Замена грм ауди abc

Обновлено: 11.02.2025

Приветствую всех! К сожалению моего личного видео по замене ГРМ не будет, потому как я собирал его в свободную минутку свободными вечерами! Скажу сразу, при наличии планки фиксации распредвалов менять его плевое дело, мне кажется даже проще чем если бы были метки на распредвалах. Скину ссылку на видео на ЮТУБЕ где "ганс" на 12ти клапанном моторе V6 20 минут с русскими и английскими субтитрами показывает и объясняет как что и почему по замене ГРМ, кстати очень информативное пособие, я бы лучше не снял, терпения не хватило бы, да и возможности небыло! Поэтому с меня немного фоток, а остальное "ганс" покажет.

Так то много дел было, где гожужа пластиковые подпаять, где грязь почистить, что бы все в порядке как надо было. Кстати коленвал не стал фиксировать, не вижу в этом необходимости, хотя фиксатор изготовил. Старую помпу снял, на блоке очистил поверхность от старой прокладки и герметика красным скотчбрайтом, обезжирил и промазал тонким слоем герметика новую прокладку помпы. Внедрил новую помпу с затяжкой болтов 15 Нм. Резиновое кольцо на корпусе термостата не стал мазать герметиком, если все в порядке течь не должно. Корпус так же затянут с усилием 15 Нм. Натяжной ролик после регулировки затянут с моментом 45Нм а обводной ролик 25-30Нм. После регулировки натяжения ремня, производим затяжку шестерен распредвалов с усилием 70Нм. Проворачиваем трещеткой с многогранной головкой на 24 коленвал несколько раз, дабы убедится в правильной установке ремня, проверяем планкой распредвалы и метку на коленвалу. Все хорошо все крутится, не стопорится, не клинит, вращение без припятствий, метки не убегают, можно собирать дальше!

Накидываем пластиковую защиту ГРМ, устанавливаем обводной ремень на навесное оборудование и заводим. На моем двигателе при старте холостые сначала были 2000 и по немногу увеличивались до 3000 об/мин. Грешил на адаптацию регулятора холостого хода, Привезли компьютер, он показал на ошибку потенциометра дросельной заслонки, оказалось что при сборке забыл подцепить разьем на потенциометр. Исправили удалили ошибку, заводим мотор и вот оно обороты ровно и спокойно висят в районе 750об/мин.

Далее греем двигатель и выгоняем воздух из системы охлаждения и на всякий случай не забываем ее заполнить после сборки ГРМ!

Двигатель прогрет, холостые обороты в норме, отсечка работает, в ПУТЬ!

Сегодня съездил на автомоку, на шинке подкачал колеса, сделал геометрию, после прошел техосмотр т.к. он закончился еще в марте и на покатушки! Какое все таки хорошее ощущение когда едешь на своей машине!

Периодичность замены: через 60 000 км.

При обрыве ремня двигатель можно повредить.
Специальный инструмент:

Фиксатор коленчатого вала VAG №3242.
Фиксатор распределительного вала VAG №3243.
Поддерживающие направляющие № 3369.

Снятие ремня:

1. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите его на подставки.

2. А4: передвиньте радиатор в положение сервисного обслуживания:

Снимите передний бампер.
Снимите воздуховод, установленный между передней панелью и воздушным фильтром.
Отверните болты крепления передней панели.
О Установите на переднюю панель направляющие № 3369.
Сдвиньте переднюю панель вперед.
Установите в задние отверстия передней панели болты крепления.

3. Снимите ремень привода навесных агрегатов.

4. Отстегните клипсы крепления левой и правой крышек ремня привода ГРМ (7) и (8)..

5. Установите поршень третьего цилиндра в ВМТ.

6. Проверьте совмещение метки (1) шкива коленчатого вала с репером.

7. Большие отверстия зубчатых шкивов распределительных валов должны смотреть друг на друга.

8. Если это не так, проверните коленчатый вал по ча вой стрелке на один оборот.

9. Снимите датчик ВМТ с блока двигателя.

10. Проверьте наличие совмещения с отверстием п датчик отверстия в противовесе. Установите фикса-№3242 (2).

Натяжитель ремня привода навесных агрегатов.
Левую и правую крышки ремня привода ГРМ.
Шкив коленчатого вала. Примечание: не снимайте центральный болт крепления шкива.
Нижнюю крышку (9) ремня привода ГРМ.

12. Ослабьте болты крепления зубчатых шкивов распределительных валов, но НЕ СНИМАЙТЕ ИХ.

13. Ослабьте болт натяжителя (4).

14. Снимите ремень привода ГРМ.

Установка:

1. Проверьте свободное (но без перекоса!) вращение зубчатых шкивов распределительных валов.

2. Убедитесь в том, что фиксатор (2) коленчатого вала установлен.

3. Наденьте ремень на зубчатые шкивы распределительных валов

4. Установите фиксатор (3) №3243 распределительных валов.

5. Наденьте ремень в следующей последовательности:

Направляющий ролик.
Коленчатый вал.
Натяжитель.

6. Слегка затяните болт (4) натяжителя: ролик натяжителя должен перемещаться от руки.

7. Установите проставку диаметром 23 мм (6) между крышкой ремня и ремнем.

8. Динамометрическим ключом (5) натяните ремень с моментом 4 Нм одновременно затягивая болт натяжителя (4).

9. Удалите динамометрический ключ и проставку (6).

10. Затяните болт (4) натяжителя с моментом 45 Нм,

11. Затяните болты крепления зубчатых шкивов распределительных валов с моментом 70 Нм.

12. Снимите приспособление №3243.

13. Выверните фиксатор № 3242 и установите на место датчик ВМТ.

14. Установите шкив коленчатого вала, совместив выступ и впадину (10) обоих шкивов коленчатого вала.

Периодичность замены:
Замена — 120 ООО км.
Время обслуживания не определено.

При обрыве повреждение двигателя.

Специальный инструмент:

Снятие ремня:

1. Снимите ремни привода навесных агрегатов.

Шкив-демпфер коленчатого вала.
Верхнюю крышку (2) ремня привода ГРМ.
Нижнюю крышку (3) ремня привода ГРМ.

3. Временно установите шкив-демпфер.

4. Проверните коленчатый вал до совмещения меток на шкиве-демпфере и зубчатом шкиве (4) дополнительного вала.

6. Снимите шкив-демпфер колебаний.

7. Ослабьте болт (6) натяжителя. Проверните натяжи-тель против часовой стрелки от ремня. Слегка затяните болт.

8. Снимите ремень привода ГРМ.

Установка ремня:

2. Наденьте ремень на зубчатые шкивы коленчатого и дополнительного валов.

3. Временно установите на один болт (1) шкив-демпфер коленчатого вала.

4. Проверьте совмещение меток (4) шкива-демпфера и зубчатого шкива дополнительного вала.

5. Установите ремень на зубчатый шкив распределительно вала и натяжитель.

Примечание: натяжение ремня должно регулироваться только на холодном двигателе, поскольку в

натяжитель вмонтирован температурный компенсатор (7).

6. Установите ключ Matra V.159 (б) на ролик натяжителя.

7. Проверните натяжитель против часовой стрелки: от усилия пальцев ремень не должен поворачиваться на угол, больший 90°, в месте, указанном на рисунке.

8. Затяните болт (6) натяжителя моментом 20 Н-м.

9. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота.

10. Проверьте совмещение меток (4) и (5).

11. Перепроверьте натяжение ремня.

12. Снимите демпфер крутильных колебаний.

13. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.

14. Установите демпфер крутильных колебаний и затяните болты крепления демпфера (1) моментом 20 Нм.

На днях выполнил замену ГРМ на V6 монстре нашему клубню YooHaa.
Меняли в четыре руки(с братом),по времени потратили около 6 часов,если без некоторых заморочек,времени ушло бы в разы меньше.

то что меняли:
078103771 VAG - Прокладка
532016310 INA - Ролик
94417 DAYCO - Ремень грм
534011620 INA - Ролик натяжителя ремня
P544 HEPU - Помпа
6PK1873 DAYCO - Ремень поликлиновой
VKM11201 SKF - Ролик натяжителя ремня

оригинальные номера
078 109 119D - ремень,
078 109 243K - натяжной ролик,
078 109 244G - обводной ролик
078 903 137BD - клиновой ремень
078 903 133AB - демпфер устройства натяжения вспом ремня
078 121 006 - помпа

И так поехали по порядку:
1. снимаем бампер

- демонтируем боковые решетки и откручиваем два болта поз.1.В нашем случае один болт остался на месте,так как у него были слизаны грани шестигранника,в итоге через отверстие под решетку пришлось откручивать всю крепежную "лапу"(болты поз.2)

- откручиваем два самореза в арках поз.7.(в нашем случае их не было,зато была куча других не по месту)
- снимаем бампер,предварительно отщелкнув боковины от креплений на крыльях поз.4

2.переводим "морду" в сервисное положение

- снимаем патрубок притока воздуха к воздушному фильтру, окрутив два винта
- откручиваем болты поз.1,2 и винты поз.3,4
(в нашем случае половина болтов поз.1 уже были откручены при снятии бампера)

- отключаем фишки с фар
- отсоединяем трос открывания капота
- верхний тонкий шланг с расширительного бачка ОЖ
Так как в планах замена помпы и антифриза предварительно слили антифриз с радиатора. Для этого надели шланг на сливную пробку и, открыв клапан, всё слили.

В итоге обнаружили течь радиатора!
3. снимаем поликлиновой ремень и натяжной ролик
в нашем случае вариант с компрессором кондея D2

- снимаем кожух,открутив сверху два болтик(крепится к площадке на которой стоит катушка зажигания) и потянув вверх
- ключом на 17 ослабляем натяжной ролик и фиксируем его штифтом (подойдет и гвоздь). Место фиксации на фото указано стрелками

состояние ремня плачевное:

- снимаем ремень
- шестигранником на 10(если не изменяет память) откручиваем натяжной ролик и снимаем его

4. снятие ГРМ

- снимаем маховик гидроусилителя руля(три болта)

- снимаем вентилятор с вискомуфты(для удобства) - четыре болта
- откручиваем вискомуфту с маховика (левая резьба. )за отсутствием приспособы 3212,воспользовались для удержиня обычной отверткой побольше,вставив в отверстия маховика.

- снимаем кронштейн с маховиком вентилятора,открутив два длинных винта снизу и два винта через отверстия в самом маховике( не сразу их и нашли)

- снимаем кожухи ремня ГРМ(на защелках)

- надев ключ на торец коленвала,проворачиваем до совпадения меток на шкиве и кожухе

- шайбы для фиксации распредвалов должны встать в таком положении,чтобы большие отверстия смотрели друг на друга

- устанавливаем приспособу для фиксации распредвалов (VAG 3243)+ дополнительно нанесли метки белым маркером для подстраховки

- откручиваем маховик с коленвала (8 болтов) и снимаем кожух за ним(два болта)

- как написано в Эльзе надо установить вместо датчика приспособу для фиксации коленвала (VAG 3242)

В нашем случае приспособо просто не подошла,хотя и была изготовлена строго по чертежу. датчик с меньшей резьбой оказался.
в итоге отмаркировали шестерню коленвала белым маркером!

- ослабить натяжной ролик
- снимаем ремень

5. снятие/установка помпы

- откручиваем 9ть болтов поз.7

в нашем случае у одного болта отломилась головка, пришлось применять сварку. Сняв помпу, приварили гайку к телу болта и выкрутили. Главное защитить уплотнительное поле от прижогов!ну и всё кругом,чтобы не пожечь

при сварочных работах обязательно отключить аккумулятор!
- сняли помпу
- очистили уплотнительное поле
- установили новую помпу с прокладкой

6. установка ГРМ
- предварительно сняли старые ролики(натяжной и обводной)
- установили новые ролики
- установили новый ремень в последовательности - шестерня коленвала - обводной ролик -шкив распредвала - ролик помпы - шкив распредвала - натяжной ролик. главное следить,чтобы не сместилась риска на шестерне коленвала.
- натягиваем ремень натяжным роликом и окончательно обжимаем ролик

натяжку проверяем поворотом ремня - не более 90 градусов(см.фото)
- снимаем фиксатор распредвалов
- устанавливаем обратно кожух под шкив
- прикручиваем шкив поликлинового ремня на шестерню коленвала(шкив надевается по шпонкам- показаны стрелкой на фото выше)
- проворачиваем все несколько раз и проверяем совпадение всех рисок(дополнительно нанесенных белым маркером)

теперь собираем все в обратной последовательности.

чертежи приспособлений:
- Audi-3243 фиксатор распредвалов ABC

-фиксатор коленвала Audi-3242

К отчету прикрепил пару PDF с картинками из ELSA.

Важно. Если предполагается замена ОЖ и масла то слить жидкости лучше до начала работ с прогретого двигателя. Теплое масло лучше течет - вытечет быстрее, а термостат открыт - ОЖ выльется больше.

Для того чтобы выдвинуть переднюю часть вперед необходимо:

Снять оба передних колес
Снять оба передних подкрылка
Верхняя часть переднего бампера с обоих сторон крепится к крылу тремя болтами, доступ к которым открывается после снятия подкрылка. Открутить 3 гайки с каждой стороны.

В принципе к этим болтам можно добраться и без снятия подкрылок и колес. Если есть яма.

Вот так примерно это будет выглядеть:

Снятие поликлинового ремня

Поликлиновой ремень находится над зубчатым, по этому снимать по любому

Снять виско-муфту с вентилятором. Необходим ключ на 32 и спец. шняга, которой удерживается от вращения шкив вентилятора. Резьба у болта виско-муфты обратная. По этому откручивать по часовой стрелке.
С помощью накидного ключа (воротка с головкой) или шестигранного ключа (разная конструкция может быть у натяжителя) повернуть натяжитель поликлинового ремня и зафиксировать его металлическим штырем
Пометить направление вращения поликлинового ремня (если будет использоваться повторно)
Снять поликлиновой ремень

Снятие зубчатого ремня

Ремень закрыт защитными чехлами, для получения доступа к нему также необходимо будет снять ролики поликлинового ремня.

Снять натяжитель поликлинового ремня.
Снять защитные кожухи слева и справа сверху.
Вращая КВ за болт спереди установить поршень в первом цилиндре в ВМТ - при этом метка на шкиве-гасителе колебаний поликлинового ремня (находится на КВ) совпадает с меткой на нижнем кожухе ремня ГРМ, а планки на шкивах РВ большими отверстиями расположены внутрь.

На деле ELSA нагло врет. В ВМТ оказывается третий поршень. Первый в НМТ. Вот так-то.

Замена помпы и термостата

Доступ к помпе открывается после снятия ремня ГРМ, аналогично термостат. По этому имеет смысл поменять и их тоже. У меня вариант помпы с мех.приводом от ремня ГРМ.

Чтоб не мешался снимаем шкив насоса ГУР
Поскольку я предварительно сливал ОЖ без прогрева двигателя, то подумал что не помешает закрыть низ двигателя и навесное полителеном. Во избежание. Но вылилось не так много, может литр,и в основном под полиэтилен

Установка ремня ГРМ

В принципе все предельно просто. Поставить ремень, натянуть, затянуть все болты. Только нужен инструмент )

Ставим на место свободный ролик
Ставим на место ролик натяжителя, при этом проволоку пока не вытаскиваем. Ролик свободно болтается.

Тут я первый раз облажался - не знал что мои динамометрические ключи (FORCE) меряют только в сторону закручивания. По этому сначала ремень был натянут до состояния пока в ключе что-то не слетело, потом натяжитель опять был ослаблен и ремень повторно натянут "на глаз". Какие будут последствия и что там слетело, в ключе-ли или в двигателе, будет видно по эксплуатации. Но визуальный осмотр ремня никаких повреждений не выявил.

Установка поликлинового ремня

Все еще проще чем с ремнем ГРМ

Шкив виско-муфты уже стоит
Устанавливаем шкив-гаситель колебаний (это тот что на КВ)
Выкручиваем стопор КВ и ставим на место заглушку
Ставим натяжитель поликлинового ремня

Дальше заливаем масло, если сливалось, проверяем уровень ОЖ и помоляся запускаем. Если все ок, то собираем взад морду, надеваем бампер

Тут мне стало интересно посмотреть как крутится ремень ГРМ и я с запущеного двигателя снял левый кожух ремня ГРМ, дурная голова рукам покоя не дает называется. Один из зацепов кожуха попал между ремнем и задней частью кожуха. На ремне остался след типа как на лице от подушки. Но в принципе оболочка не порвалась и не повредилась. По этому решил пока понаблюдать, а там видно будет.

Из спец инструмента использовал аналоги оригинального от LICOTA:

ATA-0376
ATA-0509A
ATA-0450
ATA-0394

По цене инструмент вышел в районе 7200 с бесплатной доставкой по Москве

Пара слов по диагностике.

У меня 2.4 APS с электронным дросселем. ELSA говорит, что в моем случае фазы ГРМ диагностируются на горячий двигатель (>80 градусов) в 90 группе. По 2,3,4 окошку. Которые показывают соответственно статус управления фазами (выкл,вкл), фазы в правой голове (1-3 цилиндры), фазы в левой голове (4-6 цилиндры). Проверяется сначала на месте, потом в движении. На месте управление фазами должно быть ВЫКЛ, в сами фазы в диапазоне от -3 до 6. В движении, фазы включатся (как я понял, при увеличении нагрузки. На месте проверить не получится, только в движении) и значение должно быть в диапазоне 16-26. Если при включенном управлении фазами до 16 не доходит, значит привет ГНЦ.

Приходилось читать, что разница между фазами на головах не должна быть более 6. Но в моем случае в ELSA про это ничего не сказано.

Мои логи прикреплены к теме. Видно, что при ВЫКЛ фазы скачут вокруг нулей, при ВКЛ превышают 20. Все в порядке то есть. (логи можно просмотреть и в Exell`е к слову)

Читайте также: