Замена грм пежо 206

Обновлено: 11.02.2025

Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Пежо 206 по цене от 1 900 до 3 800 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения 206 [1, 1 [р.], 2] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.

Кузовной ремонт
Ремонт двигателя
Ремонт АКПП
Ремонт МКПП
Промывка инжектора
Ремонт рулевой рейки
Заправка кондиционера
Замена бензонасоса
Замена задних тормозных колодок
Замена масла АКПП
Замена масла МКПП
Замена опоры двигателя
Замена подшипника ступицы
Замена радиатора кондиционера
Замена ремня ГРМ
Замена рулевой рейки
Замена рулевой тяги
Замена сцепления
Замена тормозной жидкости
Замена шаровой опоры

Сервисы по округам:

Автосервисы возле метро:

Профильный автосервис проводит ремонт и техническое обслуживание Peugeot. Кузовной ремонт и покраска и стапельные работы. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Ремонт электрооборудования. Услуги по ремонту АКПП. Ремонт рулевой рейки.

Занимаемся профессионально ремонтом авто уже более 30 лет! ТО, ремонт ходовой части, тормозной системы, электрика и многие другие виды работ по Peugeot.

Обслуживание и ремонт Peugeot. 3D сход-развал, шиномонтаж, мойка, Кузовной цех. Капремонт двигателей, АКПП и агрегатов. Ремонт рулевой рейки. Ремонт электрооборудования.

Специализация - кузовной ремонт. Выполняем работы ремонту и техническому обслуживанию Пежо. Услуги по ремонту АКПП. Ремонт электрооборудования. Кузовной ремонт и покраска и стапельные работы. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Ремонт рулевой рейки. Цех доп. оборудования. Шиномонтаж.

Основное направление - замена тормозных дисков, диагностика ходовой. Услуги по техническому обслуживанию, ремонту Пежо. Ремонт рулевой рейки. Цех доп. оборудования. Ремонт автоматических трасмиссий. Кузовной ремонт и покраска и стапельные работы. Услуги по ремонту двигателя, в том числе дизельных. Ремонт электрооборудования. Шиномонтаж.

Сервис предлагает полный комплекс ремонтных работ по техобслуживанию автомобилей Peugeot. Профессиональное оборудование. Слесарный, кузовной, агрегатный ремонт. Запчасти.

Ремонт и обслуживание иномарок. Электрика. Диагностика. Слесарный и агрегатный ремонт. Ремонт двигателей.

Самая главная причина сей замены — подошел пробег, машинка прошла 90000, а, значит, ремни надо менять.
Вот тут список всего, что закуплено, а тут начало работ, в котором мы остановились на том, что сняли ремень навесного.
Снимаем два ролика. С обводным все почти просто, кроме того, что там болт редкоиспользуемого на других авто размера 16мм, но у труЪ пыжеводов проблем с этим возникнуть не должно, в наших машинах болт или гайка на 16 это обычное дело…
Натяжной снимается вместе с натяжным механизмом — три болта, два из которых видно снизу, а третий сверху — определяется на ощупь.
Если вы планируете ограничиться заменой только ремня агрегатов с роликами, то на этом этапе прикручиваете два новых ролика, надеваете ремень, все проверяте и выдергиваете чеку с натяжного ролика, подробнее это будет описано в этом посте несколько позже.
Я планировал менять ремень ГРМ, поэтому разбираем дальше.
Для того, чтобы добраться до последнего, нам нужно снять пластиковый кожух его закрывающий. Кожух этот состоит из двух частей — верхней, которая откручивается первой, сверху, она крепится на тело головки блока по ее торцам двумя болтиками на 10 и нижней, один из болтов которой можно открутить сверху, но удобнее откручивать его с остальными двумя снизу. Один из них закрыт шкивом КоленВала, снимаем его. Для этого откручиваем три маленьких болтика на нем, но ни в коем случае не центральный, его мы трогать не будем.

Шкив этот может не сниматься при открученных этих трех болтах, но только лишь по причине того что он банально закис на своей ступице. Пара тройка легких ударов молотком спасут отца русской демократии (ц). Прям вот сверху по нему бьете поочередно слева-справа, сверху-снизу, увидите как он начнет двигаться на своей ступице, а там его можно и руками снять.
Опять же, чего-то фото со снятым шкивом, но одетым кожухом в процессе разбора у меня почему-то не оказалось, зато есть такое фото в процессе сборки, его увидите ниже.
Итак, сняли шкив, увидели три болтика на 10, держащие кожух, особенно прятавшийся снизу под шкивом, открутили их, сняли нижнюю часть кожуха, отложили в сторону.
Видим следующую картину

Следующим обязательным этапом является проверка установки валов двигателя по меткам, то есть в правильное взаимное положение коленчатого и распределительного валов. Русским языком — поршень первого цилиндра должен находиться в Верхней Мертвой Точке такта сжатия (оба клапана закрыты).
Тут конструкторы Пежо, как это у них водится, усложнили нам задачу… На шкиве распредвала и на гбц метки эти есть, ими являются отверстия в вышеназванных деталях, метка даже есть на коленчатом валу, насечка на шкиве ремня ГРМ, в правильном положении она видна снизу спереди по ходу движения автомобиля, ну или по вращению коленчатого вала в районе 120-140 градусов считая от верхней точки шкива. А вот ответной точки на блоке двигателя нет! Зачем тогда было делать насечку на шкиве коленвала, непонятно…

Вот здесь и усложнение задачи, чтобы выставить ВМТ первого цилиндра, нужно совместить отверстия в маховике и блоке цилиндров, причем последнее находится за масляным фильтром… Занавес…

Дело в том, что туда и так то просто не залезешь, а с болтом в руках, нащупывая это отверстие, это просто финиш, ведь туда либо рука просовывается, либо что-то видно, одновременно видеть отверстие и сувать туда руку с болтом нереально… Ладно просто совать, а еще нужно покручивать коленвал для совмещения этих самых отверстий и попадания болтом через отверстие в блоке в отверстие в маховике…
Мне повезло в том что фазы сбиты не были, я поставил коленвал меткой вперед-вниз в такое положение, в котором отверстия на спице шкива распредвала и на головке блока находятся один за другим. Далее засунул правую руку за масляный фильтр, куда уже был предварительно вставлен болт, а левой покручивал предварительно одетым на центральный болт коленвала накидным ключом сам коленвал из стороны в сторону. Ну и собственно, болт у меня сразу в маховик вставился.
Вставляем болт в шкив распредвала:

Теперь у нас валы никуда не денутся, можно спокойно снимать ремень привода ГРМ.
Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, эксцентрик его отводим в положение, противоположное сгибу ремня ну и стягиваем ремень.
Окончательно откручиваем ролик и снимаем его.

Проверяем помпу на подтеки, люфты и свободное вращение. Люфтов у моей помпы не было, да и вращение в принципе было нормальным, но с небольшими заеданиями, подтеков — сами видите, ни по оси, ни по корпусу. То есть в таком состоянии в принципе помпу можно б было и оставить. Но, т.к. помпа приводится во врещение ремнем ГРМ, да и в купленном комплекте она у меня была, меняем.
Предварительно нужно слить охлаждающую жидкость с блока. Я, если честно, даже и не искал, есть ли у нас пробка на блоке, во-первых, просто не стал заморачиваться, а во-вторых, эту пробку потом как-то уплотнять надо, герметик там или еще чего кольцо какое-нибудь, решил слить с нижнего патрубка

И через помпу, открутив ее (верхнюю высокую гайку на 14 и нижнюю обычную, вроде на 13)
Ну и немного поддел отверткой.

Взяв в руки новую помпу и увидев некоторые различия в конструкции уплотнительного узла и немного другой посадке крыльчатки на валик, подумал было, что меня ждет регулировка зазора между крыльчаткой и блоком, если кто помнит, на классических жигулях на моторах начиная с 01 и заканчивая 06м необходима эта процедура, состоит она в том чтобы установить крыльчатку на валике таким образом, чтобы зазор между крыльчаткой и блоком на установленной помпе составлял определенную величину… В общем, гемор, и напугался я не на шутку…
Но…

Ставим новую, не забываем уплотнительное кольцо, герметики никакие не нужны, просто протрите посадочное место от грязи и от старого антифриза, притягиваем, отмываем блок и все детали от текшего по ним антифриза и переходим к следующей части — установке натяжного ролика.
Ставим ролик на его законное место, не забывая попасть "вилкой" основания ролика на ребро блока, накручиваем гайку, но не затягиваем, чтобы эксцентрик ролика можно было вращать от руки, причем эксцентрик выставляем в противоположную от изгиба ремня сторону, не так как на фотографии, от этого положения его нужно повернуть на 180 градусов. Иначе не оденете ремень.

Чеку не выдергиваем, хотя там слабая пружина, если вдруг вы чеку выдернули, т на натяжном ролике ремня ГРМ не составит сложности поставить ее на место, в отличии от натяжного ролика ремня навесного оборудования, там пружина намного сильнее.
Ремень ГРМ начинаем одевать с нижнего шкива, просунув между ним и дугой прилива на блоке. Попадаем в зубья и, придерживая левой рукой, правой протягиваем его на шкив распредвала. Эта ветка должна лежать без провисаний, просто прямо. Теперь, левой рукой протягиваем ремень на помпу и под натяжной ролик. Конструкция такова, что положив ремень под ненатянутый ролик, за проскакивание можно уже не беспокоиться.
Проверяем еще раз отсутствие провисания прямой ветки ремня между шкивами, поворачиваем эксцентрик в положение, когда он смотрит на точку максимального прогиба ремня и затягиваем его гайку.

Теперь можно вытащить чеку и сделать минимум два оборота коленчатого вала, вращая его ключом за центральный болт, не забыв вытащить два болта, один из блока из-за масляного фильтра, второй из шкива распредвала. Если ничего страшного не произошло, все вращается и через два оборота коленвала метки пришли в свое первоначальное положение — значит, привод ГРМ собран правильно.

Устанавливаем нижнюю часть кожуха ремня ГРМ (как раз видны болтики его крепления, которые я вам обещал показать), сильно болты эти не тянем.

Не так давно пришлось менять ремень грм на Пежо 206 и столкнулись с такой проблемой, как отсутствие полного описания процедуры. В инете все по кусочкам, там кусочек там кусочек. Вот хочу выложить полную пошаговую статейку о замене может кому пригодиться

Ставим машину на ровную поверхность по возможности, домкратим переднее правое колесо и снимаемых его
Снимаем подкрылок, переднюю его часть

Снимаем ремень навесного оборудования спомощью головки на 13 и трещетки или просто можно взять вороток из набора длинный, оттягиваем натяжной ролик и снимаем ремень ( в корпусе и на площадке ролика есть отверстия при их совмещении туда можно вставить штифт чтоб потом было проще приводной ремень одевать

Затем снимаем верхний пластиковый кожух, крепиться по краям двумя болтами головка или ключик на 10

Снимаем шкив коленвала, для этого достаточно открутить три болта, точно не помню толи 12подлез3

Теперь нам нужно снять нижний пластиковый защитный кожух, крепиться на ЧЕТЫРЕХ болтах, три в низу и один наверху. Сразу скажу, что подушку двигателя я не снимал так как это совсем лишняя операция везде и так можно подлезть

Теперь уже ремень грм в полной видимости
Нужно выставить ВМТ
Для распредвала ВМТ когда оба клапана первого цилиндра закрыты соответствует совпадению отверстий в звёздочка и головке, для фиксации я взял болт М8 длиной 35мм

Чтобы выставить ВМТ на коленвала ни каких отверток и другой ерунды не надо пихать в цилиндр, достаточно найти расположение масляного фильтра, снять с него крышку ( я ещё и сам фильтр вытаскивал и масло немного шприцом откачивал), и вот нашему взору откроется маленькое отверстие как раз туда может влезть болт М6 длинной 35 мм

Вставив болт в отверстие начинаем вращать коленвала давя при этом на головку болта и как только болт немного провалиться значит произошло смещение отверстий это и есть ВМТ

Все эти процедуры проводятся если вы вдруг потеряли метки, а так обычно ремень ставится так же как и снимался.
Устанавливаем новый ролик натяжной, фиксируется он пазом корпуса и отливом на двигателе,

одеваем новый ремень, если есть стрелки то ставим стрелками по направлению вращения.
Далее шестигранником на 6 мм отводимых ролик до тех пор пока стрелочный указатель на нём не совпадет с риской

теперь нужно затянуть ролик, по необходимости вытащив болты проверните весь механизм несколько раз и проверьте совпадение меток, если все гуд тогда дальнейшая сборка в обратной последовательности

ГРМ на Peugeot 206

ГРМ – аббревиатура, обозначающая газораспределительный механизм фаз двигателя внутреннего сгорания, важнейшая часть которого, ремень ГРМ, синхронизирует такты его привода с вращением коленчатого вала в любом современном автомобиле, охватывая сразу несколько шкивов. Универсальность функционирования и обход ремнем не только распределительного вала (вала газораспределения) и коленвала, но и нескольких вспомогательных агрегатов (например, помпы – водяного насоса) приводят к повышенной нагрузке на ремень и его существенному износу.

Далеко не каждый водитель догадывается о возможных последствиях внезапного обрыва не замененного вовремя ГРМ. Лопнувший на высокой скорости он приведет к мгновенной остановке клапанов, которые в последующие пару секунд встретятся с поршнями. Весьма плачевный итог, подтвержденный и мнением специалистов сервисных центров, – ремонт на кругленькую сумму или приобретение нового двигателя. Хорошо, если обойдется без человеческих жертв.

Спустя определенное для каждой модели количество километров автопробега ремни ГРМ изнашиваются естественным образом и подлежат замене.

Характеристики газораспределительного механизма

Ремень ГРМ выполняется из высококачественных материалов (полиуретана или резины) и имеет зубчатый профиль внутренней поверхности разнообразного типа, предотвращающий проскальзывание на зубцах шкивов. Внутренний корд его изготавливается из стекловолокна, арамина или стали. Натяжение его в нужной степени обеспечивается роликом с чистой и ровной поверхностью без дефектов, сколов и заусенцев. Вращение ролика должно осуществляться ровно, без заеданий и неравномерности хода.

Технический регламент замены составляет 60-80 тыс.км. Профессиональные автомеханики настоятельно рекомендуют производить замену:

через 60 тыс. км пробега, даже если используемый ремень выглядит как в первый день покупки;
через 6 лет эксплуатации независимо от пробега;
при обнаружении повреждений любого типа – износа обнажающей нити, появление трещин или замасливания.

Эксплуатация автомобиля в условиях достаточно низких или высоких температур также существенно влияет на качество резины ремня.

ГРМ разных производителей (Gates, ContiTech, DAYCO и пр.) имеют отличия, поэтому при покупке необходимо уточнить тип двигателя и модификацию автомобиля. Следует помнить, что обладающие идентичными размерами и профилями они не всегда являются взаимозаменяемыми, – между зубьями может быть разный шаг (8 или 9,525 мм).

Для Пежо 206 рекомендуется приобретать только качественные ремни зарекомендовавших себя производителей.

Проверка ГРМ

Проверку ремня без снятия его со шкивов производят только при холодном двигателе. Прикрученную двумя болтами верхнюю крышку ГРМ необходимо открутить и вытянуть вверх, открывая доступ к ремню. Освободившеюся же нижнюю крышку прикрученную на четыре болта можно снять только через низ, предварительно сняв ремень генератора и открутив шкив коленвала.

Визуально и на ощупь оценив повреждения ремня, следует перейти к проверке его натяжения, полностью отвинтив крышку ГРМ. Точная степень натяжения определяется с помощью специальных приборов, вручную ее оценить можно изгибом ремня вокруг продольной оси пальцами руки: он должен упруго закручиваться на 90°.

Излишне натянутый ремень приводит не только к его преждевременному износу, но и изнашиванию натяжного ролика и водной помпы; провисший — к проскальзыванию зубцов и нарушению фаз газораспределения.

Замена ремня для Пежо 206

Заменить отработавший свое, изношенный ремень ГРМ на новый можно обратившись к специалистам сервисного центра или самостоятельно.

Точность установки нового ремня – очень ответственное и тонкое занятие. Необходимо точно попасть по меткам во избежание нарушений фаз ГРМ, влекущих за собой крайне серьезные последствия: от незначительных (сбитые фазы зажигания, впуск горючей смеси или выпуск отработанных газов) до почти катастрофических (погнутые клапаны, пробитые поршни, мгновенная остановка двигателя и неуправляемость автомобиля).

Последовательность действий при замене для автомобиля Пежо 206 составлена таким образом, чтобы максимально упростить привязку метки на маховике с блоком цилиндров, сохранив нужное положение механизма относительно коленчатого вала до снятия старого ремня: Для мотора 1.4 л.

Прежде всего необходимо прокрутить коленвал на то положение где совместиться метка (отверстие) на шкиве распредвала, в отверстие вставляем болтик и фиксируем его тем самым.
Спереди автомобиля устанавливаем метку в маховик.

ВНИМАНИЕ: на блоке изначально меток НЕТ! Метка коленвала необходимо вставлять в маховик с передней части автомобиля

После необходимой фиксации всех агрегатов снимается старый ремень.

При совмещении нанесенных на шкивы коленчатого и распределительного валов рисок с соответствующими метками на двигателе Пежо 206 поршень первого цилиндра с полностью закрытыми клапанами должен находиться в верхней точке. Первый цилиндр в Пежо принято считать у коробки переключения передач.
Установка нового ремня начинается с нижней части, далее он одевается на шкив распредвала без провисания, так как именно здесь должно быть однозначно соблюдено определенное количество зубцов ремня.
Контролируя положение между основными шкивами справа, ремень надевается с другой стороны на водяной насос и на натяжной ролик. После снятия фиксатора доводим ролик до совмещения рисок натяжения как показано на фото, и затягиваем фиксирующую гайку.

В качестве дополнительной проверки можно проверить совпадение меток, вращая шкив коленчатого вала по часовой стрелке при выкрученных свечах.

Любой водитель, не только Пежо 206, должен помнить про ответственную работу двигателя как автомобильного узла и не испытывать судьбу, увеличивая пробег без замены износившихся деталей.

Видео по замене

Установку зубчатого ремня проводите в следующем порядке:

отверните болты 5;
убедитесь в свободном вращении шкива 4;
заверните болты 5 от руки;
отверните болты 5 на 1/6 оборота;
проверните шкив 4 по часовой стрелке до упора;

Рис. 4.46. Установка зубчатого ремня ГРМ: 1 - шкив; 2, 5 - ролики; 3 - приспособление; 4 - шкив водяного насоса

установите ремень на шкив коленчатого вала, зафиксировав ремень при помощи приспособления 3 (рис. 4.46) и затем на направляющий ролик 2;
установите ремень ГРМ на шкив 1;
слегка проверните шкив распределительного вала против его рабочего движения, чтобы надеть ремень на шестерню;

наденьте ремень на ролик 5 натяжителя 5 и на шкив 4 водяного насоса;
подведите ролик 5 натяжителя к ремню;
затяните болт крепления ролика натяжителя предварительным усилием 1 Н·м;
снимите приспособление 3.

Рис. 4.47. Предварительное натяжение зубчатого ремня ГРМ: 1 - прибор-приспособление; 2 - приспособление; 3, 4 - болты; 5 - шкив; А - пролет ремня

установите приспособление 1 (рис. 4.47);

проверните ролик натяжителя против часовой стрелки при помощи приспособления 2;
добейтесь натяжения ремня (106±2) условных единиц SEEM;
затяните болт 3 усилием 2,3 Н·м (не изменяя положения ролика);
снимите приспособление 1;

заверните болты 4 до упора в шкивы;
затяните болты 4 моментом 20 Н·м;
снимите фиксаторы 1 (см. рис. 4.42 и 4.44);
проверните коленчатый вал на 8 оборотов в направлении рабочего вращения.

установите фиксаторы 1 (см. рис. 4.42 и 4.44);
ослабьте момент затяжки болтов 4 (см. рис. 4.47);
заверните болты 4 от руки;
отверните болты 4 на 1/6 оборота;
ослабьте момент затяжки болта 3;
установите приспособление 1 на пролет А ремня;
проверните ролик натяжителя против часовой стрелки при помощи приспособления 2;
добейтесь натяжения ремня (54±2) условных единиц SEEM;
затяните болт 3 моментом 23 Н·м, не изменяя положения ролика;
затяните болты 4 усилием 20 Н·м;
снимите приспособление 1, чтобы ослабить внутренние напряжения;
вновь установите приспособление 1. Величина натяжения ремня должна составлять 51—57 условных единц SEEM;

снимите прибор-приспособление 1;
снимите фиксаторы 1 (см. рис. 4.42 и 4.44).

проверните коленчатый вал на 2 оборота в направлении рабочего вращения и не проворачивайте в обратном;
вновь установите фиксатор 1 (см. рис. 4.42);

уберите фиксатор 1.

установите нижний кожух газораспределительного механизма;

Рис. 4.48. Установка опоры двигателя: 1 - гайка; 2 - опора; 3 - болты

установите подушку опоры 2 (рис. 4.48) двигателя;
заверните три болта 3 моментом 45 Н·м;
заверните гайку 1 моментом 45 Н·м;
установите кожух 7 (см. рис. 4.43) газораспределительного механизма;
установите упор 5, затянув детали крепления моментом 32 Н·м;
установите перемычку 6, затянув детали крепления моментом 21,5 Н·м;
зафиксируйте маховик стопором;

Рис. 4.49. Установка реактивного рычага: 1 - рычаг; 2, 3 - болты

установите реактивный рычаг 1 (рис. 4.49) подвески двигателя;
заверните болт 3 моментом 50 Н·м;
заверните болт 2 моментом 35 Н·м;
установите шкив привода вспомогательных агрегатов;
прогоните метчиком M163150 в коленчатом валу внутреннюю резьбу под болт крепления шкива;
очистите щеткой резьбу на болту;
затяните болт моментом 40 Н·м, предварительно нанеся герметик LOCTITE FRENETANCH;
дотяните болт на угол 50° при помощи приспособления типа FACOM D360);
проверьте затяжку моментом 195 Н·м;
установите ремень привода вспомогательных агрегатов;
снимите фиксатор маховика;
установите щиток, затянув детали крепления моментом 18 Н·м;

установите детали системы выпуска отработавших газов;
колесные болты затяните моментом 85 Н·м.

Последующую установку завершите в последовательности, обратной снятию, после чего проведите программирование всех электронных устройств.

Двигатель DW8

Рис. 4.50. Снятие деталей в подкапотном пространстве: 1 - защитный кожух; 2 - электронный блок; 3, 4 - трубки

снимите защитный кожух 1 (рис. 4.50);
отсоедините топливные трубки 4 и 3;
отсоедините электронный блок 2;
снимите переднее правое колесо;
снимите брызговик передний правый;

Рис. 4.51. Снятие трубок гидроусилителя рулевого управления: 1 - трубки; 2 - приспособление

отсоедините и отведите в сторону трубки 1 (рис. 4.51) гидроусилителя рулевого управления, проходящие в зоне двигателя;
снимите защитную плату;
установите приспособление 2;
ослабьте крепление ролика натяжителя;

Рис. 4.52. Снятие ремня привода вспомогательных агрегатов: 1 - натяжной ролик; 2 - болты; 3 - ремень; 4 - шкив

снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, для чего снимите натяжной ролик 1 (рис. 4.52), отверните болты 2 и снимите шкив 4 коленчатого вала;
прикройте ячейки радиатора листом из плотного картона, вырезанным по размерам радиатора;
установите поперечину с цепями и, зацепив их за проушину двигателя, натяните;

Рис. 4.53. Снятие опоры двигателя: 1 - болты; 2 - проушина; 3 - кожух ГРМ; 4 - опора; 5 - гайка; 6 - прокладка

отведите в сторону прокладку 6 (рис. 4.53);
отверните гайку 5;
отверните три болта 1;
снимите подушку опоры 4 двигателя;
снимите детали кожуха 3 газораспределительного механизма;
снимите нижний кожух газораспределительного механизма;
снимите приспособление 2 (см. рис. 4.51);
проверните коленчатый вал ключом;

Рис. 4.54. Фиксирование маховика: 1 - приспособление

зафиксируйте маховик двигателя с помощью приспособления 1 (рис. 4.54), не снимая стартера;

Рис. 4.55. Фиксирование шкива распределительного вала: 1, 2 - болты; 3, 8 - фиксаторы; 4, 9 - шкивы; 5 - ролик; 6 - ремень; 7 - ролик натяжителя

зафиксируйте шкив распределительного вала при помощи приспособления 8 (рис. 4.55);
выставите топливный насос высокого давления (ТНВД) при помощи приспособления 3;
ослабьте крепление ролика 7 натяжителя;
вновь затяните крепление в максимально ослабленном положении;
снимите зубчатый ремень 6.

отверните болты 1 и 2 (см. рис. 4.55);
убедитесь в свободном вращении шкивов 4 и 9 на их ступице;
заверните болты 1 и 2 вручную, а затем отверните на 1/6 оборота;
проверните два шкива 4 и 9 по часовой стрелке до упора в петлице;

Рис. 4.56. Установка зубчатого ремня ГРМ: 1 - ремень; 2 - ролик; 3 - приспособление; 4 - шкив водяного насоса; 5 - ролик натяжителя

установите ремень на шкив коленчатого вала, зафиксировав ремень при помощи приспособления 3 (рис. 4.56);
установите направляющий ролик 2;
установите ремень 1 ГРМ на шкив;
слегка проверните шкив распределительного вала против направления рабочего движения, чтобы надеть ремень на шкив;

наденьте ремень ГРМ на ролик 5 натяжителя и на шкив 4 водяного насоса;
подведите ролик 5 натяжителя к ремню;
затяните болт крепления ролика натяжителя предварительным моментом 1 Н·м;
снимите приспособление 3.

Рис. 4.57. Натяжение ремня ГРМ: 1 - прибор; 2 - болты; 3, 7 - фиксаторы; 4 - приспособление; 5 - гайка; 6 - ролик натяжителя

Читайте также: