Замена главного цилиндра сцепления опель фронтера а
Три года подтекал, подтекал ГЦС (внутрь салона) и наконец потек - пеердачи стали плохо втыкаться, сцепление не до конца выключалось, да и тормозуху почаще приходилось доливать. К сожалению, времени самому ковырять не было, поэтому поехал на сервис (под Северянинским мостом).Ремкомплект привезли, правда не знаю откуда, примерно за 1000р. Как обычно наклейка GM № 94054715, а под ней Isuzu № 5-87830825-1. В комплекте - поршень в сборе, шайба и пыльник на ГЦС. ( в принципе - шайбу можно и не менять)Проблем сильно никаких, только тяжело подлезть ключем, когда штуцер от ГЦС откручиваешь, поэтому пошли обходным путем - открутили штуцер от демпфера - до него проще добраться, и уже потом на снятом - от ГЦС. Естественно бачок для тормозухи с ГЦС надо снять - иначе тяжело подлезть.С остальным демонтажем проблем не было, узел педали сцепления, как в мануалах пишут, не снимали.Зеркало цилиндра оказалась в нормальном состоянии, несмотря на то, что цвет тормозухи больше походил на нигрол. Все обратно собрали. Теперь один ньюанс (ради которого для всех и пишу) - не пожалеете - потом не придется сутками прокачивать систему:НА СНЯТОМ С МАШИНЫ ГЦС ставим на него пластиковый бачок, заполняем его тормозухой и прокачиваем, двигая за шток туда-сюда. И уже потом монтируем на моторный щит. Потом подсоединяем магистраль к демпферу, опять снимаем бачок с ГЦС, предварительно шприцем немного отсосав тормозуху, чтобы меньше пролилось, (при этом воздух в ГЦС не попадет, т.к. уровень все-равно будет достаточен), прикручиваем штуцер к ГЦС, ставим на место бачок для тормозухи и доливаем тормозуху. Только после этого можно подсоединять шток ГЦС к педали сцепления. (В противном случае при манипуляциях со штоком при присоединении его к педали можно засосать в ГЦС воздух).Дальше прокачиваем, начиная от дальнего выпускного штуцера и к ближнему - примерно, как тормоза качают. Разница в том, что педаль к полу прилипает и обратно не идет. Поэтому я качал рукой: качаю несколько раз туда-сюда, потом нажимаю на педаль, кричу - "держу", после этого помощник выпускает из прокачного воздух, опять его закручивает, кричит мне "качай", я качаю - и так, пока воздух не выйдет. Потом переходим к следующему прокачному штуцеру. Не забываем подливать тормозуху. Вообщем вся процедура прокачки заняла минут 10. Уже месяца два езжу - и все нормально - сцепление работает, как и должно, уровень тормозухи не падает.На картинках - наклейка на пакетик и сам поршень в сборе (правда уже мой старый, т.к. новый сфотать не смог - аппарата по рукой не было)
Ремкомплект привезли, правда не знаю откуда, примерно за 1000р. Как обычно наклейка GM № 94054715, а под ней Isuzu № 5-87830825-1. В комплекте - поршень в сборе, шайба и пыльник на ГЦС. ( в принципе - шайбу можно и не менять)
Вот буржуи оборзели-ремкомплект ISUZU стоит 362 рубля,а GM 1100 рублей,хотя и то и другое,одно и тоже.Кого кормим?Непонятно.
Рисковый ты человек: кататься и доливать, а могло молниеносно потечь где-нибудь в пробке подальше от дома и не тронуться, не передачу включить - мучение! Еще страдает резиновый сайлентблок на оси педали от тормозной жидкости.Цвет тормозной жидкости не меняется?
Рисковый ты человек: кататься и доливать, а могло молниеносно потечь где-нибудь в пробке подальше от дома и не тронуться, не передачу включить - мучение! Еще страдает резиновый сайлентблок на оси педали от тормозной жидкости.Цвет тормозной жидкости не меняется?
Мы же все немного пофигисты - иначе бы в России не выжили. А так конечно - ты абсолютно прав. Цвет, уже писал - был АБСОЛЮТНО ЧЕРНЫЙ.
Тоже самое примерно было) С того момента как начало херовничать сцепление и до полной проваленой педали и отсутствия жидкоти в бачке прошло мин 30 не больше . 30 км до дома ехал часа 2 наверное, зато НИРАЗУ не остановился на светофоре проехав весь город) Самара правда не Москва но как никак машин много) Поменяли все . Рем комплект главного 300 р. рабочего 320 р . правда никаких металических деталей кроме стопорного кольца не было . Один остался про запас, нуждающимся не дорого могу отдать. Ф15.9/0
Закупил оригинальный ремкомплект, добыл из под машины РЦС, долго вертел его в руках, но так и не смог понять, как оно разбирается.
Кто делал, поделитесь пожалуйста.
Там вроди как внутреннее стопорное колечко, вынимаешь его и все внутренности вынимаются.
тонкостей не помню..
помню,что под машину залазил дольше
В упор не обнаружил никакого стопорного кольца.
Нет ни какого стопорного кольца.
Просто постучал и поршень под действием пружины сам должен выйти.
Кстати я давно переточил поршень из штока 8 -ой стойки под волговский манжет .
И пыльник тоже волговский использую.
Ага! Не зря большинство отечественных инструкций по ремонту автомобилей начинаются со слов: "Лёгкими ударами молотка. "
Закупил оригинальный ремкомплект, добыл из под машины РЦС, долго вертел его в руках, но так и не смог понять, как оно разбирается.
Кто делал, поделитесь пожалуйста.
Все просто, снимаете пыльник, шток убираете, и стучите цилиндром об что нибудь твердое(той частью где поршень выходит) пока поршень сам не вывалиться.
Там вроди как внутреннее стопорное колечко, вынимаешь его и все внутренности вынимаются.
Это кольцо на ГЦС стоит.
Ага! Не зря большинство отечественных инструкций по ремонту автомобилей начинаются со слов: "Лёгкими ударами молотка. "
Можешь воздухом выдавить если не хочешь молотком.
На моей в рцс стоит поршень с манжетой от вазовского рцс. Как раз, на форуме прочитал, что подходит - и через три дня рцс потёк)
Говорят от класики подходят! Кто делал?
Что имеешь в виду ? Поршень с манжетой или целиком?
С трудом выстучал поршень. Резинка по сравнению с новой заметно меньше и вся полосатая, на стенках цилиндра пятна ржавчины. Долгим зимним вечером шлифовал это дело сначала шкуркой Р800, потом Р2000, потом Р2500, и в конце пастой ГОИ. Собрал с новым поршнем и новой резинкой, стал прокачивать - а оно ссыца просто ручьём! Ну ка же так, ржавое со старой манжетой чуть капало, а полированное с новой - ручьём бежит! Зрада.
Ну и в честь недельного отгула, было решено поменять подтекающие резинки ГЦС.
Снятие ГЦС конечно дело не из удобных, запасаемся головкой на 13 удлинителем, карданчиком, ключём рожковым на 12.
для начала надо открутить шток от педали, для этого берем 12 ключ и ныряем под торпеду. Кэп подсказывает что в районе педали сцепления;)
Откручиваем контрирующую гаечку, можно до упора что бы потом с её помощью и шток открутить, но у кого пальцы по длиннее, можно и пальцами вращая шток.
Затем дело за двумя гайками крепления самого цилиндра, нижнюю гайку легко открутить удлиненной головкой на 13. А вот для верхней придется взять удлинитель и карданчик, и лезем, ругаемся, пытаемся попасть головкой на гайку. В кронштейне крепления педали есть продолговатые тунели используем их.
Далее перемещаемся под капот, и ищем где на цилиндре крепиться трубка подачи жидкости на цилиндре, затем идем по трубке и натыкаемся на соединение в приблуду через которую позже можно удалять воздух.
Ну а пока откручиваем трубку ключём на 12.
И теперь можно вытащить цилиндр( совет: цилиндр будет легче извлечь и вставить обратно, без большой манжеты.)
Ну а дальше…
Разбираем все эту трибуху.
Снимаем манжету, если не сняли до, достаем стопорное кольцо, в руках остается шток и шайба.
Затем, извлекаем поршень. Просто толкаем его во внутрь и резко отпускаем, поршень начнет выходить, поддеваем, вытаскиваем.
Разборка поршня.
Со стороны где находятся две большие резинки, под пружинкой ищем чашечку, в чашечке есть лепесток, аккуратно поддеваем, отделяем часть поршня с резинками от пружины, далее отделяем штангу от стакана.
Поршень разобран можно мыть и менять резинки.
На рассматриваемых моделях установлено однодисковое сухое сцепление с диафрагменной пружиной. Привод сцепления автомобиля Frontera гидравлический. Содержит основной и рабочий гидравлические цилиндры. Особенностью сцепления автомобиля Frontera является наличие демпфирующего цилиндра. Для снятия сцеп.
Снятие и установка сцепления
Снятие и установка сцепления Для обеспечения возможности доступа к болтам крепления сцепления необходимо снять коробку передач. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Пометьте положение сцепления по отношению к маховику. Это можно сделать с помощью кернера, нанося метки на краях маховика и сцепления. .
Ремонт сцепления
Ремонт сцепления Проверка торцевого биения ведомого диска Проверка плоскостности нажимного диска Проверьте нажимной диск и корзину на наличие повреждений или деформаций. При наличии повреждений указанные детали замените в комплекте. Проверьте, состояние пружин и шлицев ведомого .
Установка сцепления
Установка сцепления Сцепление устанавливается в последовательности, обратной его снятию. При это необходимо иметь в виду следующее: ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. При снятом сцеплении проверьте игольчатый подшипник внутри коленчатого вала (для ручной коробки передач). 2. Вставьте скобы, как .
Проверка сцепления без снятия
Проверка сцепления без снятия Перед снятием сцепления с целью его замены необходимо выполнить следующие работы для определения места повреждения. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах. 2. Нажмите на педаль сцепления и подождите около 3.
Механизм выключения сцепления
Механизм выключения сцепления Подшипник выключения сцепления Снятие подшипника выключения сцепления Снять и установить подшипник выключения сцепления можно только при снятой коробке передач. Подшипник крепится к корпусу пружинными зажимами. После снятия зажимов снимите палец и ры.
Удаление воздуха из гидросистемы
Удаление воздуха из гидросистемы В автомастерских для удаления воздуха из гидросистемы имеется специальное устройство. Ниже рассматривается общепринятый способ удаления воздуха из системы. Воздух из системы удаляется в том случае, если она вскрывалась. Заполнять систему следует только свежей и чисто.
Регулировка высоты и свободного хода педали
Регулировка высоты и свободного хода педали Схема регулировки положения педали сцепления Педаль должна занимать определенное положение по высоте. Регулировка педали выполняется в соответствии с иллюстр. Значение высоты H должно составлять 157 - 207 мм при положенном на пол коврике. Б.
Читайте также: