Замена главного тормозного цилиндра уаз хантер
Самостоятельный ремонт автомобиля остается довольно сложным занятием, особенно если рассматривать главный тормозной цилиндр УАЗ Хантер 31516.Сегодня вы можете найти большое количество всевозможных рекомендаций, которые сообщают, как решить некоторые проблемы в процессе эксплуатации конкретного агрегата авто, но основная масса таких ресурсов опирается лишь на обобщенные сведения, не вникая в тонкости и детали, от которых нередко зависит не только длительность эксплуатации, но и её эффективность.
Наш информационный портал, предлагает вам полноценную поддержку в данном вопросе. Представленные руководства по ремонту и подробные описания агрегатов доступны олнайн на протяжении 24 часов в сутки. При необходимости, можно получить более удобную, подручную версию, просто скачав её со страницы. Подробное описание параметров и то, из чего состоит главный тормозной цилиндр УАЗ Хантер 31516, важные аспекты для осуществления правильного и надежного монтажа помогут существенно сократить риск неожиданных поломок авто. Информация, представленная обо всех составляющих в режиме Online, позволяет быстро и эффективно отслеживать любые дефекты и брак, ещё до момента их проявления в процессе эксплуатации.
Большинство данных, представленных на сайте, взято из инструкций, но при этом, намного лучше структурированы и подробно раскрываются пользователю. Используя их в качестве прикладной базы данных, вы всегда сможете устанавливать и ремонтировать авто своими руками, не менее качественно, чем в автосервисе. Но для этого нужно обладать определенным запасом знаний, который можно пополнить на нашем сайте.
Изучив все необходимые особенности агрегата, автовладелец получит бесценный опыт обращения не только с оригинальными, но и контрактными вариантами. Ни для кого не секрет, что оригинал в 100% случаев будет отвечать поставленным задачам в составе авто, однако всегда остается риск заводского брака, который достаточно просто определить, пользуясь нашими рекомендациями.
Хорошая контрактная запчасть практически не уступает по качеству и надежности оригинальным моделям. При этом в большинстве случаев остаются важные нюансы в процессе монтажа и эксплуатации, знание которых, поможет сохранить производительность аналога на должном уровне. Большинство разделов сайта посвящено этим и многим другим важным моментам.
9.5.1 Главный тормозной цилиндр
Замена бачка главного тормозного цилиндра Замена главного тормозного цилиндра
В данной статье содержится информация о том, как пошагово можно заменить тормозной цилиндр на УАЗе самостоятельно. Какие могут понадобиться инструменты? Какие есть особенности данной замены? Можно ли это сделать в домашних условиях? Как происходит данный процесс? Какие есть алгортмы выполнения? Обо всем этом можно узнать из данной статьи.
Тормозной цилиндр уаз — однозначно самый главный элемент всей тормозной системы, а также он является центральной частью всей системы. Помимо того, что тормозной цилиндр уаз главный, он еще и выполняет многие сложные задачи. Одной из них, является преображение всех приложенных усилий, которые происходят при нажатии на саму педаль тормоза. Также данный препарат, усиливает действие гидравлического давления, которое обычно происходит тормозной системе автомобиля.
Главный тормозной цилиндр уаз, имеет ряд работы, например — он не должен сжиматься при действии других внешних сил. Вся сила данного аппарата, заключается в тормозной жидкости. Если отсутствует данный аппарат или же он сломан, повреждён, в таком случае сама система не будет работать. Для этого, очень важно выбрать тот подход, который будет лучшим вариантом для всего автомобиля. Например, можно отдавать автомобиль на специальное обслуживание или можно самостоятельно заменить узел.
От того, насколько хорошо работают тормозные цилиндры, может даже зависеть жизнь человека. В первую очередь, смена данных препаратов, необходима для поддержания безопасности на дороге. Так как в самой машине — от него может даже зависеть любая работоспособность всех узлов автомобиля.
Какие могут понадобиться инструменты?
- Первый инструмент, который может понадобиться для того, чтобы заменит сам цилиндр — это новая запчасть.
- Второй инструмент, который может понадобиться для того, чтобы заменить сам цилиндр — это основная тормозная жидкость.
- Третий инструмент, который точно может понадобиться для того, чтобы заменить цилиндр — это большие и маленькие плоскогубцы.
- Четвёртый инструмент, который может понадобиться, для того, чтобы сменить тормозной цилиндр — это огромный набор различных гаечных ключей. Также необходимо иметь несколько головок.
Как происходит замена основного тормозного цилиндра?
- Для начала необходимо разобраться в том, есть ли какие-то алгоритмы в данной процедуре. Но их здесь практически нет, есть только основные принципы работы с заменой старого тормозного цилиндра на новый.
- Цилиндр должен располагаться возле передней левой стороны. Местонахождение данного тормозного цилиндра, находится под самим капотом в небольшом отсеке. На более современных моделях машин, могут быть специальные вакуумные усилители, непосредственно для самих тормозов. Потому что к ним, потом будет прикреплён данный тормозной цилиндр. Если авто более старой модели, то соответственно цилиндр там будет напрямую соединён с центральным корпусом машины.
- У каждого автомобиля есть своя единственная схема замены тормозного цилиндра, она является одинаковой как для старой, так и для более новой модели автомобиля. Также, данная схема не будет зависеть от какой-либо марки автомобиля. Схема замены тормозного цилиндра, является совершенно одинаковой как для уже старого, ещё отечественного автомобиля, так и для совершенно новой иномарки. Главное, на что стоит обращать внимание при такой смене цилиндра — это то, как закреплены остальные составляющие.
- Для того, чтобы выполнить очень качественную и добросовестную работу, которая прослужит много десятков лет, необходимо будет заехать в любую яму. Идеальным вариантом, может стать эстакада. Для начала работы, нужно будет поставить автомобиль на специальный ручной тормоз. Это очень важное действие, не стоит его упускать, иначе же можно очень сильно травмироваться или пострадать. Только после этого процесса, можно будет откачивать всю тормозную жидкость из автомобиля. Этот процесс один из самых простых в замене цилиндра.
- Для того чтобы сэкономить, можно будет несколько раз использовать одну жидкость. Например, если в жидкость не попала грязь, то её можно будет использовать уже после замены основной детали. После данного действия, будет необходимо отсоединить каждую трубку автомобиля. Для начала, нужно будет открутить все гайки, которые находятся в цилиндре. Лучшим способом будет, если открутить данные гайки от основного тормозного цилиндра с помощью специального гаечного ключа. Такой ключ должен подбираться индивидуально под размер каждой гайки. Далее, необходимо посмотреть осталась ли иная тормозная жидкость. Если она присутствует, то ей нужно будет стечь. Сами трубки, могут быть расположены как в самом верху так и сбоку данного цилиндра. Все это индивидуально от самой модели автомобиля.
- После выполнения данных процессов, можно приступить к ослаблению всех хомутов. Они могут крепиться к шлангам, а также они соединяют сам бочок с основной тормозной жидкостью. Все вместе соединил тормозной цилиндр. После этого, можно снять сам бочок. На более новых моделях автомобилей УАЗ бочок, может соединяться с машиной напрямую.
- Когда завершился основной процесс, необходимо будет отсоединить все крепление тормозного цилиндра, это нужно сделать к вакуумному усилителю данных тормозов. После проделанной работы, можно заменить старый цилиндр на более новый, а также не забыть собрать данную систему обратно в обратном порядке действий.
Сложно на сегодняшний день вообразить подвеску машины, в которой не существовала бы такая незаменимая.
Карданный вал, важный агрегат в устройстве автомобиля, в свою очередь состоит из ряда деталей, без которых.
Если ваше сцепление пришло в негодность, то это могло произойти по двум причинам. Первое, скорость при.
Шкворень- это деталь из двух цилиндров разного диаметра. Он вытачивается из цельной заготовки. В его центре.
Главным отличием любого внедорожника от кроссовера является наличие раздаточной коробки. И несмотря на то.
Замена вакуумного усилителя ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ Отворачиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю и аккуратно отводим цилиндр вперед, стараясь сильно не изгибать тормозные трубки Ослабив затяжку хомута шланга подвода разрежения,…
…отсоединяем шланг от штуцера усилителя.
…и вынимаем ось из вилки толкателя усилителя.
Снимаем вакуумный усилитель с кронштейном так, чтобы не повредить трубку гидропривода сцепления.
…и снимаем кронштейн с усилителя.
Если усилитель не заменяем, промываем его воздушный фильтр. Для этого ослабляем хомут…
…и стягиваем резиновый защитный чехол.
Отворачиваем и снимаем вилку толкателя с защитным чехлом…
Плоскогубцами с тонкими губками или пинцетом вынимаем три шайбы воздушного фильтра.
Промываем шайбы в мыльном растворе, высушиваем и устанавливаем их на место. Перед установкой вакуумного усилителя необходимо отрегулировать выступание толкателя и штока из корпуса усилителя. Для проверки величины выступания толкателя: устанавливаем в проушины вилки гладкий прямой стержень диаметром 10 мм.
Глубиномером штангенциркуля, подложив жесткую пластину известной толщины (щуп не менее 0,5 мм), измеряем величину выступания штока над плоскостью торца усилителя. Она должна находиться в пределах 7,78–8,0 мм. Если это не так, то,…
Ремонт ВУТ и главного тормозного цилиндра УАЗ Хантер 31519
Симптомы неполадки:
Педаль тормоза вдруг стала мягкой, но не то чтобы сразу проваливается, а при первом нажатии плавно уходит вниз до упора. Машина при этом плавно снижает скорость. При повторном нажатии педаль более жесткая, машина почти нормально тормозит (с учетом того, что пока-что сзади барабаны), но педаль потихоньку доходит до упора.
Осмотр УАЗа:
Проведенные процедуры:
совместной заменой вакуумного усилителя и главного тормозного цилиндра.
Вакуумный усилитель тормозов
Цилиндр тормозной главный
Общий вид покупки
Ясным субботним днём едем с другом в гараж, чтобы вплотную заняться тормозами
Переходим, непосредственно, к ремонту:
Натюрморт со старым ВУТом
Подтёки на шланге обратного клапана – случайно пролитая тормозная жидкость, а не дефект тормозной системы.
Старый ВУТ раза в два тяжелее нового. Почему?
Освободившееся подкапотное пространство
Пользуясь народными советами, медные магистрали, после откручивания от ГТЦ, были закрыты защитными резиновыми колпачками, снятыми с клапанов выпуска воздуха суппортов. После установки ГТЦ, наполняем бачок тормозной жидкостью, пару раз давим на педаль тормоза, до момента, когда жидкость потечет из выпускных каналов, а уж только потом прикручиваем медные магистрали. Это позволяет избежать большой воздушной пробки на выходе из ГТЦ.
Новые детали на своём месте
медная трубка после рихтовки
Закончив работу, проводим полевые испытания. После необходимого разгона, привычным движением нажимаю на педаль тормоза… Вместо неторопливого снижения скорости (с эстонским произношением и интонацией) у меня получается экстренное торможение с блокировкой всех колёс. На старом (исправном) ВУТе такой эффект достигался только в конце хода педали тормоза. Немного не привычно, но результат на лицо – эффективность тормозной системы значительно повысилась. Уже через 10 минут езды поведение педали было освоено — к хорошему привыкают быстро.
Устройство
В основе принципа работы данного механизма лежит воздействие атмосферного давления внешней среды непосредственно на разряженную область. Сам прибор имеет вид камеры, которая разделена на две половины специальной эластичной мембраной.
Ее первая часть соединена с атмосферой, а вторая подключена к патрубку выпускного коллектора двигателя, создающего более низкое давление. Благодаря разному давлению мембрана изгибается в сторону с разреженным воздухом, а часть ее энергии передается элементам тормозной системы автомобиля.
Регулировка
В некоторых случаях после замены вакуумного усилителя тормозов наблюдается ухудшение торможения транспортного средства – например, система не растормаживается полностью или педаль тормоза начинает брать в самом конце.
Чтобы устранить такую неполадку, нужно отрегулировать шток нового устройства. Эту процедуру выполняют в следующем порядке:
Примерные цены
Следует отметить, что при выборе усилителя предпочтение стоит отдавать только проверенным компаниям-производителям. Это позволит получить устройство хорошего качества, которое прослужит достаточно долгое время.
Одной из причин снижения эффективности торможения автомобиля может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя тормозов. Проверка вакуумного усилителя производится также в случае возникновения ощутимого повышения усилия при нажатии на педаль тормоза.
Вакуумный усилитель установлен между механизмом педали тормоза и главным тормозным цилиндром. При торможении, за счет разрежения в ресивере двигателя, он создает через шток и поршень первой камеры главного цилиндра дополнительное усилие пропорциональное усилию педали.
В шланге соединяющим вакуумный усилитель с ресивером двигателя установлен обратный клапан, он удерживает разрежение при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.
Быстрая экспресс проверка вакуумного усилителя тормозов Уаз Хантер.
В процессе эксплуатации вакуумный усилитель регулировок не требует, а его обслуживание заключается в проверке надежности крепления. Для быстрой экспресс проверки работоспособности усилителя надо при неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза до упора, а затем удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель. За счет перепада значений давления в полостях усилителя педаль тормоза должна немного опустится, переместится вперед.
Изменение тормозной системы УАЗ
Изменение тормозной системы УАЗ
Имею во владении УАЗ 39099, в народе буханка. У нее, как и у большинства легковых авто (кроме ГАЗ-24) главный тормозной цилиндр (ГТЦ) и вакуумный уситлитель тормозов (ВУТ) механически объединены в единый тормозной блок (ВУТ+ГТЦ). Но есть автомашины, в основном грузовые (такие как ГАЗ-53/3307 или Волга ГАЗ-24), в которых ВУТ и ГТЦ разделены гидравлической системой. Возможна ли переоборудования авто путем замены части тормозной системы УАЗ, а именно тормозного блока (ВУТ+ГТЦ) на часть тормозной системы от ГАЗ-53/3307 — тормозной цилиндр ГТЦ и два гидровакуумных усилителя ВУТ.
Цель переоборудования — избавится от большой кастрюли ВУТ в тоннеле буханки.
Сбоку от рамы — на месте старых баков.
Поясню фото — правый бак снят. В передней части установлен ящик под аккумулятор. Сразу за ящиком с креплением к раме штатным способом
После интенсивного обсуждения данного предложения на форумах родилась еще одна идея:
Со схемой выше расстаемся без сожаления.
Вариант 1. Изменяется механическая связь тормозной педали с блоком ВУТ+ГТЦ на гидравлическую за счет применения связки ГСЦ+РСЦ УАЗ
Вместо педали тормоза УАЗ используется педальный блок сцепления УАЗ с главным цилиндром сцепления ГСЦ
от него идет магистраль на рабочий цилиндр сцепления, который механически давит на блок ВУТ+ГТЦ УАЗ. Далее система штатная.
Вариант 2. Т.к. связка ГСЦ+РСЦ УАЗ сама имеет коэффициент усиления, то ВУТ становится не нужным. И схема упрощается:
Вместо педали тормоза УАЗ используется педальный блок сцепления УАЗ с главным цилиндром сцепления ГСЦ от него идет магистраль на рабочий цилиндр сцепления, который механически давит на ГТЦ УАЗ. Далее система штатная.
Тогда еще одна, попытка:
Возвращаемся к первоначальному варианту. — Возможно ли использование вместо тормозной педали Газ53/3307 соединенной с ГТЦ использовать педаль сцепления УАЗ с главным цилиндром сцепления ГСЦ УАЗ?
Вариант 1(предпочтительный, но маловероятный) — Педаль сцепления УАЗ + главный цилиндр сцепления УАЗ — далее — магистраль — далее — один гидровакуумный усилитель ВУТ ГАЗ53/3307, тк он имеет один выход, а гидравлическая система УАЗ двухконтурная, то для разделения усилия на два контура использовать штатный тройник 69-3506033 (Тройник трубопроводов к задним гидравлическим тормозам) — далее — штатная тормозная система УАЗ. Тк у ГАЗ 53 тормозная система с двумя гидроВУТ рассчитана на полную массу 7 850кг, а УАЗ 3741 имеет полную массу 2730 кг, то одного ВУТ должно хватить на оба контура УАЗ.
Вариант 2 Педаль сцепления УАЗ + главный цилиндр сцепления- далее магистраль далее штатный тройник 69-3506033 (Тройник трубопроводов к задним гидравлическим тормозам) далее два гидровакуумных усилителя ВУТ ГАЗ53/3307 — далее штатная тормозная система УАЗ
Заменил ГТЦ начал прокачивать тормоза, а они не прокачиваются!Вернее прокачиваются но плохо воздух все равно остается.Может кто подскажет что творить мне? Еще ВУТ воздушок гоняет может из-за этого?
FakeHeader
Comments 21
Как узнаете, что не весь воздух вышел?
Воздух в ВУТе не связан с гидросистемой тормозов 🙂 Пэтому пока можно на него забить.
пузырики идут когда спускаешь
Пузырики из штуцера в шланг?
На обоих тормозных контурах такая беда?
Пузырики из штуцера в шланг?
На обоих тормозных контурах такая беда?
ЗНАЕШЬ ТАКУЮ БЕДУ?
Если пузыри идут прямо при нажатии на педаль, то это нерадостно. Значит где-то воздух подсасывается.
Посмотреть гидро магистрали, соединения. Если все ок, то ГТЦ разобрать.
а если из под бочков выдавливаеется жидкость может тоже воздух сосать?
Если бочки ГТЦ, то надо их как-то там загерметизировать.
попробовать снять да герметиком промазать
Порядок прокачки гидросистемы Сначала, если есть регулятор тормозных сил, прокачивается регулятор — там тоже есть штуцер.
Начинать прокачивать колеса надо от самого дальнего от ГТЦ, т. е. (1) Заднее правое; (2) Заднее левое; (3) Переднее правое (нижний РТЦ); (4) Переднее правое (верхний РТЦ) (5) Переднее левое (нижний РТЦ) (6) Переднее левое (верхний РТЦ)
Можно делать в двоем, один нажимает и держит тормоз, второй спускает воздух с РТЦ путем откручивания прокачного штуцера, как педаль провалилась, затягиваешь штуцер и повторяешь процедуру пока не перестанет пузыриться.
Второй способ. надеваешь на прокачной штуцер шланчик и опускаешь в емкость с тормозухой, откручиваешь его немного и качаешь пока так же не выйдет воздух. и так каждый цилиндрик)
Заполнение гидропривода производите только специальной тормозной жидкостью согласно указаниям таблицы смазывания в следующем порядке:
1. Проверьте герметичность всех соединений гидропривода и состояние гибких шлангов.
2. Поднимите капот (снимите облицовку радиатора на автомобиле семейства УАЗ–3741) и отверните крышки бачков главного цилиндра. Заполните бачки тормозной жидкостью.
Рис 1 . Привод рабочей тормозной системы УАЗ-3151
3. Снимите с перепускного клапана тормозного цилиндра правого заднего тормозного механизма резиновый колпачок и наденьте на клапан резиновый шланг длиной около 400 мм.
Другой конец шланга опустите в стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный тормозной жидкостью (рис. 2).
4. Отверните на ½ – ¾ оборота перепускной клапан, после чего несколько раз нажмите на педаль.
Нажимайте на педаль быстро, отпускайте медленно.
Жидкость под давлением поршня главного тормозного цилиндра будет заполнять гидропривод и вытеснять воздух.
Прокачку производите до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с тормозной жидкостью.
Во время прокачки доливайте тормозную жидкость в бачки главного тормозного цилиндра, не допуская обнажения их дна, чтобы в систему вновь не попадал воздух.
В течение всей операции по заполнению конец шланга держите погруженным в жидкость.
Рис 3. Привод рабочей тормозной системы УАЗ-3741
5. Плотно заверните при нажатой педали перепускной клапан колесного цилиндра, снимите шланг и наденьте колпачок.
Прокачку гидропривода производите не только при заполнении его жидкостью, но и в случае разгерметизации гидропривода рабочего цилиндра задних тормозных механизмов
6. Произведите прокачку тормозного цилиндра заднего левого тормозного механизма, затем регулятора давления и тормозных цилиндров передних тормозных механизмов.
На тормозных механизмах передних колес прокачивается сначала нижний, а затем верхний цилиндр.
7. Выключите сигнальное устройство, для чего сделайте следующее:
– отверните перепускной клапан правого или левого рабочего цилиндра задних тормозных механизмов;
– плавно нажмите на педаль до выключения сигнальной лампы на панели приборов; если сигнальная лампа мигнет, то это будет означать, что поршни сигнализатора прошли нейтральное положение, и поэтому операцию надо повторить сначала, но только отворачивая перепускной клапан переднего колеса;
– заверните клапан при нажатой педали.
После прокачки всех тормозных механизмов долейте жидкость в бачки главного тормозного цилиндра до уровня на 15–20 мм ниже верхних кромок наливных отверстий.
Плотно заверните крышки.
Не доливайте в главный тормозной цилиндр жидкость, собираемую в стеклянный сосуд при прокачке. Если тормозная жидкость в системе грязная, слейте ее и заполните систему свежей жидкостью.
Не нажимайте на педаль при снятом тормозном барабане, так как под давлением в гидроприводе поршни будут выжаты из колесных цилиндров и жидкость вытечет наружу.
После заполнения системы жидкостью проверьте автомобиль на торможение.
Уаз тормоза Помогите! | Автор темы: Vikki
Подскажите кто знает? ! Началось так, остановилась после проезда лужи, с правого переднего колеса повалил пар.
Artyom (Aatmadeva) попробуй прокачать перед полностью, может в трубках кусок шланга или манжеты плавает.и поточнее эксцентрики подведи.а может барабаны просто изношены выше предела.
Yulia (Gedi) Спасибо попробую. А есть еще варианты?
Gennady (Leopold) Юля Правильный совет дали.Но лучше перед этой процедурой сделай вот что—Все трубки с передка открути и продуй—РАЗ. От главного тоже—прочисти его—ДВА. Сними рабочие цилиндры и тоже промой(обязательно)—ТРИ.Дело в том что в системе может плавать кусочек шланга.О гад как фантом.У меня было так. Пока всё не промыл не мог найти.
Yulia (Gedi) Спасибо всем! Вот что было, трубка переднего левая (которую меняли) была завальцована внутрь (толи с завода, толи мы так закрутили. ) Сколько гемора из-за невнимательности! )))))
Artyom (Aatmadeva) Дело в мускулах беспредельных.Все резьбовые соединения надо тянуть с усилием, а получается с трубой.
Adriano (Takiyah) уазик и тормоза вещи несовместимые. )))))))) вечная борьба..))
Sergey (Brigette) Ребята, мне тоже совет очень нужен. Было так: все работало как часы. Посидел в болотине (несерьезной), но сам вылезти не смог. Пока искал помощников, два дня он у меня там пробыл. Вытащили, тормозов нет. Думал шланги — трубки — нет, все целое, жидкость не убежала. Через несколько качков — стало хватать у пола, но тормозил хреново. Потом с месяц передышки — не ездил на нем практически (очень редко), вроде тормозил (также не очень), думал к осени прокачаю, отрегулирую. Колодки еще в начале лета смотрел — меньше половины выработки. Тут поехал по срочному делу — заклинило левое переднее колесо (педаль колом, накладки сгорели, пыльники тоже, аж закипела жидкость — брызгала через крышку стакана). На эксцентриках колодки подклинили, плюс закисли поршни в рабочих цилиндрах (видать оттого, что тормозил плохо). Заменил колодки, промыл поршни, заменил манжеты. Все поставил, по книге выставил. Прокачать не могу. Делаю по книге, с заднего правого колеса. Регулятора давления нет. Трубки, шланги и соединения вроде целые, иначе была бы течь. Качали, качали — без толку, жидкость со штуцера и из бачка вроде уходит, но медленно, педаль в пол без изменений. Вакуум вроде рабочий, правда при нажатии педали шипит (воздух выходит — так и должно быть? ). Педаль нажимается легко. Чего делать? Уж больно не хочется все трубки снимать, да мыть. Но если и промывать, то чем? Думаю, надо заменить жидкость, видать этого никто до меня не делал, и промыть ГТЦ (вопрос — как? ). Посоветуйте, как лучше. Да и еще, может тоже имеет значение. На моем 469-м (1991 г.в.) датчик включения тормозов стоит гидравлический — в начале лета залип (стопы горели постоянно), я его отключил, а провода подвел к обычной лягушке под педалью. Сам датчик не снимал, чтоб не разгерметизировать систему. Может он чего, зараза, закупорил? Местные мужики говорят — воздуху много насосал, плюс кипела жидкость. Чтоб не мудохаться, отверни штуцера на задних колесах, мол, жидкость сама протечет (главное, чтоб не вся), или залей ее под небольшим давлением, типа как на жигулях аэратором).
Andrey (Sioned) Перебери главный тормозной замени манжеты потом прокачивая новой тормозной жидкостью трубки и промоются.Прокачивать начинать с заду или спереди не принципиально.Прокачивай так открой штуцер, нажал на педаль жидкость вышла, пережал пракачную трубочку руками отпустил педаль и так далее пока жидкость не пойдет чистая и бес пузырей.
Andrey (Sioned) и обязательно подведи колодки эксцентриками к барабану иначе не накачаеш никогда до рабочего состояния
Mikhail (Kaiea) Дисковые тормоза решают все ети проблемы.
Не прокачиваются тормоза, прокачай главный тормозной цилиндр, как это сделать показано в видеоролике. подп.
Как прокачать главный тормозной или почему не прокачиваются .
Не прокачиваются тормоза, прокачай главный тормозной цилиндр, как это сделать показано в видеоролике. подписаться на новые .
Как прокачать главный тормозной цилиндр? Многих интересует данный вопрос. Ведь это необходимая процедура для любого автомобиля. Как это .
"УАЗ БУХАНКА " | Автор темы: Максим
мужики помогите, уаз буханка 2017 г, постоянно приходится прокачивать сцепление, жидкость не уходит, педаль берёт в самом низу, ногу не успеваешь убрать машина уже едет, прокачка немного помогает(но не надолго), воздух наблюдается в жидкости,
Рома (Jager) Смотри в резьбе где то воздух
Максим (Kristie) где именно в резьбе?
Рома (Jager) Смотри от главного до рабочего у меня так было на тормозной системе нечего не где не текло а воздух шел. Ну и чисто случайно нашел в резьбовой соединение сосал воздух в систему
Костя (Well) возможно дело в манжете главного цилиндра.
Максим (Kristie) спасибо буду проверять
Николай (Aksita) Открути трубку от главного и прокачай его, пальцем зажимай, чтобы воздух не засасывал
Андрей (Philana) Главный цилиндр менять надо. Если брать новый, то только с гарантией возврата, я из 4 шт. только один прокачать нормально смог! Два дня трахался, партия наверное бракованная была.
Николай (Aksita) Просто эти ГЦ нужно прокачивать еще до установки на машину.
Иван (Boutros) посмотри на лапки сцепления они откручиваются сами
Максим (Kristie) причем тут воздух в системе?
Иван (Boutros) максим ты ошибся
Максим (Kristie) Что то я тебя не пойму
Иван (Boutros) про воздух не я писал
Вячеслав (Yuna) . замена главного цилиндра сцепления поможет очень быстро.
Вячеслав (Yuna) и прокачивается это всё в паре с рабочим цилиндром. это не амортизатор который нужно прокачивать перед установкой на авто. как то так.
Толик (Peder) а слушайте уважаемый друг случайно вилку непогнуло на выжимной бывало и такая хрень а грешили все на главный.
Максим (Kristie) Так а воздух тогда причём и прокачка помогает
Толик (Peder) пробуй гц меняй если помогает пока все неперепробуешь непоймешь, в своё время был гемор с тормозами передним спорта держали что только наделал все перебрал и советов переслушал а причина была мелочной пружина с педали спала вот и все тормоза держали в пол силы греись диски
Толик (Peder) ищи и найдешь
Николай (Aksita) Проверь сначала на выработку проушины на рычагах и износ пальца на главном цилиндре а потом лезь в дебри.
Скажите, а можно ли обойтись без полной прокачки системы в . меня от жигулей, подходит и на главный тормозной цилиндр жигулей, . не могу прокачать тормоза на буханке.
Как прокачать главный тормозной цилиндр :: как прокачать .
Те из автовладельцев, кто хотя бы один раз в своей жизни менял в автомобиле самостоятельно главный тормозной цилиндр, знает, насколько сложно .
Читайте также: