или повреждения. Если его рабочая кромка изношена или повреждена, замените сальник.
Для установки сальника, запрессуйте задний сальник 1 в корпус сальника 2 с использованием специального инструмента, как показано на рисунке 2.178.
Если поверхность, входящая в контакт с ведомым диском сцепления повреждена или чрезмерно изношена, замените маховик.
Проверьте торцевое биение маховика индикатором часового типа. Если биение превышает предельное значение, замените маховик.
Используя поверочную линейку и щуп, проверьте уплотняемую поверхность на наличие деформации и в случае, если отклонение от плоскостности превышает предельное значение, осуществите правку поверхности.
Перед расточкой, установите на место все крышки коренных подшипников и затяните номинальным моментом, чтобы избежать деформации отверстий под подшипники.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Тема: Замена подшипников дифференциала мкпп, сцепления, сальников, игольчатого подшипника коленвала. Двигатель AHL.
Замена подшипников дифференциала мкпп, сцепления, сальников, игольчатого подшипника коленвала. Двигатель AHL.
Действующая тема - ЗДЕСЬ
ЗАПЧАСТИ
Комплект сцепления (Luk) – 623309700
Подшипник игольчатый первичного вала в маховик (VAG) – 056105313С
Сальник дифференциала (VAG) – 016409399B (2 шт)
Подшипник дифференциала большой диаметр (VAG) – 002517185А
Подшипник дифференциала малый диаметр (VAG) – 01Х409123
Болт картера коробки (VAG) – 012301282D
Подшипник игольчатый фланца вала (VAG) – 012409139А (4 шт)
Болты маховика (Wabko) – 4110118100
Кольцо спидометра (VAG) – 012409182С
Сальник штока переключения передач (VAG) – 012301457С
Штопорное кольцо фланца вала (VAG) – 012409413А (2шт)
Сальник первичного вала (VAG) – 012311113В
Заранее извиняюсь, фото переодически забывал делать, но думаю суть будет понятна.
Это мой первый отчет, за ошибки также извините.
Откручиваем 3 шурупа крепления расширительного бачка системы охлаждения.
Отводим бачок в сторону и отсоединяем провода от датчика указателя низкого уровня ож
Ослабляем 2 хомута впускного трубопровода и снимаем его, так как он в дальнейшем будет мешать, желательно оставшиеся отверстия закрыть чем нибудь что бы ни чего не попало в дроссельную заслонку или в дмрв.
Откручиваем защиту двигателя.
Фото нет, забыл сделать.
Откручиваем 2 болта под ключ на 10 держателя крепления защиты двигателя.
Откручиваем 4 гайки под ключ на 17 крепления штанов от выпускного коллектора, перед этим лучше побрызгать вд-40.
2 гайки сверху лучше откручивать, а 2 оставшиеся снизу.
Откручиваем хомут соединяющий катализатор с глушителями, я его разрезал болгаркой.
И вытягиваем штаны с катализатором аккуратно, не роняя катализатор, что бы не повредить.
Гофра проситься на замену, старую отрезал и на ее место вварил новую.
Новая гофра вварена
Откручиваем 3 болта шестигранник на 6, экрана защиты внутреннего шруза справа.
2 легко откручиваются, один нужно постараться.
Откручиваем экран над правой опорой коробки 3 болта под ключ 10, за качество фото извините.
Отводим и жгут проводов что возле коробки подвязываем чтоб не мешал.
Начинаем откручивать болты коробки под ключ на 16, два болта которые с гайкой под ключ на 17 откручиваем в последнюю очередь.
Так как болты разной длины стоят в разных местах, и что бы потом не перепутать, я делал схему крепления коробки, открутил болт, брал листочек, писал на нем номер и скотчем приклеивал к болту, и на схеме отмечал также номер.
Расположение и моменты затягивания болтов крепления коробки передач на моделях с четырехцилиндровым двигателем
ПОЗИЦИЯ БОЛТ МОМЕНТ ЗАТЯГИВАНИЯ
1 М12х75 65 Нм
2 М12х110 65 Нм
3 М12х90 65 Нм
4 М12х67 65 Нм
5 М10х135 45 Нм
6 М10х45 45 Нм
А Направляющие втулки
Три нижних болта не вытаскивал так как мешает балка,но открутить не сложно.
Откручиваем рабочий цилиндр сцепления, шестигранник на 6, отводим в сторону и подвязываем к чему-то, что бы не мешал. За фото извиняюсь, но думаю суть понятна.
Откручиваем опоры коробки, с левой стороны откручиваем только один болт крепления опоры к подушке, шестигранник на 8, с правой стороны откручиваем всю опору, 4 болта шестигранник на 8, и окручиваем 2 болта на 13 крепления опоры к подушке, и отводим опору в сторону.
Фото забыл сделать.
Далее откручиваем шрузы от валов, бита двенадцатигранная звездочка, сплайн на 8 и отводим в сторону, да и к чему нибудь подвязываем, либо подпираем чем-то.
Отсоединяем провода от коробки, два разьема.
Откручиваем болт под ключ на 10, кулисы, шестигранник на 8, но можно открутить только при немного опущенной коробке
Теперь немного подпираем заднюю часть коробки, и откручиваем два оставшихся болта с гайками на 17, коробка готова к снятию, снимаем ее, пациент готов.
Перед тем как разбирать коробку, моем ее, я для этого использовал солярку, кисточки, сжатый воздух, и моющее средство.
Сливаем масло, нужен спец ключ.
Откручиваем два болта крепления разъема датчика заднего хода, торкс на 45.
Откручиваем крепежную пластину датчика включения заднего хода, ключ на 10.
Отверткой аккуратно поддеваем датчик и вытаскиваем.
Далее вытаскиваем датчик спидометра, аккуратно поддев отверткой.
Выкручиваем валы дифференциала, берем два длинных болта, подставляем под два болта упоры пластины, стараемся вкручивать одновременно.
До тех пор пока вал не вылезет.
С другой стороны таким самим способом вытаскиваем вал.
Извлекаем сальники, я вытягивал отверткой.
Откручиваем крышку дифференциала, 10 болтов под торкс на 45, обращаем внимание, что снизу 4 болта с шайбами, при сборке не забываем поставить обратно на свои места.
Открутив крышку дифференциала, аккуратно через деревянную проставку или резиновым молотком подбиваем и снимаем крышку.
Сняв крышку, видим внутри магнит, и очищаем все, что на него налипло.
Снимаем кольцо привода спидометра, аккуратно поддев усик отверткой, снимаем очень аккуратно, так как у меня кольцо лопнуло, покупал новое.
С помощью съемника и подставки под винт съемника снимаем внутреннее кольцо подшипника, с обеих сторон идентично.
С помощью старой обоймы подшипника напрессовываем новый подшипник.
С помощью пробойника выпрессовываем наружные кольца подшипника с крышки и картера дифференциала, между обоймой и крышкой есть регулировочная шайба или шайбы, ее(их) не выбрасываем а ставим обратно, также между обоймой и картером.
С помощью старой обоймы и наставки запрессовываем новые обоймы.
Меняем сальник штока выбора передач, так как коробка снята, и ожидал запчасти, я снимал картер коробки, торкс на 45, заодно визуально осмотрел шестерни и синхронизаторы.
Но можно и без снятия картера.
Вкручиваем шуруп в сальник аккуратно, и вытягиваем его.
Также аккуратно через деревянную проставку или резиновым молотком подбиваем и снимаем картер.
Также отмываем картер внутри.
При осмотре шестерней и синхронизаторов, обнаружил причину трудного включения 1 и 2 передач.
У Синхронизатора 1 и 2 были немного изношены края зубчатого венца, узнав стоимость синхронна - 400 евро, отказался от замены.
Извлекаем сальник штока переключения передач, ставим картер обратно и затягиваем с усилием 25 Нм если коробка магний, не больше, а то может получиться как на фото.
Также обращаем внимание снизу коробки, четыре болта с резиновыми шайбами, не путаем их местами.
30 Нм если алюминий.
Собрав, напрессовываем новый сальник штока, удобно ключом на 17, а наверх головку, свечную длинную, и напрессовываем заподлицо с картером.
Собираем дифференциал, крышку дифференциала также закручиваем с усилием как и картер коробки.
И запрессовываем сальники валов через проставки, аккуратно, чтоб не повредить рабочую поверхность сальников, немного утапливаем внутрь коробки на 2-3 мм.
Замена сальника первичного вала.
Откручиваем три болта фланца вала, под ключ на 13.
Потом из фланца вала извлекаем сальник, и запрессовываем новый до упора.
Аккуратно что бы не повредить рабочую кромку сальника.
Замена игольчатого подшипника первичного вала в коленвале.
Если есть специальный съемник, можно извлечь старый подшипник без снятия маховика.
У меня его не было, поэтому я снимал маховик.
Откручиваем 6 болтов под ключ на 18, или бита двенадцатигранная звездочка. сплайн на 10.
Потом нужно при сборке использовать новые болты.
Перед тем как извлечь подшипник, замеряем его глубину посадки.
Замерил и оказалось 1,9 мм, по книжному должно быть 1,5 мм.
Так как спец съемника у меня не было, придумал из того что оказалось под рукой.
Длинный болт с гайкой, диаметр головки болта должен входить в подшипник, пластина и большая гайка как втулка.
Что бы болт не выскальзывал, вставляем отвертку между головкой болта и подшипником.
Запрессовываем новый подшипник, старый используем как оправку.
На глубину 1,5 мм по книжному, так как у меня старый стоял на глубине 1,9, я сделал на 1,7 мм.
Ставим обратно маховик, используя новые болты.
И ставим сцепление в сборе.
Стоял у меня диск на 210, новый брал на 238.
На фото старый и новый.
Снимаем штопорное кольцо 1, на фото его уже нету.
И с помощью съемника спрессовываем игольчатые подшипники с фланца вала дифференциала.
Напрессовываем новые подшипники, не забываем про пластмассовую втулку между подшипниками.
Обязательно меняем штопорное кольцо 2, на фото его уже нету.
И через деревянную проставку забиваем фланец вала, нужно немного приложить усилие.
Продолжим начатое. В прошлый раз я планировал ещё одну запись, но получится две.Так как внезапно появился нежданчик в виде, замены опорного подшипника колена.Инфы по этому вопросу в гугле маловато, так что будет что то на подобии сельского мануала "Как на коленке заменить игольчатый подшипник " :) Но об этом не много позже.
Для начала я отмыл и покрасил блок, вместе с крышками ГРМ, клапанной и поддоном.
Не самое интересное мероприятие мыть блок ручками а не на мойке, или песком. Но маемо те, що маемо)
Дальше всё это безобразие было окрашено в тюнЕнговый чёрный цвет. Хотел конечно синий/красный/жёлтый, но продавец краски меня переубедил сказав что чёрный даёт больше всех прибавку л.с. :)
Итак имеем анкер наружным диаметром 18мм.
Добыть его оказалось не так просто.По чему то в продаже есть 16-20 а 18 нет. Ну во всяком случает в моём городе.
Дальше по фото я думаю будет понятно.Цанга распирает корпус анкера в подшипнике, а болт в свою очередь упёршись в коленвал, выталкивает его.
Збс подшипник мы вытащили. Теперь встал вопрос по установке нового. Тут я не много помучался пока выяснил какой стороной ставить подшипник. Даже на д2 поспрашивал. И единственный кто внятно ответил был Дима Black-Light
А потом я уже нашёл и в книге, всего лишь в одной, из восьми имеющихся у меня.
Разобравшись чё куда и как и запресовал новый подшипник.
Если что вот его католожник Luk 410 0008 10
Читайте также: