Замена главного цилиндра сцепления газ 3110

Обновлено: 09.06.2026

Нужно обращать внимание на наличие жидкости в бачке гидросистемы сцепления.

При интенсивном убывании жидкости в бачке, нужно осмотреть цилиндр и при необходимости провести ремонт или замену цилиндра.

1. Снять колпачок 1, открыть клапан 2 на рабочем цилиндре сцепления и слить жидкость из системы в емкость.

Снятие

2. Отсоединить наконечник 1 шланга от тормозной трубки, отвернув гайку крепления.

Отвернуть болт крепления 2 и отсоединить кронштейн 3 от кузова.

3. Отвернуть два болта 1 крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления и снять рабочий цилиндр.

При этом вынуть толкатель 2 из рабочего цилиндра

Разборка

1. Зажать в тиски рабочий цилиндр.

2. Сдвинуть защитный чехол 1 с корпуса цилиндра, подцепив его отверткой, и снять его вместе с поролоновой прокладкой

3. Снять стопорное кольцо 1, придерживая поршень 2 в цилиндре.

4. Вынуть поршень 1 с манжетой 2 и пружину 3

5. При необходимости вывернуть клапан прокачки

Сборка

1. Сборку рабочего цилиндра проводят в порядке, обратном разборке.

При этом перед сборкой необходимо смазать новой тормозной жидкостью детали главного цилиндра.

Манжета устанавливается на поршень рабочей кромкой (стрелка на фото) внутрь цилиндра.

Устанавливают рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию. После установки необходимо прокачать систему привода выключения сцепления

Замена цилиндров сцепления в основном связана с такими дефектами:

- сцепление не выключается (педаль проваливается);

- утечка жидкости из цилиндра;

- сцепление пробуксовывает (поршень цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания манжеты).

Снятие главного цилиндра гидропривода

Снимаем главный цилиндр гидропривода.

Затянув контргайку, устанавливаем главный цилиндр гидропривода в обратной последовательности.

Пластмассовые втулки смазываем любой пластичной смазкой

Снятие рабочего цилиндра гидропривода

Сливаем из гидропривода рабочую жидкость.

Вращая цилиндр вокруг оси, снимаем его с резьбовой части наконечника шланга.

Под наконечником установлена медная уплотнительная шайба.

Медную шайбу замените, для обеспечения герметичности гидропривода

Устанавливаем цилиндр в обратной последовательности, убедившись, что вилка выключения сцепления не сместилась с опоры.

В случае обнаружения утечек или внутреннего перепуска жидкости главный цилиндр сцепления следует заменить в сборе, для чего:

— подсоедините шланг к сливному штуцеру 1 (рис. 5.7) рабочего цилиндра сцепления (со стороны коробки передач);

д) отсоедините вакуумный насос с регулятором системы поддержания заданной скорости (если система установлена), для чего выверните два болта из кронштейна (рис. 5.10) и отложите в сторону весь узел;

е) положите ветошь под цилиндр сцепления и отсоедините шланг подачи тормозной жидкости к главному цилиндру сцепления от бачка главного тормозного цилиндра;

— залейте в бачок тормозную жидкость и затяните штуцер трубки после того как из соединения начнет вытекать тормозная жидкость; момент затяжки 15 Н·м;

— совместите отверстие скобы штока главного цилиндра сцепления с отверстием втулки на педали сцепления, вставьте штифт, установите пружинную защелку, установите нижнюю крышку приборной панели;

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Откройте секрет - как туда поршень с новой манжетой засунуть?
Долго бился, смачивал тормозухой, в тисках, всё удобно и т.п - так и не получилось, порвал манжету.
Или манжета не та/ремкомплект неправильный?

Гугл вообще по этому номеру показывает манжету на москвичёвский рабочий тормозной

На всякий случай: с какой стороны правильно совать поршень? Судя по конструкции - со стороны толкателя. Однако, по логике - со стороны штуцера должен легче входить, т.к манжета задираться не должна, и пружина не мешает.

Не могут ли быть разные манжеты для цилиндров старого/нового образца (под большую и маленькую трубку)?

P.S Советовать менять в сборе не надо, я поставил другой и езжу. Тут вопрос уже принципа встал - разобраться с этим. Тем более зеркало хорошее и просто интересно уже стало даже.

Привет! Секрета никакого нет.
Вырежи из оцинкованной стали пластину шириной в длину поршня, и длиной в длину окружности поршня плюс 6 мм на длину. Потом оберни вокруг поршня (без манжеты) пластину. Получившийся нахлёст (6 мм) опрессуй (как на ведре) и спаяй оловом. Получится направляющая втулка. На поршень оденешь манжет и вставишь во втулку с удобной стороны. Потом приставишь эту сборочную еденицу к цилиндру и легким движением руки введёшь поршень в цилиндр по направляющей втулке. ОК?

практика показывает, что ремонтировать ЛЮБОЙ из имеющихся на автомобиле цилиндров (ГТЦ, ГЦС, РЦС etc.) - пустая трата времени. проще и быстрее купить новый.

но тут опять же лотерея - качество запчастей такое=(

А вот и неправда! Время Вам всё равно придётся тратить. Купить всегда успеешь. А если узел ремонтопригоден, то. - в добрый путь! "В глазах мутно, а руки дрожат спохмелья!"

Нет, не ОК!
Там же (если совать со стороны штока) в корпусе ступенька есть! На ней всё и останавливается. В корпус вставить нет проблем и без оправки, а когда манжета на 70% ширины уже в корпусе, но упёрлась в эту ступеньку - там уже оправка никак не поможет, поправлять можно лишь через выборку в одном месте, но крутить поршень уже никак

Я склоняюсь к неправильности манжеты скорее. Не может это быть так сложно.

Я рассудил так: если б его вставляли со стороны штуцера - тогда со стороны штока нет смысла делать разборное соединение и стопорное кольцо, можно было б просто глухую стенку с отверстием и всё, а шток вставлять изнутри в самом начале сборки, до поршня. Проще и дешевле.

У тебя должна быть инструкция пользователя к автомобилю! Там на фотках всё прекрасно показано - как, что и в какой последовательности делать! Я только-что посмотрел и ничего непонятного не увидел. Все внутренности вынимаются и вставляются со стороны толкателя.

Одна манжета вставляется влегкую, а вторая (вместе с поршнем) либо через оправку, либо аккуратно поправлять полукруглой пластинкой.

Кстати, как идея.

Если распилить поршень по плоскости манжеты и поставить вместо родной манжеты вторую глухую (или даже две)? По идее - хуже стать не должно, сборка на порядок упростится и ходить дольше будет.

Покритикуйте (обоснованно) идею!

А я сегодня час вставлял. Бортик там есть, понимаете? Внутренний диаметр под шайбу, которая стопорится кольцом, чуть-чуть больше, чем рабочий диаметр цилиндра. В этом вся и загвоздка!

Я тебя понял!
Сделай направляющую втулку из жести, но стык не паяй. Там места мало для толщины стыка. А для жестянки места достаточно. У тебя всё получится! Главное - терпение!

А потом, преодолевая усилие пружины устанавливать стопорное кольцо.

Диаметр цилиндра 22+0,033 мм. А резьба какого размера?
Я перебирал ГЦС, но уже давно. Разбирал и собирал через штуцер (точнее гайку) - проблем не было.

Привет! Поршень вставляется со стороны штока. Скорее всего, Вам продали манжету от поршня нового образца. Поршень старого образца с этой манжетой вставить почти невозможно. Если вставить удасться, поршень будет клинить. Проверьте размер посадочного на поршне - диаметр 13,5мм, ширина - 6,5мм. Манжета должна иметь размеры: диаметр (передней) БОЛЬШОЙ фаски - 22,5мм, диаметр задней фаски - 21мм, диаметр посадочного отверстия -13мм, ширина посадочного - 7мм. При указанных размерах, поршень с манжетами вставляется легко (манжета легко подправляется отвёрткой и поршень входит без проблем), вставляется шток с шайбой и ставится стопорное кольцо. Главные и рабочие цилиндры, перебранные из КАЧЕСТВЕННЫХ деталей, работают нисколько не хуже новых! Отремонтирована не одна сотня главных и рабочих цилиндров и все работают многие тысячи км. Удачи.

Читайте также: