Замена гидрокомпенсаторов шкода октавия тур
Skoda Octavia (Tour). Антифриз кипит (бурлит) в расширительном бачке
В автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.
Однако в процессе эксплуатации транспорта автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.
Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.
У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.
При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).
Причины закипания антифриза в расширительном бачке
Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.
Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.
Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.
При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.
Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.
Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.
Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.
Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).
Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.
Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.
Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.
Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.
Некачественный антифриз является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.
Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.
Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.
Антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:
-попадании в расширительный бачок воздуха;
-некачественном антифризе;
-смешивании антифризов от разных производителей;
-использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
-повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.
Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.
Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.
Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.
Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.
Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.
Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.
Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.
Сильный износ гидрокомпенсаторов сопровождается громкими стуками во время работы двигателя, но при первом пуске холодного мотора кратковременный стук гидрокомпенсаторов — это норма, так как при запуске, в их полости ещё не успело поступить моторное масло. А вот если стук постоянный, тогда стоит задумываться о замене. Как правило, неисправный гидрокомпенсатор нужно заменить, но в некоторых случаях есть шанс восстановить стучащий компенсатор, что также актуально, когда заменить все не позволяет бюджет. Но обо всём по порядку. В этой статье, замена буде производится на двигателе 1.6 BSE.
Замена гидрокомпенсаторов
Чтобы добраться до самих виновников ремонта, нужно сперва снять ресивер, который полностью перекрывает доступ к клапанной крышке. Итак, скидывается отрицательная клемма на аккумуляторе. Снимается корпус воздушного фильтра, вместе с гофрой, которая идёт в дроссельную заслонку. Чтобы долго не возится, можно просто снять хомут в месте, где гофра входит в заслонку, и снять гофру вместе с корпусом воздушного фильтра.
Переходим к дроссельной заслонке. Для удобства, её достаточно просто отвести в сторону. Поэтому отсоединяем от неё все подходящие фишки и откручиваем два труднодоступных болта под TORX. Они расположены по диагонали, получается верхний видно, а другой расположен аж под корпусом заслонки.
Чтобы снять ресивер (я для наглядности его выделил на фото), нужно сперва отсоединить все подходящие к нему патрубки и разъёмы, после чего с обратной стороны можно увидеть, что он сидит на кронштейне, который прикручен к мотору тремя болтами. Доступ к этим болтам открывается, когда отведена в сторону заслонка.
Осталось выкрутить два болта крепления ресивера к патрубкам, входящим во впускной коллектор и вытащить две боковых пластиковых пистона, поддев плоской отвёрткой.
И теперь аккуратно поддев за ресивер, его можно полностью снять.
Каждую трубу впускного коллектора лучше на всякий случай чем-нибудь заткнуть и хорошенько продуть клапанную крышку сжатым воздухом, чтобы при снятии никуда не попала грязь.
Сама клапанная крышка держится восьмью болтами, которые следует выкрутить. Пол дела сделано — доступ к распредвалу открыт.
Теперь снимается защитная крышка ремня ГРМ, и выставляются метки: одна на шкиве распредвала, а другая на шкиве коленвала привода вспомогательных агрегатов.
Советую сразу сорвать болт крепления шкива коленвала. Для этого установите автомобиль на 3 или 5 передачу и попросите помощника держать нажатой педаль тормоза, пока вы будете срывать болт. Только срываем, не откручиваем! Теперь при помощи загнутых круглогубцев, послабляете натяжной ролик и скидываете ремень ГРМ со шкива распредвала, сам шкив откручиваете и снимаете. Главное не потерять шпонку!
Возвращаемся к нашей снятой клапанной крышке и приступаем к откручиванию постели распредвала. Постель держится на десяти гайках.
Сням постель распредвала, можно вынимать и сам распредвал.
При помощи плоской отвёртки, следует поддеть рокера и вытащить сами гидрокомпенсаторы. Рокера (коромысла) должны устанавливаться строго на своё место, поэтому разложите на столе их правильно, чтобы при сборке ничего не перепутать!
Установка новых гидрокомпенсаторов и восстановление старых
По словам, написанным в сервисной книжке, для установки нового гидрокомпенсатора, его достаточно снаружи смазать моторным маслом, немного прокачать — несколько раз на него понажимая, и установить на своё место. Но я рекомендую налить в небольшую ёмкость моторное масло, опустить гидрокомпенсатор в ёмкость так, чтобы он был полностью погружён в масло и несколько раз прокачать. Затем его снова сжать, опустить в масло и медленно отпустить, чтобы он полностью наполнился моторным маслом. Только затем, смазав его снаружи маслом, устанавливать на место.
Для того, чтобы вернуть к жизни изношенный гидрокомпенсатор, как правило, у него должна быть целой пружина. Если же она зажата или сжимается не до конца — ещё есть шанс его спасти. Для этого понадобятся три ёмкости с дизельным топливом. Солярки должно быть столько, чтобы гидрокомпенсатор полностью в неё погружался стоя в вертикальном положении. Предварительно очистите в отдельной ёмкости с дизельным топливом или бензином старые гидрокомпенсаторы от остатков масла и продуктов износа. Используйте при этом только обыкновенные щётки. Теперь, при помощи проволоки, аккуратно отожмите шарик внутри компенсатора и поместите его в первую ёмкость плунжером вниз. Теперь удерживая шарик в сжатом состоянии, покачайте компенсатор и постарайтесь добиться свободного хода. Если не получается этого сделать — замените гидрокомпенсатор новым.
Гидрокомпенсатор является неотъемлемым компонентом силовой установки автомобиля, и выполняет функции механизма, регулирующего пространственный зазор между распредвалом и клапаном. Неисправность данного элемента может привести к ремонту двигателя, цена которого может быть непосильной для бюджета. Поэтому при выявлении первых признаков поломки необходимо срочно обращаться в автосервис.
Симптомы неправильного функционирования гидрокомпенсатора
Свидетельствовать о грядущем обращении в сервис для замены гидрокомпенсатора Шкода могут следующие проявления:
- Характерный стук в моторе;
- Увеличенная потребность в топливе;
- Упадок мощности силового агрегата.
При своевременном обращении к профессионалу, шансы на восстановление неисправного элемента достаточно высоки. При игнорировании основных признаков поломки, износ комплектующих будет необратим.
Качественная и оперативная замена гидрокомпенсаторов Шкода
Заявка Позвоните мне
Отправьте нам заявку с фото и получите просчет фиксированной стоимости ремонта вашего авто
Видео и фото нашей работы
Посмотрите короткое видео о нашем Техцентре "ВАГ Автосервис" на Лобненской по ремонту автомобилей концерна VAG.
Высококлассная мойка вашего автомобиля
Наличный или безналичный расчет
Бесплатный высокоскоростной доступ в интернет по Wi-Fi
Многоканальное спутниковое телевидение
Дисконтная программа и скидки
Замена гидрокомпенсаторов Skoda цена:
Ремонт двигателя
Работа по замене гидрокомпенсаторов подразумевает этапы демонтажа и соответственно сборки сложного узла, что требует знаний устройств механизма.
Замена гидрокомпенсаторов проводится квалифицированными механиками в соответствии с технической документацией, имеющими опыт работ. Мы не рекомендуем проводить ремонт самостоятельно, поскольку зачастую возникает необходимость применения специнструмента, имеющегося только в автосервисе.
Заявка Позвоните мне
Отправьте нам заявку с фото и получите просчет фиксированной стоимости ремонта вашего авто
Видео и фото нашей работы
Посмотрите короткое видео о нашем Техцентре "ВАГ Автосервис" на Лобненской по ремонту автомобилей концерна VAG.
Высококлассная мойка вашего автомобиля
Наличный или безналичный расчет
Бесплатный высокоскоростной доступ в интернет по Wi-Fi
Многоканальное спутниковое телевидение
Дисконтная программа и скидки
Замена гидрокомпенсаторов Skoda Octavia цена:
Ремонт двигателя
у меня такая проблема случилась. Поменял масло и фильтр. загорелась лампочка давелния после 500 км езды. Потом пропало. не обратил особого внимания. После 10 тыс. на ходу резко загорелось давление и компьютер запищал. заглушил мотор. После заводки появились стуки в головке мотора. Шум увеличивался при газовке. Открыли поддон, все в норме, сетка чистая, насос рабочий. поменяли масло фильтр. Завели давление не горит все в норме. Стук сверху. как бутдо стучат клапана.
Вскрыли клапанную крышку, 4 толкателя(гидрокомпенастора) на клапанах болтаются, 4 в норме. Заказал новые оригинал, жду. Думаю что мне попался поленый фильтр. из-за этого давления не хватало. Поэтому накрылись гидрики. Как вы думаете, может быть такое. . Соберем мотор напишу результат.
нуждаюсь в совете
Всем привет! Давно хотел себе дизель,летом купил 3.5 годовалый с пробегом 95000 TDI-1.9 Турчик. Уже добавил своих 9000км. Всем доволен (не считая некоторых мелочей)-особенно расходом.Но на дизеле раньше не ездил, поетому вопросов масса. Первый-что лить в двигатель? На СТО залили mobil ситетику- вроде нормально. После 10000км. советуют переходить на полусинтетику,но моя ласточка масло не хавает вообще стоит ли переходить,сейчас пробег 104000, или что вообще лучше заливать в дизель? Ещё есть одно беспокойство- когда заводиш после длительной стоянки- звук (типа цоканье) буквально несколько секунд, потом исчезает. Втечение дня четез разные промежутки времени завожу- звука нет. долго постоит-(например на следующий день) опять цокает. Кто что нибудь подскажет- заранее благодарен. Всех с НОВЫМ ГОДОМ! Инаступающим РОЖДЕСТВОМ.
Всем привет! Давно хотел себе дизель,летом купил 3.5 годовалый с пробегом 95000 TDI-1.9 Турчик. Уже добавил своих 9000км. Всем доволен (не считая некоторых мелочей)-особенно расходом.Но на дизеле раньше не ездил, поетому вопросов масса. Первый-что лить в двигатель? На СТО залили mobil ситетику- вроде нормально. После 10000км. советуют переходить на полусинтетику,но моя ласточка масло не хавает вообще стоит ли переходить,сейчас пробег 104000, или что вообще лучше заливать в дизель? Ещё есть одно беспокойство- когда заводиш после длительной стоянки- звук (типа цоканье) буквально несколько секунд, потом исчезает. Втечение дня четез разные промежутки времени завожу- звука нет. долго постоит-(например на следующий день) опять цокает. Кто что нибудь подскажет- заранее благодарен. Всех с НОВЫМ ГОДОМ! Инаступающим РОЖДЕСТВОМ.
Привет! В рубрике "Эксплуатация и техобслуживание" есть тема "Эксплуатация 1,9TDI". Там про масло все есть. В своей титульной записи укажи модель двигателя (AGR, ALH), т.к. у всех разные 1,9TDI. Если у тебя TDI PD (насос форсунка), то допуск пишется на масле VW 505.01, если без PD то подойдет и 500.00. В основном хорошие масла идут сразу и с тем и другим допуском. Это все указано на банке с маслом. По вязкости, то я лью 5W40. По поводу цоканья, извини не специалист.
Гидрокомпенсатор
Всем привет! случалась проблема у кореша! начну с начала.
Купил корефан Шкоду АКЛ 1,6 я слышу что один гидрик цокает ну думаю заменим масло может пройдет!! и после замены масла началось, дымит, чадит, троит. Вообщем разобрали двиган заменили кольца, масло съемные и т.д. бошку отдали знакомому мастеру он все перебрал и когда отдавал сказал что гидрик один не очень хорошо работал, я говорю может поменять, а он да не надо не так сильно плохо еще походит. (Я понимаю что надо было менять их причем все, но что сделано то сделано)
Все собрали и вот первый пуск, сначала все шумели но потом прокачало и остался один, похоже тот самый.
И вот вопрос!! Если оставить так что может быть с ним и клапанами (ну неохота опять разбирать), есть способ уменьшить их стук?
Если со стуком ездить, что будет?? И Еще я слышал есть присадка Ликви от стука гидриков, интересное что она делает и не испортит двиган вообще!!
Всем привет! случалась проблема у кореша! начну с начала.
Купил корефан Шкоду АКЛ 1,6 я слышу что один гидрик цокает ну думаю заменим масло может пройдет!! и после замены масла началось, дымит, чадит, троит. Вообщем разобрали двиган заменили кольца, масло съемные и т.д. бошку отдали знакомому мастеру он все перебрал и когда отдавал сказал что гидрик один не очень хорошо работал, я говорю может поменять, а он да не надо не так сильно плохо еще походит. (Я понимаю что надо было менять их причем все, но что сделано то сделано)
Все собрали и вот первый пуск, сначала все шумели но потом прокачало и остался один, похоже тот самый.
И вот вопрос!! Если оставить так что может быть с ним и клапанами (ну неохота опять разбирать), есть способ уменьшить их стук?
Желательно бы знать год выпуска машины. Что значит бошку отдали знакомому мастеру он все перебрал можно подробней, что входит в слово всё.
год 2000! ну поменял маслосъемные, промыл ее, заменил сальник распредвала, хотел клапана притирать но не стал сказал что так хорошо!!
Читайте также: