Замена ручки кпп ауди 80
Приветствую, заменил сегодня чехол КПП. Старый был в очень плохом состоянии, да еще и дырявый с пассажирской стороны. Чехол шил человек под заказ в Минске. Качество шитья хорошее, сколько прослужит материал не знаю.
Замена в принципе не сложная.
Нужно окрутить ручку КПП.
Снять лючок возле кнопки ручника, под ним открутить болт ключом или головкой на 8мм.
(Так же можно сразу открутить в этом лючке еще один саморез и чехол должен сняться с центрального кожуха. Так это или нет не знаю, я разбирал всё полностью. Но после разборки и осмотра пришел к такому выводу что можно было всё не разбирать!)))
Достать пассажирскую заднюю пепельницу и открутить два болта на 8мм.
Далее снять кожух ручника, и центральный кожух КПП.
Далее крестовой отверткой открутить сам чехол КПП от центрального кожуха.
Затем разбираем на части сам чехол КПП, там ничего сложного, один саморез сбоку, и четыре снизу и чехол разобран.
Далее ставим новый чехол и собираем в обратной последовательности.
Я еще полирнул ручку КПП полиролью для фар так как были видны неприятные царапины на стекле.
После замены КПП и некоторых непоняток позднее (возможно, вкратце опишу отдельно) встал вопрос о минимизации "болтанок" рычага переключения передач. Просто раздражал этот "паркинсон", ну и хотелось, чтобы передачки четче включались.
Поискав, как с этим справлялись другие люди, выбор мой пал на 2 варианта: кембрик (термоусадочная трубка большого диаметра) или попробовать хомут. Кембрик до отъезда на выходные я не успел найти, поэтому решил хотя бы разобрать, посмотреть и что-то сделать без него.
Сам процесс разборки прост и много где описан, поэтому я опишу только словесно.
Чтобы не извращаться, лучше снять всю панельку которая между сиденьями и уходит под торпеду:
1) в "рукаве" под ручником есть пластиковая заглушечка, которую надо снять, чтобы добраться до нужного нам болтика;
2) поднимаем рычаг ручника, берем тоненькую шлицевую отвертку, зубочистку или что-то такое, но не толстое, чтобы пластик не подмять, и сверху подковыриваем в щель;
3) вытаскиваем заглушку, откручиваем болтик головкой на 8;
4) вытаскиваем пепельницу сзади (у меня пальцами вытаскивается, но если трудно, подцепите отверткой, но НЕ ЗА КРЫШКУ!, ничего не сломаете);
5) видим еще два болтика, откручиваем головкой на 8;
6) откручиваем рукоятку рычага переключения передач (просто крутим против часовой стрелки):
7) вытаскиваем панель между сидениями (лучше включить 3 скорость), приподняв и стащив с рычага ручника;
8) теперь вытаскиваем часть панели из под торпеды (лучше включить 4 скорость), потянув ее на себя (в сторону ручника).
На все ушло не больше 5 минут, описывал дольше. :) Вот и обнажили место для дальнейшей работы:
1) откручиваем 2 гайки головкой на 13, снимаем пластины и прижимные шайбы (полумесяцы);
2) теперь можем приподнять рычаг с пластиной, чтобы открутить его окончательно снизу. Берем ключик на 10 и головку (или ключ, кому как нравится) и откручиваем гайку с болта. Болтик пока оставим;
3) готовим тонкую отвертку или тягу, как в моем случае. Вот теперь осторожно, придерживая снизу, вытаскиваем болтик, затем сам рычаг и вставляем отвертку (тягу), чтобы все не рухнуло вниз;
4) успокаиваемся после успешно проделанной операции и любуемся количеству грязи, которое пред нами предстает.
Я терпеть не могу, когда моя техника неухоженная, поэтому сразу же все вычистил. :)
Приступим к осмотру рычага и причин, по которым он болтался. Сам рычаг, пардон, забыл перед этим сфоткать. Но найти его фотку у других не составит труда.
Сверху есть металлическое кольцо, которое должно (по идее) удерживать лепестки посадочного места (защелки), чтобы шар надежно сидел.
У меня оно вообще слетело наверх и болталось, поэтому ни о какой фиксации и речи не было. :) Так, ладно, выяснили. Продолжаем осмотр. И вижу еще один "сюрприз". Оказывается, посадочное место у меня попросту лопнуло. :( Видимо, без кольца рычаг совсем гулял при переключениях и посадочное место в какой-то момент не выдержало.
В мои планы как-то не входила полная замена, поэтому включаем изобретательность. Припомнив про хомут, решил попробовать. Про то, чтобы всунуть металлический — и речи нет, поэтому взял я одноразовый. К тому же, там еще и резинкой покрыто, будет амортизировать. Затянул, обрезал лишнее. Прикинул, что есть место для еще одного, затянул второй. Полюбовался. Красота. А выдержит или нет — время покажет. :)
Больше нового я ничего не увидел, поэтому начал обратный процесс — сборку. Старая смазка была как пластилин, только в комочки собиралась, поэтому всю ее вычистил и смазал заново литолом. Всунул шар в посадочное место, нацепил колечко, натянул на защелки и был неприятно удивлен. Оно почти не держалось, соскакивало. Попробовал утопить кольцо поглубже. Оно довольно хорошо село, защелки поприжались.
Но проклятый люфт не уходил. Расстояние между стенками посадочного места и шаром было все-таки приличным, чтобы он болтался. Поскольку я и так уже понял, что надо искать кембрик и терять особо нечего, решил попробовать снова использовать хомут. Раза с пятого как следует затянул на защелках, чтобы не слетал и убрал остатки.
Ура! Но недолго. Люфт все-равно был. После установки рычага обратно решил сразу попробовать повтыкать скорости. Научен опытом, что даже если что-то удалось, не надо расслабляться, облом может быть неподалеку. :D Так и вышло. Пятая с трудом включалась, а задняя не хотела цепляться, поэтому даже включить не удавалось. После нескольких попыток хомут с защелок благополучно слетел. Скорости сразу стали включаться. Я рассудил так, что все-таки защелки должны быть свободны, потому что при включениях они немного амортизируют. А посему срезал хомут и собрал все дальше. Что ж, не в эту попытку.
Ну ничего, результат небольшой есть: люфты и дрожание чуточку меньше, все-таки колечко немного помогло, и собрал информацию. Расстояние до стенок вокруг шара примерно равномерное, а значит, на поиски кембрика! :)
После замены КПП и некоторых непоняток позднее (возможно, вкратце опишу отдельно) встал вопрос о минимизации "болтанок" рычага переключения передач. Просто раздражал этот "паркинсон", ну и хотелось, чтобы передачки четче включались.
Поискав, как с этим справлялись другие люди, выбор мой пал на 2 варианта: кембрик (термоусадочная трубка большого диаметра) или попробовать хомут. Кембрик до отъезда на выходные я не успел найти, поэтому решил хотя бы разобрать, посмотреть и что-то сделать без него.
Сам процесс разборки прост и много где описан, поэтому я опишу только словесно.
Чтобы не извращаться, лучше снять всю панельку которая между сиденьями и уходит под торпеду:
1) в "рукаве" под ручником есть пластиковая заглушечка, которую надо снять, чтобы добраться до нужного нам болтика;
2) поднимаем рычаг ручника, берем тоненькую шлицевую отвертку, зубочистку или что-то такое, но не толстое, чтобы пластик не подмять, и сверху подковыриваем в щель;
3) вытаскиваем заглушку, откручиваем болтик головкой на 8;
4) вытаскиваем пепельницу сзади (у меня пальцами вытаскивается, но если трудно, подцепите отверткой, но НЕ ЗА КРЫШКУ!, ничего не сломаете);
5) видим еще два болтика, откручиваем головкой на 8;
6) откручиваем рукоятку рычага переключения передач (просто крутим против часовой стрелки):
7) вытаскиваем панель между сидениями (лучше включить 3 скорость), приподняв и стащив с рычага ручника;
8) теперь вытаскиваем часть панели из под торпеды (лучше включить 4 скорость), потянув ее на себя (в сторону ручника).
На все ушло не больше 5 минут, описывал дольше. 🙂 Вот и обнажили место для дальнейшей работы:
1) откручиваем 2 гайки головкой на 13, снимаем пластины и прижимные шайбы (полумесяцы);
2) теперь можем приподнять рычаг с пластиной, чтобы открутить его окончательно снизу. Берем ключик на 10 и головку (или ключ, кому как нравится) и откручиваем гайку с болта. Болтик пока оставим;
3) готовим тонкую отвертку или тягу, как в моем случае. Вот теперь осторожно, придерживая снизу, вытаскиваем болтик, затем сам рычаг и вставляем отвертку (тягу), чтобы все не рухнуло вниз;
4) успокаиваемся после успешно проделанной операции и любуемся количеству грязи, которое пред нами предстает.
Я терпеть не могу, когда моя техника неухоженная, поэтому сразу же все вычистил. 🙂
Приступим к осмотру рычага и причин, по которым он болтался. Сам рычаг, пардон, забыл перед этим сфоткать. Но найти его фотку у других не составит труда.
Сверху есть металлическое кольцо, которое должно (по идее) удерживать лепестки посадочного места (защелки), чтобы шар надежно сидел.
У меня оно вообще слетело наверх и болталось, поэтому ни о какой фиксации и речи не было. 🙂 Так, ладно, выяснили. Продолжаем осмотр. И вижу еще один "сюрприз". Оказывается, посадочное место у меня попросту лопнуло. 🙁 Видимо, без кольца рычаг совсем гулял при переключениях и посадочное место в какой-то момент не выдержало.
В мои планы как-то не входила полная замена, поэтому включаем изобретательность. Припомнив про хомут, решил попробовать. Про то, чтобы всунуть металлический — и речи нет, поэтому взял я одноразовый. К тому же, там еще и резинкой покрыто, будет амортизировать. Затянул, обрезал лишнее. Прикинул, что есть место для еще одного, затянул второй. Полюбовался. Красота. А выдержит или нет — время покажет. 🙂
Больше нового я ничего не увидел, поэтому начал обратный процесс — сборку. Старая смазка была как пластилин, только в комочки собиралась, поэтому всю ее вычистил и смазал заново литолом. Всунул шар в посадочное место, нацепил колечко, натянул на защелки и был неприятно удивлен. Оно почти не держалось, соскакивало. Попробовал утопить кольцо поглубже. Оно довольно хорошо село, защелки поприжались.
Но проклятый люфт не уходил. Расстояние между стенками посадочного места и шаром было все-таки приличным, чтобы он болтался. Поскольку я и так уже понял, что надо искать кембрик и терять особо нечего, решил попробовать снова использовать хомут. Раза с пятого как следует затянул на защелках, чтобы не слетал и убрал остатки.
Ура! Но недолго. Люфт все-равно был. После установки рычага обратно решил сразу попробовать повтыкать скорости. Научен опытом, что даже если что-то удалось, не надо расслабляться, облом может быть неподалеку. 😀 Так и вышло. Пятая с трудом включалась, а задняя не хотела цепляться, поэтому даже включить не удавалось. После нескольких попыток хомут с защелок благополучно слетел. Скорости сразу стали включаться. Я рассудил так, что все-таки защелки должны быть свободны, потому что при включениях они немного амортизируют. А посему срезал хомут и собрал все дальше. Что ж, не в эту попытку.
Ну ничего, результат небольшой есть: люфты и дрожание чуточку меньше, все-таки колечко немного помогло, и собрал информацию. Расстояние до стенок вокруг шара примерно равномерное, а значит, на поиски кембрика! 🙂
Как снять рычаги переключателя на audi 80
Вынимаем подрулевой из кожуха, и вот он перед нами
1. Откручиваем винты обозначенные красным. Т .к. у меня пропал дальний свет разбираем только левую половинку!
После того как открутили винты , аккуратно снимаем верхнюю часть переключателя (переключение габаритов и головного света) Извиняюсь , не сделал фото этой части…
Снимаем аккуратно. т.к. при съеме выпадает-пружина 1 и коромысло 2 из второй части
Чистим контакты 4, смываем старую смазку на контактах 5 бензином или спиртом (лучше 98 бензином – не оставляет масляной пленки как 80 )
Мажем контакты 5 тех.вазелином или Циатим-201 тоненьким слоем!
Теперьсборка! Вставляем ручку переключателя на место(будьте внимательны, чтобы не соскочили с пазов контакты 3) после этого ставим на место коромысло 2 с пружиной 1 (один раз пружина вылетела в глаз:) будьте внимательны. Должно встать так как на рис!
1. После того как вы собрали нижнюю часть, держа за ручку переключателя аккуратно соединяем с верхней частью переключателя , вот блин только сейчас вспомнил что не сфоткал:- на верхнейчасти есть флажок белый — так вот!, при сборке двух частей его надо прижать пальцем так, чтобы он встал на свое место ! Я думаю вы поймете когда будете собирать НИЧЕГО СЛОЖНОГО. Главное СМАЗАТЬ чтобы не выработались дорожки!
1. После того как собрали, проверяем на месте ли стоит флажок? закручиваем винты под звездочку, подключаем к разъемам, проверяем, если все в норме то собираем подрулевой в обратном порядке, ставим руль и катаемся наслаждаясь дальним светом . В правую часть не лазал т.к. все работает ,но думаю, что там так же просто как и в левой;)
P.S. на разборке спрашивал когда первый раз пропал дальний, думал подрулевой менять,так вот, чувак сказал что занимается ремонтом и стоит Это от 1500 до 2500рублей. И после того как разобрал с наслаждением вздохнул, что не пришлось какомуто хрену отдавать бабосы! ВСЕ таки НЕ ДУРАКИ конструировали наших Красавиц. 😉
Спасибо! Буду рад если кому нибудь пригодится!
Отчет. Подрулевой переключатель Audi-80 B3. Снятие и переборка
Подрулевой переключатель Audi-80 B3.
Отчет о ремонте.
Причиной переборки подрулевого стал сначала неработающий ближний/дальний свет. В первый раз обошлось вскрытием верхней крышки и чисткой контактов, потом дворники начали вести себя самостоятельно – включались когда им вздумается.
Заранее извиняюсь за то что на фото вы увидите некоторые уже сделанные вещи (например пропаянные контакты боковых токоведущих дорожек), которые по порядку разбора должны оказаться в конце работы. Не все во время первой части работы (разборке) сфотал, пришлось делать некоторые снимки на этапе сборки, а потом уж комплектовать фото для отчета как оно должно быть. Так что не тыкайте пальцем.
Часть первая. Снятие руля и самого подрулевого переключателя (пусть просто, но для тех кто не делал сгодится).
Не забываем отключить массу от аккумулятора.
16. Перед тем как собирать корпус, лудим разделенные токоведущие дорожки по краям миллиметров на 5, предварительно зачистив место лужения либо надфилем, либо шкуркой для того чтобы припой лучше держался. Лудим на нижней части корпуса изнутри, на верхней снаружи.. Лудил и паял с помощью кислотного флюса.
17. Для смазки контактов и движущихся частей использовал смазку Liqui Moly Batterie-Pol-Fett, предназначенную для смазки электрических контактов. Можно также использовать технический вазелин ВТВ-1, но его найти не удалось. По составу эти две смазки примерно одинаковы, только наш стоит 100р./1кг, буржуйский 100р./50гр.
18. Небольшими порциями наносим смазку на контакты корпуса…
19. … а также на контакты ручек.
20. Не забываем смазывать места на корпусе и ручках, которые будут соприкасаться во время эксплуатации.
21. Устанавливаем правую ручку включения дворников на место. Самым трудоемким было установить выключатель поворотников (маленькая штука с 2-мя пружинками). Водрузив ее на положенное место придерживая сначала рукой, а потом через верхнюю часть корпуса длинной иглой (подвернулась под руку) при этом не забывая держать в нужном положении саму ручку переключателя поворотников, устанавливаем верхнюю часть корпуса подрулевого переключателя на место.
22. Удерживая собранный корпус руками (т.к. большие ручки подпружинены для режима кратковременного включения дальнего света и дворников), устанавливаем на место хомут подрулевого переключателя. Затягиваем винт до упора (без фанатизма), это не позволит частям корпуса разъединиться под действием пружин ручек. Перед установкой подрулевого переключателя на авто, винт опять ослабляем, иначе не влезет ))).
23. А вот теперь припаиваем токоведущие дорожки друг к другу.
24. Также смазываем контакты, движущиеся и контактирующие части на верхней части корпуса и малых ручках. Устанавливаем ручки с контактами на место.
25. Для соединения корпуса используем винт М3х30.
26. Гравер я подкладывал и под гайку (чтоб не отворачивалась от вибрации) и под шляпку винта, т.к. она конусообразная и чтоб не раздавить под ней пластмассу (хотя можно было этого и не делать).
27. Заворачиваем остальные винты на место высверленных трубчатых клепок. Места предварительно пометил маркером чтоб не перепутать с отверстиями для крепления кожуха подрулевого переключателя, т.к. он остался в машине.
28. Установку производим в обратной последовательности. Не забываем отрегулировать положение подрулевого переключателя на рулевом валу, т.к. если его сильно придвинуть к приборной панели, токосъемный контакт клаксона на руле может не доставать до кольца, расположенного на кожухе подрулевого переключателя и сигнала не будет.
ЗЫ Левую большую ручку не снимал, т.к. для того чтобы ее снять надо было отгибать контакты над ней расположенные. По дней есть пара подпружиненных качельных контактов, так что надо быть аккуратным при разборе.
*206
ЗЫЫ Может и баян, но надеюсь кому-нибудь сгодится, т.к. часто причиной неправильной работы оборудования является отсутствие нормального контакта в подрулевом переключателе. И его часто достаточно просто разобрать, почистить, смазать и собрать.
В процессе эксплуатации автомобиля наибольшему износу подвержен обод руля, накладки на педалях, а также ручка переключения передач. В случае с механической коробкой передач, сильно изнашивается как накладка на педали сцепления, так и ручка переключения передач, а также чехол на рычаге КПП. По этой причине замена чехла на рычаге коробки передач является востребованной и необходимой процедурой.
Причина понятна — водитель активно взаимодействует с указанными элементами. В отличие от АКПП, на МКПП при езде постоянно выжимается сцепление и переключаются передачи, ручка КПП изнашивается, чехол также затирается и прорывается, что влияет не только на внешний вид салона, но и на функциональность отдельных элементов.
Дело в том, что если чехол изношен, причем замена кожуха рычага переключения передач не производится, на механизме под чехлом активно скапливается пыль и грязь. В результате механизм может начать скрипеть, рычаг переключения передач переключается с затруднениями и т.д. Далее мы рассмотрим, как поменять чехол рычага КПП.
Замена кожуха рычага переключения передач и ручки КПП
Прежде всего, следует отметить, что на многих авто, особенно бюджетных, заводской чехол рычага КПП выполнен из кожзаменителя. Качество такого материала среднее, то есть уже через 30-40 тыс. км. активного использования указанный материал приходит в негодность.
Ручка рычага зачастую изготовлена из прорезиненного пластика. Хотя материал более устойчив к износу, также замена может быть необходима уже к 50-60 тыс. км. пробега (особенно при неаккуратном использовании).
В случае с ручкой особых проблем не возникает. На многих современных авто зачастую достаточно снять рычаг КПП, нагреть ручку в горячей воде, после чего удается без особых трудностей скрутить элемент.
Единственное, при повторной установке снятой ранее рукоятки нужно быть готовым к тому, что плотность посадки несколько ухудшается. Крепление реализовано таким образом, что на штоке имеются зубцы для фиксации, однако после скручивания ручки материал самой рукоятки повреждается.
По этой причине при обратной установке старой ручки (например, после перетяжки кожей или реставрации) дополнительно используется специальный клей или жидкие фиксаторы.
Теперь перейдем к чехлу рычага коробки. Как правило, указанные изделия можно приобрести уже готовыми. Материалом может быть кожзаменитель или кожа, замша и т.п. Важно понимать, что изделия отличаются по качеству, износостойкости, что нужно учитывать при выборе. Давайте рассмотрим процесс замены на примере автомобиля Daewoo Lanos.
- Итак, перед установкой чехла следует отдельно отметить положение стяжки. На первый взгляд может казаться, что стяжка стоит в неправильном положении. Не следует перекручивать стяжку, вытягивать или пытаться поставить в правильное положение. После того, как чехол будет вывернут наизнанку, чтобы зафиксировать стяжку на рычаге КПП, стяжка окажется в нужном положении.
- Чтобы снять старый чехол, нужно проводить все работы в теплом гараже или помещении, так как при отрицательных или околонулевых температурах пластик в салоне может лопнуть, так как становится хрупким.
- Для снятия чехла нужно нажать на один из углов спереди, затем при помощи пластиковой лопатки, линейки или просто пальцем нажать на фиксатор, отцепляя его. После того, как фиксатор будет отщелкнут, приподнимается второй угол, отщелкивается второй фиксатор.
- Теперь основание чехла можно потянуть вперед и приподнять вверх. Далее чехол нужно провернуть вокруг оси ручки коробки, чтобы обнаружить замок пластмассовой стяжки. Замок перекусывается при помощи кусачек, а старый чехол снимается с ручки.
- Далее стамеской изнутри нужно разогнуть скобы (еще можно использовать плоскую отвертку), после чего скобы снаружи вытягиваются.
- В передней части основания из пластмассы фиксаторы находятся на немного большем расстоянии друг от друга, чем в задней. У чехла также прорези будут спереди немного шире, а сзади оказываются более узкими.
- Определившись с передней и задней частью, передний край чехла нужно приложить к основанию, после чего, положив на подпорку или на стол, чехол прикрепляется к основанию степлером.
- Обратите внимание, в случае использования дешевого степлера и скоб низкого качества, скобы могут загибаться. Чтобы этого не произошло, нужно стараться поставить скобу в уже имеющиеся отверстия.
- Закрепив скобами чехол спереди, сзади, слева и справа, а также в углах, нужно проверить, не пробили ли скобы пластик насквозь. Если это так, торчащие концы скоб потребуется подогнуть вовнутрь.
- Далее чехол нужно вывернуть наизнанку, при этом следить за тем, чтобы стяжка тоже вывернулась, а также не перекручивалась. Чтобы стяжка оставалась на месте, нужно придерживать ее пальцами, одновременно выворачивая сам чехол рычага коробки передач.
Рекомендуем также почитать статью о том, что такое кулиса КПП, как работает и какие нужны регулировки. Из этой статьи вы узнаете о назначении кулисы, а также как отрегулировать кулису коробки передач.
Добавим, что часто чехол повреждается по причине того, что под чехлом отдельные элементы механизма рычага КПП перетирают материал. Это значит, что даже новый чехол из хорошего и износостойкого материала долго не прослужит. Для решения проблемы потребуется обнаружить элемент, который трет чехол, после чего в данном месте следует установить прокладку (оптимально из резины, плотного поролона и т.п.).
В процессе установки прокладки важно добиться такого результата, чтобы, с одной стороны, механизм рычага не перетирал чехол изнутри в процессе эксплуатации, а с другой сам механизм работал нормально, то есть прокладка не должна влиять на работоспособность и качество работы механизма рычага коробки переключения передач.
Что в итоге
Как видно, замена ручки переключения передач, а также замена чехла на рычаге коробки передач не является сложной процедурой и вполне может быть выполнена самостоятельно. Однако потребуются определенные навыки и минимальный набор подручных инструментов (кусачки, лопатка, плоская отвертка, степлер и т.д.).
Рекомендуем также прочитать статью о том, как снять рычаг переключения передач. Из этой статьи вы узнаете о том, как снимается рычаг КПП, а также на что обратить внимание в рамках выполнения данной процедуры.
Также в процессе выполнения работ следует соблюдать осторожность, так как пластик салона достаточно хрупкий, ломаются фиксаторы основания чехла рычага КПП и т.д. Напоследок отметим, что хотя в продаже представлены разные чехлы, зачастую, многие владельцы обращают внимание на дешевые изделия из кожзаменителя или дешевой кожи.
Как правило, такие чехлы ручки КПП служат не долго, быстро растрескиваются и облазят. Также часто вместо стяжек дешевые чехлы имеют веревки, что является дополнительным минусом. По этой причине лучше сразу подбирать готовый чехол на ручку КПП из натуральной кожи (автомобильной).
Еще можно отдельно заказать чехол в специальных мастерских, которые специализируется на перетяжке салона автомобиля. Как правило, данные мастерские используют материалы хорошего качества. Также в этом случае специалисты могут самостоятельно установить чехол на рычаг КПП, причем в случае заказа чехла в той же мастерской стоимость установки не будет высокой.
Снятие ручки КПП, замена рычага коробки передач: в каких случаях необходима замена рычага, как снимается указанный элемент. Полезные советы и рекомендации.
Неполадки рычага КПП: рычаг коробки болтается, скрипит, туго перемещается и т.д. Ремонт рычага механической коробки переключения передач, рекомендации.
Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).
Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.
Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.
Назначение тросиков МКПП (тросов коробки), неисправности и замена тросов коробки передач. Как поменять тросы МКПП, тонкости и нюансы.
Читайте также: