Замена сайлентблоков задней подвески форд фокус 2
Увидев отслоившейся сайлентблок на "косточке", мной было принято решение о замене всех сайлентлоков в задней подвеске, т.к. почти 9 лет туда никто не заглядывал.Стуков пока нет, но не хочу, чтоб они появились зимой в мороз.
По посьбам жаждущих номера сайлентов:
На продольный рычаг(бабочка): 29794 01 (2 шт)
На косточки: 31938 01 (4 шт)
На серпы: 31940 01 (4 шт)
В подпружинный рычаг внутренний: HR 402 182 (2 шт)
внешний: HR 402 183 (2 шт)
Стойки стабилизатора(прямые): 67160 (2 шт/1 комплект)
Общая сумма составила: 87$
5 100 RUR
1 300 000 бел.рублей
Чертежи оправок
Итак, начинаем.Процесс начался с разборки сначала левой стороны.
Работали с другом вдвоём, но в зависимости от графика на работе, приходилось и одному работать.
Отсоеденяем фишку от АВS и от крепления провода к продольному рычагу.Отсоеденяем тросс ручника от барабана(Этих фото нет, т.к. элементарно, Ватсон).Отсоеденяем тормозную трубку от шлага(По неопытности я свернул штуцер, т.к. крутил только штуцер.Необходимо, придерживая ключом штуцер, чуть сорвать резиновый шланг и далее, вынув фиксатор, разъеденять трубку от шланга)
Снимаем стабилизатор поперечой устойчивости с его стойками.Втулки стабилизатора у меня оказались живыми.Стойки изношеные:
Далее приступаем к откручиванию всех рычагов(головка на 15).Если повезёт, то всё открутится.Мне с левой стороной, как я сначала подумал, не повезло:два болта не открутилось-болт на кости и второй на внешнем сайленблоке подпружинного рычага:
Так как резать внешний болт подпружинного рычага было неудобно, решено извлечь подпружинный с продольным на улицу и на месте разъеденять…
Получаем рычаги снятые
Начал перепрессовку с бабочки(в помощь были взяты на работе съёмники офигенные):
Настал долгожданный момент. Не так давно приехали мне запчасти на заднюю подвеску. Наступили выходные и у друга в гараже с ямой и светом освободилось место. В общем, как говорится, звезды сошлись.
Взяв инструменты, запчасти, болгарку и круги к ней двинулся в гараж.
По дороге взял себе в помощники брата.
Сразу оговорюсь, что готовился основательно. Заказал оправки у токаря чтобы все можно было сделать "на коленках".
В общем приехали, переоделись, попили чая и двинулись разбирать. Сначала решили сорвать все болты (гайки приварены к рычагам), все сорвалось и даже с помощью "вэдэшки" и какой-то матери начало откручиваться. Но не тут-то было, сайлентблок состоит из двух металлических обойм и между ними резина, так во внутренняя обойма почти везде срослась с болтом. В итоге не долго думая достал болгарку и начал крамсать.
Начали мы с 12 часов, а к 20 часам сделали только правую сторону и то не собрали так как забыли стяжки для пружин)))). Суббота закончилась, в итоге по пивку и по домам.
Началось воскресенье. Проснулся рано и в 10 часов работа закипела. Собрали правую сторону за часик, не торопясь. Когда начали откручивать левую начался кошмар, ничего не открутилось, в труднодоступных местах болгаркой не подлезть, там пришлось пилить каленые болты обычным полотном по металлу, в общем ЖЕСТЬ!
С горем пополам к 19 часам собрали все, я прокатился и поехал домой. По дороге слева что-то стучало так, что я испугался и с утра в понедельник (сегодня) перед работой опять в гараж на яму и как оказалось я поторопился и не затянул боль стойки, в итоге он раскрутился по дороге. Все исправил быстро и поехал на работу.
Коды запчастей:
3341301 LEMFORDER
Сайлентблок переднего рычага задний
3201001 LEMFORDER
Стойка стабилизатора, задняя
BP4K28156E MAZDA
Втулка стабилизатора подвески
3193801 LEMFORDER
Сайлентблок рычага заднего
HR402182 HANSE
Сайлентблок рычага
3683101 LEMFORDER
Сайлентблок рычага заднего
HR402183 HANSE
Сайлентблок рычага
855201 RUVILLE
Комплект монтажный задней подвески ( в комплекте только болты…шайбы и гайки только на развальные)
3194001 Рычага продольного (по-моему)
Сам процесс не фотографировал, только конечный результат.
Вывод: если вам говорят, что нужно менять все рычагами, как мне, не верьте. Сайлентблоки которые я брал встают с таким натягом, как родные не стояли.
Вывод2: 6000 за такую работу вполне обоснованные деньги.
9 мая 2019 cognizer
Вначале немного информации. На Форд Фокус 2 задняя подвеска многорычажная. Это дает плюсы при управляемости автомобиля, но в тоже время увеличивает стоимость ремонта подвески при поломке. В составе четыре рычага на каждую сторону. Один продольный, и три поперечных (два снизу и один сверху).
Содержание статьи:
Схема задней подвески Форд Фокус 2
 | 1 — Поперечина 2 — Стабилизатор поперечной устойчивости 3 — Стойка стабилизатора поперечной устойчивости, оснащенная шаровыми шарнирами 4 — Опора ступицы 5 — Ступица колеса 6 — Верхний рычаг 7 — Передний нижний рычаг 8 — Задний нижний рычаг 9 — Ограничитель динамического прогиба 10 — Амортизатор 11 — Пружина 12 — Гайка регулировочного кулачка заднего нижнего рычага |
Подпружинные рычаги бывают двух видов — прямые и изогнутые. Изогнутые используются на так называемой улучшенной подвеске. С ними идет стабилизатор поперечной устойчивости с Г-образными стойками и двумя шарнирами. С прямыми рычагами будет другой стабилизатор и прямые стойки. Прямые рычаги и стойки дешевле.
На своем автомобиле я упустил момент своевременной замены. По этой причине заднюю резину съело по внутренней кромке и на одном колесе появилась грыжа на протекторе. Колесо стало подпрыгивать при езде.
Резина могла еще походить. А теперь только покупка новой. Поэтому советую следить за износом и производить своевременный ремонт в задней подвеске.
Состояние сайлентов подвески
Запчасти для ремонта. Сайлентблоки задней подвески Фокус 2
В подпружинные рычаги решил взять сайленты Masuma. Внутренний RU471, внешний RU470. Фирма Японская, но сделано на заводе в Китае. Внешне качество хорошее.
Внутренний сайлент подпружинного рычага
Внешний сайлент подпружинного рычага
Сайленты различаются диаметром и длиной внешней обоймы. На одной стороне нанесена красная точка. Этой стороной сайлент следует вставлять в рычаг, она немного меньше диаметром. Вообще разницу почти в 1 мм в диаметре заметил только на одной паре сайлентов, внутренней или внешней уже не помню. Нужно замерить штангельциркулем, но красная точка была на тех и на других. Если прессовать не правильно, сайленты держаться на будут.
Внешний болт подпружинного рычага Ford 1 471 980 или Ford 6 699 982. М12х75 мм, таких нужно два. У болта Ford 1 471 980 уширение под внутренний диаметр сайлента только около головки болта. У родных это место длиннее, оставил их.
Внешний болт подпружинного рычага, 1 471 980
Внешний болт подпружинного рычага, М12х75 мм
Также нужно два развальных болта, заказал комплект болт-шайба-гайка ZZVF ZV1456980HG. У оригинала слишком высокая цена. Прочность на голове не выбита. Остальное нормально, не кривые. Схождение отрегулировалось без проблем.
Снятие рычагов задней подвески
Окручиваем задний амортизатор. Я решил, что проще открутить сверху два болта на 10, чем рвать нижний закисший болт. Отбойники пора менять.
Теперь подпираем домкратом подружинный рычаг и выкручиваем болт внешнего сайлентблока. Вытаскиваем болт, плавно опускаем домкрат и пружина освобождается. Развальные болты пришлось срезать болгаркой, втулки прикипели. После этого рычаг освободился.
Резина в сайлентах развалилась
Перепрессовываем сайлентблоки задней подвески Фокус 2
На костях сайлент ставил по центру рычага с учетом его толщины. Это примерно 9 мм от внешнего края рычага. Прорези в резине должны находиться перпендикулярно оси рычага.
Красная точка краски на сайлентах в подпружинном рычаге направлена вперед и эта сторона сайлента немного меньше в диаметре.
Рычаги на левую стороны готовы, можно собирать. На фото справа выпрессованные сайлентблоки задней подвески Фокус 2. По сути металлолом.
Установка рычагов на автомобиль
Левая сторона готова. Теперь делаем все тоже самое на правой стороне. Пара фотографий.
Затягиваем сайлентблоки задней подвески Фокус 2
Болты сайлентблоков нужно затягивать под нагрузкой. На форумах пишут про затяжку через проставку 113 мм. Это очень большой вес. Я так очень редко загружаю багажник. Поэтому принял решение произвести затяжку под меньшим весом. Прикинул и нагрузил тротуарной плитки. Затягивал на эстакаде.
С пустым багажником расстояние между рычагом и подрамником 160 мм. Я затянул 135-140 мм. В данном случае никого не призываю делать также, это мое личное решение.
Езжу год, все нормально. При большой загрузке, что было пару раз, слышал поскрипывание резинок.
Ранее предполагал, что отклонение задних колес от вертикально оси, это следствие износа сайлентблоков. Выяснилось, что это не так. После ремонта угол наклона остался прежним. Также в сравнении с C-Max отца, все тоже самое.
Спасибо, что дочитали до конца. Удачного ремонта! Пробег 4700 км.
p.s. Спустя год отпустил болты и затянул как положено через проставку 113 мм. Развальные помечал керном, углы вроде не ушли. Особой разницы не заметил, скрипы при нагрузке остались (по этой причине и затеял процесс), возможно это втулки стабилизатора, попробую брызнуть силиконом. Силикон помог (втулки стабилизатора), пока не слышу скрипов, или не ездил под полной загрузкой. Отпишусь здесь по факту.
Кстати задние пружины сжимались по-разному, на правую сторону пришлось накладывать больше веса. С этим пока не разобрался, похоже просела левая пружина.
Рубрика: Ford Focus 2 Метки: замена сайлентблоков подвески Фокус 2, Сайлентблоки задней подвески Фокус 2
8 лет
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)
следы жидкости - это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):
2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати - на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем - 15.
3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью - это будет видно при разборке второго рычага.
ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.
4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):
Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал "муфту"(?) "на раз":
"Ага! - Сказали русские мужики" - а забивать-то его надо осторожно.
5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:
фотка фиговая вышла - фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не "втыканием".
Обязательно прошкурьте вал - иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока - не получится.
Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично - ну да ладно, все равно если менять - так уж с обеих сторон.
6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):
Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно - только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени - кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно - этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности - всё равно в брюхе растает). Лёд - в термос, жопу - в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит - не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до - 75 .
Будете забивать - не забейте слишком далеко - обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине - это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).
Прошу: Не надо меня пинать, типа: "это делают только специнструментом", "долго не проживет" и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу - то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя - если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало - надоели флудеры.
7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке - сильной фиксации, "неудаляемый" (красный), на переднем - средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином - даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются "от руки". На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки - легче снимать потом. (На "классике" замена шаровых - частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение - машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).
Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
В отличие от более дешёвых моделей, задняя подвеска Форд Фокус второго поколения имеет современную сложную конструкцию. Эту мультирычажная система, которая обеспечивает независимую подвеску задних колёс. Благодаря такой схеме подвески автомобиль получил мягкий комфортный ход, хорошую поперечную и продольную устойчивость. Но, как известно, чем больше в системе деталей, тем сложнее она в ремонте. Как устроена задняя подвеска Форд Фокус и по какому алгоритму проводится замена задних сайлентблоков задних рычагов, как подобрать нужные вместо оригинала, разберёмся сегодня.
Когда менять сайлентблоки задних рычагов на Форд Фокус 2
Износ видно сразу.
То, что сайлентблоком называется резинометаллическая втулка для гашения вибраций и уменьшения нагрузки на элементы подвески, никому объяснять не нужно.
То, что они имеют свой предел прочности, тоже понятно. Замена сайлентблоков задней подвески бывает необходима уже после 80–100 тысяч пробега, а признаками неисправности считаются:
- стук и скрип в районе заднего моста;
- неустойчивость автомобиля при резком перестроении и в поворотах;
- увод машины в сторону при торможении;
- неравномерный износ резины задних колёс;
- нарушенные углы развала-схождения задних колёс.
Если не заметить сильный износ сайлентблоков вовремя, то кроме ремонта, можно крепко потратиться и на замену деталей подвески, и на новую резину. Да и безопасность в пути тоже будет под угрозой.
Какие сайлентблоки будем ставить?
Ремонт задней подвески иногда предполагает не замену сайлентблоков, а полную замену рычагов. Во-первых, это проще, во-вторых, будет гарантия, что геометрия подвески сохранится.
Новые сайлентблоки установлены.
Но есть опасность нарваться на контрафакт, на рынке появляется всё больше подделок рычагов из стали отвратительного качества. Однако если рычаги в нормальном состоянии, а из строя вышли только сайлентблоки, будем их менять. Работа по замене стоит в среднем около 4–4,5 тысяч рублей в зависимости от сервиса, поэтому сэкономим деньги и заменим сайлентблоки своими руками.
На рынке представлено множество видов сайлентблоков, но одними из самых популярных долгое время остаются элементы Lemforder. Вот их каталожные номера:
Все запчасти выглядит примерно так
Готовим инструмент и принадлежности для замены
Перед тем как менять сайлентблоки задних рычагов на Фокусе, нужно позаботиться о том, чтобы весь необходимый инструмент и приспособления были под руками. В первую очередь будут необходимы либо съёмники с захватами для выпрессовки сайлентблоков, либо пресс. Выбить втулки кувалдой, даже имея проставки нужного диаметра, получается далеко не всегда. Но проставки всё-таки необходимы. Вот их чертежи и размеры. Это проставка для выпрессовывания сайлентблоков подпружиненного заднего рычага:
А этой проставкой выпрессовывают втулки изогнутого поперечного рычага:
А это размеры проставки для удаления сайлентблоков прямого поперечного рычага:
Кроме этого, нам пригодится стандартный инструмент, набор головок, аэрозольная проникающая смазка и стяжка для демонтажа пружины, а также штатный домкрат и регулируемая подставка (гидравлический домкрат).
Замена сайлентблоков задних рычагов Форд Фокус 2
Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду, устанавливаем противооткатные башмаки под передние колеса и срываем гайки крепления заднего колеса. Поддомкрачиваем заднюю часть машины и снимаем колесо.
-
Тщательно очищаем от грязи все элементы подвески, резьбовые соединения обрабатываем проникающей смазкой, ждём несколько минут, чтобы смазка пропиталась.
Смазываем всё что видим.
Готовимся к перепрессовке.
Oстальные сайлентблоки меняются по такой же методике на полностью снятых рычагах. Сборка проводится в обратной последовательности. Мягкой и бесшумной всем подвески и ярких впечатлений от путешествий!
Видео о том, как снять закисшие болты сайлентблоков заднего рычага на Форд Фокус 2
Добавить комментарий Отменить ответ
Я просто болен автомобилями. Стараюсь подробно изучить каждый автомобиль, которым владел. Мне нравится ночная езда по улицам города. В своих автомобилях стараюсь осуществлять ремонт своими руками!
Читайте также: