Замена гидрокомпенсаторов на дэу эсперо

Обновлено: 21.04.2025

Замена гидрокомпенсаторов на Дэо (Daewoo) 8 клапанов без снятия ГБЦ за 30 мин

За прошедшие шесть дней шесть раз и ставил, и снимал постель распредвала(РВ)
Хочу поделиться своим опытом в этом деле ,

1. Понадобиться ключ на 10-крышка клапанов и кожух грм,
13-провод от датчика оборотов РВ и болты ГБЦ
17-шкив РВ,
отвертка
пласкогубцы
2. НЕобходимо слить воду на всякий случай из системы

И непосредственно сам процесс с затрачиваемым временем.

1.Снимаем воздушные патрубки слева от двигателя недолжно быть ничего кроме самого фильтра он еще понадобиться его снимать только при установке 4 мин,

2.Снимаем крышку клапанов - 4 мин,

3. Делаем метки на копусе трамблера и корпусе, в виде полоски дабы в последующем не морочитсься с установкой опережиня зажигания Снимаем трамблер. - 2 мин,

4 .Раскручиваем кожух ГРМ четыре верхних наружных болтика - 1,5 мин,

5. На нейтральной передаче рывком желательно в нужном направлении ( от себя)срываем болт шкива распередвала - 1 мин,

6. Здесь понадобиться дополнительная пара рук, один выкручивает и снимает болт шкива и просунув пальцы в отверстия шкива раскачиваниет, снимает шкив с вала, держит на весу шкив ВАЖНО непрослаблять ремень иначе добавиться процесс установки ремня и меток на нижнем шкиве КВ что усложнит весь процесс, второй помошник привязывает шкив с натянутым ремнем к крылу там есть отверсите с резинкой для капота. - 5 мин,

7.Под снятым шкивом емеются два болтика крепления кожуха грм выкрючиваем их, ВАЖНО не уронить болтики в кожух, ПУНКТЫ 5 и 6 ОСОБЕННО акуратно. - 1 мин,

8. Отсоеденяем патрубок сапуна от постели - 1мин,

9. Срывваем все болты крепления постели и ГБЦ Срывается от центра к раю крест на крест, после того как сорвали болты выкручиваем, срывать лучше тягой на себя(потом так же затягивать тягой на себя) - 10 мин,

10. Очень акуратно поднимаем постель со стороны трамблера, строго вертикально и вынимаем его левый край из кожуха ГРМ. ВАЖНО неуронить при этом РОКЕРЫ и ШАЙБЫ масло-стёки, - 2 мин

ВСЕ, мы имеем доступ к Гидрокомпенсаторам, меняем, сразу советую проверить все кулачки на РВ на предмет наличия бортика на кулачках, ВСЕХ кулачках))) на котором кулачке есть износ там неработал компесатор и он подлежит замене в паре с РОКЕРОМ. на разбор я тратил 30 мин собираем все в обратном порядке )) если кому надо погу опистаь обратный процес пока помню сегодня тока собирал , надеюсь больше непонадобиться.

Доброе утро всем!
Вчера боролись с проблемой, которая беспокоила с самого пуска перебранного движка. Это стук гидриков на оборотоах 3000+ и течь масла из под бошки.
Изначально планировалось всем этим заняться после обкатки, но проехав 1000км и влив в мотор более 4-хлитровой канистры масла понял, что тянуть больше нельзя. Вся подкапотка в масле, да и масло недешевое так то…
В общем заказал гидрокомпинсаторы новые, купил масло, новую оригинал прокладку и вперед.

Процесс уже стал достаточно привычным, так сложностей не вызывал. Снятие навески, слив масла и антифриза (краник на радиаторе не сильно помог, антифриз лился на 50% не из него))).
Масло решил взять дешевое, в случае если течь не удастся победить с первого раза, а через 1000км сменить еще раз на хорошую синтетику.

Параллельно шел процесс работ нашего друга Антона по вышкуриванию крыла и бампера, поэтому все работы проводились под аккомпонемент компрессора.

В общем вскрытие показало, что в принципе, бошка прилигала по следам на прокладке, вполне норм, но, видимо, прокладка все же дриснула. Что еще раз доказывает, что прокладочки и остальные резинки лучше брать оригинал.
Так же обнаружилась течь масла из под сальника коленвала(((( Так как его у нас в наличии не было, то пришлось оставить все как есть, немного осадили его и… пока течи на нем нем. Обнаружился люфт помпы. Заменим вскоре ее и сальник.

Так же раз уж пришлось снимать переднюю часть глушака сняли и среднюю, она болела по крупному, немного пришлось подлечить временно.

В дальнейшем планирую заменить гофру, среднюю и заднюю часть на новые, сделать тихий вызлоп.

Ну и обратный процесс сбора

А к этому времени Антон вышкурил крыло и принялся за бампер

Клапанную крышку и постель посадили на герметик, бошка с оригинальной прокладкой. Поддон тоже сняли, вычистили и тоже на герметик.

Так же недавно собрал воедино кондей. Жду теперь новый натяжной ролик и буду заправлять. Пора уже ездить с комфортом))))

П.С. В общем течь масло мы вроде победили, по крайней мере сейчас ничего не капает на землю, остальное покажет, когда отмою двигатель от дерьма.
А вот гидрики как стучали так и стучат. Есть подозрение, что ошиблись с метками, ибо низушка стоит от с20ne, шестерня коленвала от c20le. Машина и едет немного не так. Как будто за зад кто-то придерживает, расход не замерял еще. Мож кто в курсе по этой проблеме? Как на помпу с сальником накоплю начнем проверять этот вариант. А пока впереди заварка дыр…

Daewoo Espero 1999, двигатель бензиновый 2.0 л., 104 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 9

Поддон меняли? или только прокладку с маслоотражателем ?

поддон вот уже даже не помню, вроде с блоком был от ne

У тебя мотор c20ne чтоль?

Низ только от него

) колено просто с репером увидел )

Ты ремень перед этим рвал?Я недавно столкнулся.После того как порвался ремень, застучал гидрик.Я поменял его, но он снова застучал хотя ставил новый.Причем тот же.Значит клапан все таки догнал, не сильно но стал видимо закусывать.Что и приводило к смерти гидрика.Короче не стал мучаться поменял ГБЦ.Все прошло.Но в попыхах не додумался на новой ГБЦ маслосьемные колпачки поменять.В итоге димит)))

Нет, на этом авто ремень не рвался ни разу при мне

шестерни на NE (дорестайл)и LE все одинаковые абсолютно
гидрики стучат на оборотах из за неработающего клапана на ГБЦ скорее всего — шариковый клапан с противоположной от ГРМ стороны…
а ты вообще уверен что это гидрики стучат? у тебя седла в ГБЦ в каком состоянии? при стягивании ГБЦ и постели с установленным рокером и подпятником на клапане на сколько при НЕнадавливании кулачка распредвала продавливается пустой гидрокомпенсатор? ход должен быть не более 2мм вниз… при просевших седлах гидрик полностью продавливается а при неразмерных деталях может не хватать хода ГО вверх… то есть гидрик вытянут полностью а зазор все равно есть. либо вариант — мертвые пружины которые не поднимают нормально клапан и не давят нормально на закрытый клапан… клапана прыгают на седлах при закрывании… много чего может быть… эти головки требуют серьезного ремонта и промерки узлов, когда на первый взгляд кажется что все отлично

Да я сам не силён в этом. Мастерит дружан. Поглядим как и чего чуть позже.

Гидрокомпенсаторы зазоров в механизме привода клапанов представляют собой саморегулирующиеся опоры нажимных рычагов, передающих усилие от распределительного вала к клапанам, и выполняют функцию устранения зазоров в приводе.

Работа гидрокомпенсатора основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидрокомпенсатора и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана, обеспечивая постоянный контакт рычага привода клапана с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому отпадает необходимость регулировки клапанов при техническом обслуживании.

Практически все неисправности гидрокомпенсаторов диагностируют по характерному шуму, издаваемому газораспределительным механизмом на различных режимах работы двигателя.

Для замены гидрокомпенсаторов головку блока цилиндров можно не снимать с двигателя. Достаточно только снять корпус распределительного вала. Однако прокладку головки блока после этого рекомендуется обязательно заменить новой, так как корпус распределительного вала и головка блока прикреплены к блоку одними и теми же болтами и при повторной затяжке болтов старая прокладка головки блока может не обеспечить герметичность соединения.

Работу выполняйте через 15–30 мин после остановки двигателя, чтобы снизилось давление масла в гидрокомпенсаторах.

В отличие от работы по снятию распределительного вала в данном случае не нужно снимать с корпуса распределительного вала катушку зажигания и ее кронштейн.

Гидрокомпенсатор установлен в гнезде головки с небольшим натягом и может быть легко извлечен без применения какого-либо инструмента.

4. Смажьте новый гидрокомпенсатор и гнездо в головке блока цилиндров моторным маслом и установите гидрокомпенсатор в гнездо.

6. Установите головку блока цилиндров и детали привода газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.

После замены гидрокомпенсатора при первом пуске двигатель может непродолжительное время работать с повышенным шумом до того момента, пока гидрокомпенсатор не прокачается.