Распиновка фишки тойота марк 2
Решили мы тут с коллегой Дозенсом написать мануальчег по вкукоживанию сигналки Starline A93 в Маркообразное авто в сотом кузове. Под это определение подпадают автомобили на платформе X100 - Mark II, Chaser, Cresta независимо от конкретного исполнения. То есть, JZX100, GX100 и, если оно такое было, SX100. Также, наш клиент и исполнение X105.
Установка сигналки Starline A93 на Toyota Mark II
Начнём с центрозамка.
У водителя в ногах есть кик-панель съёмная, там под ней сидит блок со штеккерами и блоком "Мультиплекс", что присран сзади, на стороне, что смотрит на кузовное железо. Так вот, в Мультиплекс идёт жгутик проводов. Вообще, Мультиплекс - это то, что доктор прописал: вместо того, чтобы колхозить все приколюхи самому или же что этакое искать - проще прицепиться к Мультиплексу. Что мы и будем делать в половине случаев. Так вот, в этом жгутике находим проводки коричневый с белой полосой (LOCK) и коричневый с жёлтой полосой (UNLOCK). Первый открывает двери, второй закрывает, если на массу замыкать. Вот их цепляем к сигналке. Лучше всего подыскать проводки такого же цвета и взять изоленту "Terminator" или типа того, дабы выглядело как штатное. Поможет обмануть гадов, если что.
Схема соединения ЦЗ.
Впрочем, туда ещё надо добавить проводки от кнопок закрывания дверей, они там рядом.
С ними так: чтоб сигналка с ума не сходила - сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено.
Диодик 1N4007 - довольно мелкий, но такого хватает.
Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу кнопки. Идёт он в Мультиплекс, как и все прочие двери.
Вообще, проводок салатового цвета с красной полосой - от водительской двери, просто серый - от передней пасс. двери и просто салатовый - от задних, они все соединяются параллельно, равно как и багажник, если там датчик есть. Кстати, этот салатовый цвет в мурзилках упорно именую ядовито-зелёным, если что. Но то не суть.
Так вот, на этих проводках тоже делаем через разветвители на диодиках - дабы у нас не конфликтовали сигналка и Мультиплекс. Метод - диодики спаиваем с проводком требуемого цвета анодами, а к катодам цепляем, на один катод провод от сигналки и на другой катод - перезанный провод от мультиплекса.
Ну а проводок с анодами цепляем к выключателю дверей.
В итоге у нас остаётся туева хуча проводков свободных от катодов, что к сигналке - все, кроме вод. двери, смело соединяем вместе. В итоге проводков два - от всего и от двери водилы. Тащим их к сигналке.
Но можно сделать лучше, и мы и сделаем лучше, проще и экономичнее.
Из Мультиплекса выходит проводок до плафонов, его надо вызвонить в штеккере. Также надо развести токи сигналки и освещения салона. С этим так: чтоб сигналка с ума не сходила - сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено. Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу.
Схема соединения контроля дверей.
Проводок салатовый с красной полоской - от штеккера Мультиплекса до плафона идёт. Открываем плафон на потолке, ставим переключатель в положение НЕ ДВЕРИ (выкл или вкл, но не дверь, то есть, DOOR) и прозваниваем до Мультиплекса. Нашёлся если - это наш клиент. От него будет пищать всё, кроме багажника. Кстати, плафон между козырьков, если есть, также ставим в то же положение перед прозвонкой - ибо они связаны. В багажнике, у лампы освещения, берём провод красный с белой полоской, цепляем через диодик как двери - спайку диодов катодами к датчику-выключателю лампы, одним анодом к сигналке, на оранжево-белый провод штеккера Х4 по мануалу.
Блок управления радиоключом в GX100 Чайнике находится в правом заднем крыле. Там же, рядом с блоком, висит релюха, которая щелкает эл.приводом замка. От эл.привода замка к этому реле идет черный провод с серой точкой. Реле управляется импульсом отрицательной полярности от блока управления радиоключом через синий провод с красной полосой. Тянем два провода от блока сигнализации в багажник и подключаем провод концевика к красному проводу с белой полосой (он идет от замка багажника к лампочке освещения багажника) и подает массу при открывании включая лампу. Второй провод от сигналки управления багажником "-" цепляем на синий с красной полосой. Получилось использовать штатное реле открывания багажника и не понадобилась установка дополнительного реле.
С бензонасосом сделаем вот что.
Там же рядом, есть провода бензонасоса. Надо сделать блокировку. Под кик-панелью находим в жгуте, что идёт назад, сравнительно толстенький проводок синего цвета с красной полосой. Выдернув штеккер и осторожно подав на него 12 вольт, убеждаемся, что это бензонасос (слышим его жужжание). Либо, сняв заднее сидение и по жгуту вызвонив его мультиметром.
Теперь перерезаем тот проводок, что идёт к штеккеру ДО заднего жгута, он, правда, сидит под пластмасской, в которой спрятан штеккер, но если сделать надёжно (спаять потом), то нестрашно и к тому же лишняя защита.
Так вот, перерезали его, вешаем на него реле согласно мануала сигналки.
По схеме из мануала зацепим внешнее реле. Это так наз. "Выход на внешнюю блокировку". Согласно схемы, контакт "30" цепляем на массу. Контакт "87а", он же "88", он же "НЗ" - цепляем к проводу, что убегает на сам бензонасос, провод "87", он же "НР" - к проводу, что уходит к штатному реле насоса. То есть, в проводку.
Таким мухтаром, когда у нас машина на защите, бензонасос воткнут на массу, и при попытке его напрямую включить - проводок будет искрить, а насос не заработает. Но как только сняли с охраны и включили зажигание - насос оказывается соединён штатно.
Но эту функцию придётся программировать.
Вскрываем приборную панель.
Тут важно не спутать провода - два из них совпадают по цвету и сечению, но сидят в разных штеккерах приборки.
На приборке, есть штеккера. Находим там проводок к тахометру, он прилетает с коммутатора зажигания. Цвет - зелёный с чёрной полосой. Делаем от него отвод к сигналке.
Туда же тянем, к жгуту приборки, два проводка для мигания поворотников. Важно не спутать провода по цвету - в обоих случаях штатные провода зелёные, притом два из трёх совпадают по расцветке и полоской. Также можно их привязать к кнопке аварийки, или к переключателю поворотов - но удобней именно к приборке. Для этого находим в жгуте приборки (в одном из штеккеров) провода зелёный с чёрной полосой и зелёный с жёлтой полосой - они будут звониться на лампочки в приборке, лампы поворотов. Можно даже так: лампочки вынул - вызвонил, куда на плате от них проводник прилетает - если проводок указанного цвета - это наш клиент.
Цепляемся к ним, и с приборкой точно тема закрыта, три проводка - контроль работы двигла (к таху), и два провода мигания поворотов.
Важно: массу сигналки выводим на один из штатных проводов массы - можно взять тоже с приборки, это будет чёрный проводок в одном из штеккеров.
Так сигналку по отдельной массе не вычислят.
А вот под рулём, под панелью, что скрывает нижнюю часть торпедо, надо прицепиться к проводу на фишке так наз. "лягушки" - кнопки, которую нажимает педаль тормоза, и зажигает стоп-сигналы. Тянем от неё к сигналке зелёно-белый провод , соединяем его с оранжево-фиолетовым проводом. Также привяжем провод от ручного (стояночного) тормоза. Для этого на жгуте приборки отыщем проводок, что идёт на лампочку контроля тормозной системы. Это чёрный проводок с белой полоской. Вызваниваем его через лампочку, как описано выше. Тянем от него провод к сигналке и соединяем с сине-красным проводом.
Теперь с приборкой точно всё.
Также делаем жгут для мотоотсека.
Туда мы потянем датчик температуры, провод гавкалки и контроль капота.
Итого - сдвоенный провод датчика (можно при необходимости удлинить простыми автомобильными проводками, при условии сохранения полярности), один на гав-гав и один на капотный датчик. Температурник лучше всего прикрутить под капотом на болтик клапанной крышки, проложив провод возможно незаметней и удобнее, а датчик - по возможности неудобно для откручивания, в тёплом месте, где-нить под впускным коллектором - опять же, он там и сохраннее будет. Но можно и не выпендриваться и тупо на крышке сбоку под любой болт покласть его. Датчик открывания, что идёт в комплекте сигналки - говно говном. Поэтому лучше всего применять штатный дверной, сделав под него кронштейн или отверстия в "телевизоре" - панели передка.
Теперь цепляем силовой модуль и питание сигналки.
Раскурочиваем защиту замка зажигания, дабы до жгута его добраться. Подальше от замка, поближе к корню (или штеккеру, что там, уже не помню, у сотого), делаем присоединение к сигналке, толстыми проводами. Питание сигналки берём либо с толстого белого провода, что растёт из блока реле и предохранителей, но это палево, либо непосредственно из жгута к замку зажигания.
Соединение силового модуля и питания осн. блока.
Теперь протянем провода для модуля связи и светодиода.
Тут уже каждый извращается как хочет - но у меня типовой вариант выглядит так: светодиод врезан в обшивку стойки стекла у водительской двери, а модуль связи сидит за затемнением лобового стекла, между стеклом и зеркалом заднего вида. Также у нас имеются кнопка "Валет" и датчик удара по кузову.
Практика показывает, что кнопку "Валет" архиудобно держать наклеенной на внутреннюю поверхность торпедо, непосредственно НАД лючком маленького водительского "бардачка", есть такой у сотых Марковников-Чайзеров. То есть, выглядит это так: когда надо нажать кнопку - открываем лючок и давим пальцем вверх.
Либо клеим где хотим - это уже дело вкуса.
Датчик удара удобно разместить, при снятой панели, скрывающей подрулевое пространство, на опоре "бороды" торпедо - притом, что датчик сначала настраивается (когда сигналка уже привязана), а потом панель ставится на место. Возможно, придётся уточнить настройку, но максимум раза, хватает. Кстати, можно зацепить несколько таких датчиков, если есть, на сигналке есть доп. канал для ещё одного датчика. Также известно, что цепляли просто параллельно несколько датчиков вообще на один и тот же жгутик к датчику. Тут уже каждый решает сам.
Конечно ж, можно ещё привязать остальные провода и активировать другие фичи - но сигналка у нас уже привязана, уже будет нормально работать.
Фактически, осталось лишь запрограммировать - но так как это описано в мануале достаточно подробно - тут я это описывать не буду.
Всем привет! Наконец могу вам представить подробную инструкцию схемы подключения проводки 1jz-ge
c атмо джея на 1jz-gte vvti в toyota mark2 в 90 кузове! Скажу сразу, огромная благодарность Максиму ( maksimusssnn ), именно он помогал подключать мотор по телефону, дни и ночи. Вообще по факту сделали проводку быстро, за пару дней, просто я попутно занимался сборкой машины, остальных узлов, с моими друзьями.
Теперь перейдем к делу. Выкладываю 2 основных документа, с которыми вам нужно будет работать, при подключении мотора. Сразу говорю, инструкция по подключению мотора с мозгом для МТ коробки, для АТ коробки нужно повозиться с проводкой немного больше!
1 докумет это распиновка фишек на мозге (блок управления двигателем, находится за центральной консолью по середине)
2 документ это распиновка фишки в блоке, находящийся в ногах у пассажира. Фишку берем со старого мотора, отрезайте смело со всеми проводами, далее будете скручивать.
Пойдем по порядку. Начну с того, что мозг пришел без двух нужных фишек, которые должны были идти от салонной косы 100 кузова, так что позаботьтесь об их наличии заранее! Мне повезло, я поехал, купил у знакомого. Если у вас все есть, то приступим. Если вы никогда не сталкивались с проводкой, то вам придется перепиновывать и вытаскивать пины. Это оказалось очень легко, понадобится толстая швейная иголка, открываете замок фишки, вставив ушко иголки в отверстия на корпусе, совсем задвижка не вытаскивается, а просто отщелкивает. Далее в отверстие пина вставляем иголку, опять же ушком, мне было удобнее и пин так не расковыряем, делаем упор, отщелкиваем железочку и тянем за проводок. Пин выходит. С этим разобрались.
Теперь смотрим на мою схему 1. Изображение схемы выглядит так, если вы смотрите со стороны торчащих проводов. Сверху фишка от 90, снизу от 100 кузова. СОВЕТ! Подписывайте провода, их обозначения, когда вынимаете, чтобы потом не запутаться! Вытаскиваете провода из 90 фишки, обрезаете и скручиваете с соответствующими проводами в 100 фишке, перепиновать лично у меня не получилось, пины разных размеров (может у всех так будет). Допустим в верхней фишке находите провод W, обрезаете, находите провод W в нижней фишке, обрезаете и скручиваете\спаиваете между собой. Скрутив провода на мозге идем в пассажирсую фишку.
Пины ABV и PRG в маленькой фишке мозга вам нужно соединить с 13 и 14 пином в ногах у пассажира. И ставьте на мозге провода так, как указано на моей схеме! Все пины которые надо соединить я отметил красным, для автомата нужно еще подключить пины с 2-мя звездочками, так же подключить пару в ногах у пассажира. Ну впринципе ничего сложно, в остальном все зависит от вашей локации рук на теле =) Так же прикладываю фото проводов идущих в фишку в ногах, чтобы совпал цвет проводов.
Всем привет! Вот выкладываю распиновку обычной приборки, может кому надо… я например не нашёл в инете, спасибо M353kx01rus за помощь, но только пины не все совпадали и я методом тыка ( по русски ) прозванивал все пины, у меня немного по другому.
Номер контакта марк 2 90 кузов не оптитрон.
A1 сигнал с центрального блока управления для спидометра
A2 индикатор неисправности ремней безопасности водителя (лампа)
A3 индикатор аварийного давления масла (лампа)
A4 выключатель повышающей передачи OD/Off (лампа)
A5 С датчика скорости 3-контакт
A6 индикатор указателя поворота (лампа) LH — левый
A7 Индикатор дальнего света фар (лампа)
A8 индикатор указателя поворота (лампа) RH — правый
A9 пусто?
A10 пусто?
A11 индикатор передачи "L" (лампа)
A12 индикатор передачи "2" (лампа)
A13 индикатор передачи "D" (лампа)
A14 индикатор передачи "R" (лампа)
A15 индикатор передачи "N" (лампа)
A16 индикатор передачи "P" (лампа)
B1 масса на датчик скорости
B2 масса на датчик уровня топлива
(в моём случае B1 и B2 объединённая масса)
B3 вход на тахометр
B4
B5 индикатор зарядки (с генератора на диодный мост и лампу)
B6 индикатор тормозной системы (лампа)
B7 индикатор зарядки (лампа) с "IG"
B8 индикатор перегрева катализатора (с блока управления на лампу и диод)
B9
B10
B11 неисправность задних ламп (с датчика на лампу и диод)
B12
B13 подсветка приборки масса с регулятора яркости
C1
C2 масса
C3
C4 подсветка приборов
C5
C6
C7
C8 индикатор ECT PWR
C9
C10 датчик температуры охлаждающей жидкости IG+
C11
C12 датчик температуры охлаждающей жидкости E
C13датчик температуры охлаждающей жидкости TU
(C10,12,13 смотреть по месту)
D1от датчика бензина на стрелку
D2 от датчика бензина лампа низкого уровня топлива
D3
D4
D5
D6
D7 CHEK Engine
D8 "-"лампы незакрытой двери
D9
D10"+" лампы незакрытой двери
С-коричневый
А-Белая
B-Синяя
D-серый
Сильно не пинайте, фоткал на телефон!
Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!
Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.
@ mgr
Приборная панель - JZX90
Замена аналоговой приборной панели на цифровую.
1. Введение, или что для этого нужно.
2. Операция 1-я: съем старой панели.
Снимается все просто – 2+4 винтика (защитная крышка и собственно панель) под крестовую отвертку. Писать нечего – см.фото 2, 3 там все понятно, если кто не в курсе…
4 разъема (серый, белый, синий, коричневый) с защелками. Надавить на защелку и вытащить – фото 4.
3. Операция 2-я и самая главная: маркировка проводов.
| Разъемы цифровой панели и соответствие аналоговым проводам | ||||||||||||
| Белый | ||||||||||||
| C8 | A5 | A1 | D13 | C2 | C1 | B2 | B1 | D12 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Фишка цифровой панели - A | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| B3 | A4 | A11 | A12 | A13 | A15 | A14 | A16 | B12 | D11 *1 | C10 | A2 | |
| Оранжевый | ||||||||||||
| D10 | C5 * | B7 | B10 | B11 | C4 | B5 | D8 | D2 | ||||
| 1 | -- | 3 | 4 | 5 | Фишка цифровой панели - B | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | -- | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| B8 | C7 | D9 * | -- | A8 | A7 | A6 | B6 | A3 | D4 | B2 | ||
Результат маркировки – фото 5, 6.
4. Операция 3-я и самая длительная: соединение.
Берем аналоговый разъем, отрезаем с краю один провод, зачищаем, смотрим маркер и находим соответствие в цифровом, хорошо скручиваем два проводочка с одинаковыми маркерами, тщательно изолируем. Отрезаем следующий… Отрезать, зачистить, скрутить, изолировать… Отрезать, зачистить… Вобщем – до победного конца! У меня заняло 3,5 часа. Была идея разобрать разъемы, выдернуть провода и просто переткнуть из одной фишки в другую. Не пойдет! Наконечники проводов разные – см.фото 7.
Два замечания:
-аналоговый провод B2 разводится в 2 места.
-аналоговый провод B13 не разводится никуда (что решительно ни на что не влияет, я его конец согнул колечком и заиззолировал).
Установка панели – в порядке обратном съему – 6 винтов.
Замена датчика проста – 6 болтов под туже крестовую отвертку, под обшивкой изнутри багажника (Там же, где фильтр ионизатора) – 2 минуты работы – фото 9.
7. Special thanks.
Цвета проводов указаны заглавными латинскими буквами. Первая буква обозначает основной цвет провода, вторая буква указывает цвет полосы.
| В (BLACK) | черный |
| 0 (ORANGE) | оранжевый |
| BR (BROWN) | коричневый |
| P (PINK) | розовый |
| G (GREEN) | зеленый |
| DG (DARK GREY) | темно-серый |
| YGR | ядовито-зеленый |
| R (RED) | красный |
| GR (GRAY) | серый |
| V (VIOLET) | фиолетовый |
| BL (BLUE) | синий |
| W (WHITE) | белый |
| LG (LIGHT GREEN) | светло-зеленый |
| Y (YELLOW) | желтый |
| SB | бесцветный |
| TR (TRANSPARENT) | прозрачный |
Схемы электрооборудования
При использовании мобильного интернета имейте в виду, что схемы высокого качества и имеют значительный размер (до 500 КБ), что может привести к большому расходу мобильного траффика и долгой загрузке страниц!
Читайте также: