Замена форсунок фольксваген пассат б5

Обновлено: 21.04.2025

Решил на своем автомобиле промыть инжектор. Поскольку обращаться в разные СТО я не любитель,то понятно что все делал своими руками.

Для промывки инжектора понадобится следующее:
1) Фишка от Таза с бачка омывайки или расширительного бачка (благо их там пол машины) - 15 рублей.
2) 2 куска провода.
3) Лампочка с патроном 12 В\5 Ватт.
4) Балон карбклинера - 200р.
5) Машинный аккумулятор или блок питания 12В (я использовал зарядное устройство автомобильного аккумулятора)
6) 2 хомутика под бензопровод и 10 см. бензопровода.
Ну и ключи само собой: 14, 17, шестигранник на 5.

Подробный процесс снятия рампы не буду описывать. Скажу один важный момент. Перед снятием рампы надо стравить давление в топливной системе. Берем и вынимаем 28 предохранитель на бензонасос и запускаем авто. Машина поработает секунд 5 и захлохнет.
После этого предохранитель на место устанавливаем и снимаем топливные трубки, разьёмы форсунок.

На фото я обозначил что нужно открутить. После выкручивания винтов М6 тянем рампу вверх равномерно.

Затем извлекаем форсунки из рампы, для этого вытягиваем фиксирующую скобу форсунки и тянем форсунку(Все интуитивно понятно).

Обратить внимание на тот факт, что верхние уплотняющие кольца форсунки могут остаться в рампе, и их нужно тоже аккуратно извлечь. Вот и сами подопытные:

После демонтажа форсунок приступаем к сборке самого промывочного стенда. :) Берем провода и прикручиваем их к тазоской фишке. В разрыв одного провода ставим кнопочку от дверного звонка (или компьютера, или какую нить бибикалку, лишь бы не фиксирующийся тумлер - а то будет неудобно, учитывая что на него надо будет нажать раз 100))

В разрыв другого провода ставим лампочку (Она будет нам сигнализировать о поступающем напряжении и уменшит ток на форсунку, потому как 12 вольт я считаю для форсунки будет многовато) Ну и противоположные концы провода цепляем в источнику питания (аккумулятор, выпрямитель и т.д)
Должно получится что-то типа такого:

Приступаем непосредственно к самой процедуре промывки. Берем форсунку, снимаем с нее верхнее уплотнительное кольцо (если оно не соскочило при демонтаже форсунки из рампы), одеваем на ее верхний край кусочек топливного шланга и зажимаем хомутом (только без фанатизма).

Другим концом шланг одеваем на носик распылителя карбклинера.Носик будет уже в диаметре, нежели сам шланг, поэтому на носик нужно одеть кусочек шланга потоньше, или подмотать изоленты. Вообщем у кого на сколько хватит фантазии.

Включаем источник питания,одеваем контактнй разьем на форсунку (СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, на форсунке указан +. ) слегка подаем жидкость карбклинера и одновременно перывисто жмем на кнопку подачи тока на форсунку.

Давление карбклинера намного выше, чем форсунка успеет пропустить. Поэтому жидкость клинера подавать по мере необходимости. Тоесть нажали на клинер, подали на форсунку ток, ждем пока форсунка прогонит жидкость, затем снова подали жидкости клинера.

При этом наблюдаем такую картину:

Ток на форсунку желательно подавать рывками, чтоб клапан активно открывался,вперемешку с длинной продувкой. После первой промывки всех 4х форсунок их необходимо оставить в покое минут на 20,чтоб все там внутри откисло. Затем проходим второй круг и наблюдаем что распыл топлива улучшается,струйки более отчетливые,затем переходят вообще в конусный распыл.

После второго круга даем им отдохнуть минут 10, и проходим третий контрольный круг. Мне хватило для этой процедуры 1 балона карбюраторного очистителя.В зависимости от состояни форсунок может понадобиться 2 балона.

На этом промывку можно считать оконченной. Приступаем к монтажу всех деталей на авто. Перед этим осматриваем состояние уплотнительных колец всех форсунок. Если кольца одубели,есть трещины и другие повреждения-то однозначно замена. В моем случае кольца были эластичные, без трещин. Я оставил старые.

При вставке форсунок в рампу сами колечки следует намазать слегка моторным самсло.Точно также нужно намазать колодцы форсунок в рампе и впускном коллеторе. Это нужно сделать для того, чтоб форсунки мягко и точно, без повреждений уплотнительных колец, сели на свои законные места.

Подключаем топливные трубки, провода форсунок и запускаем двигатель. Запустится он не сразу, поскольку топливная система в нем была опустошена. У меня схватил с третьего раза. Результат налицо сразу. ХХ немного уменьшился, двигатель стал работать ровнее. Да и ехать машинка стала веселее.
Желаю всем удачи в ремонте!

Дополнение от mobilmail:

Тоже мою по похожей схеме. Но самое главное, как уже писалось - отмочить! Бензин лучше не использовать они и так его нахлебались в доволь. Сольвент, ацентон - хорошие растворители. Интересовался этим вопросом и путных растворителей для смолистых отложений так и не нашел, хорошо отмывают ароматические унлеводороды (бензол, толуол), их как раз около 50% в сольвенте. Я использовал для отмачивания промывку Винс, которая предусмотрена для промывки без снятия (но это что нашел). Отмачивал несколько месяцев, только через две недели жижа ничинает желтеть, а на дне появляются механические примеси.

Продувку проводил по той же схеме, но лампочек никаких не использую. (пробовал подавать на форсунку сигнал от автомагнитолы, но она вообще не запела ) Для продувки тоже использовал аэрозольный очиститель Винс, думаю не лучше не хуже Абро, но у него очень удобный штуцер прям под шланг.

На входе в форсунку обычно установлен маленький фильтрик. Не знаю как у ВАГ, а на другой машине "мицубиси" эти фильтрики реально заменить, правда от форсунок другого двигателя, но подходят. Чтобы вытащить его от туда используют саморез (завинтить и вытащить плоскогубцами). Новый фильтрик устанавливается без проблем.

Как уже писали, прокладки (уплотнительные кольца) желательно заменить. У меня в очень плачевном состоянии оказались прокладки со стороны ГБЦ, там выскоая температура, они дубеют и как результат приличный подсос воздуха.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Топливная рампа AWT, снятие для промывки\замены форсунок

Действующая тема - ЗДЕСЬ

Итак, нам понадобится:

1. баллон карб клинера
2. отвертка плоская
3. ключ рожковый на 14 и на 17
4. шестигранник на 5

немного свободного времени и желание

заводим авто. открываем отсек предохранителей и извлекаем предохранитель на бензонасос под номером 28. ждем пока машина заглохнет (секунд 20) давление в рампе после этого будет минимальным. но все равно будет.

Затем выключаем зажигание и открываем капот. снимаем пластиковый кожух с мотора. подкладываем тряпку под гайку напорной магистрали .

удерживая рожковым ключом на 14 отворачиваем гайку напорной магистрали. аккуратно, вытечет еще не мало бензина[/SIZE]. играя ключами меняем вовремя тряпки

убираем шланг повыше, чтоб не текло. и снимаем шланг обратной магистрали.

Отключаем попарно форсунки (нажимая на фиксаторы разъемов) и снимаем для удобства разъем с ДПРВ, что позволит убрать косу проводки целиком из зоны работ, и видим такую картину

посадочные места для форсунок в коллекторе все в грязи. не расстраиваемся. берем старую зубную щетку и вычищаем основную грязь. получаем такой вид

далее берем карбклинер одеваем трубочку и вымываем всю грязь на теплом моторе он испаряется почти мгновенно

Далее, пока рампа прикручена, вынимаем РДТ. отключаем трубку. и вынимаем скобу. и достаем РДТ. сидит он очень плотно.

После этого можно откручивать болты фиксирующие рампу. и вынимать ее из коллектора вместе с форсунками.

удаляем остатки грязи из колодцев и приступаем к разбору рампы (снимаем форсунки)

для этого тянем на себя скобу и форсунка на свободе

отмываем все хорошенько
включая рампу внутри и снаружи

Проверяем уплотнительные кольца на РДТ и форсунках. если нужно меняем их. у меня все живые . по этому оставил старые.

перед установкой смазываем силиконовой смазкой уплотнительные кольца. это снизит риск повреждения их при установке и облегчит последнюю

устанавливаем аккуратно рампу в коллектор.

Топливная рампа AWT снятие для промывки\замены форсунок

1. баллон карб клинера
2. отвертка плоская
3. ключ рожковый на 14 и на 17
4. шестигранник на 5

немного свободного времени и желание

удерживая рожковым ключом на 14 отворачиваем гайку напорной магистрали. аккуратно, вытечет еще не мало бензина . играя ключами меняем вовремя тряпки

убираем шланг повыше, чтоб не текло. и снимаем шланг обратной магистрали.

далее берем кабклинер одеваем трубочку и вымываем всю грязь на теплом моторе он испаряется почти мгновенно

После этого можно откручивать болты фиксирующие рампу. и вынимать ее из коллектора вместе с форсунками.

удаляем остатки грязи из колодцев и приступаем к разбору рампы (снимаем форсунки)

для этого тянем на себя скобу и форсунка на свободе

отмываем все хорошенько
включая рампу внутри и снаружи

устанавливаем аккуратно рампу в коллектор.

и собираем все в обратном порядке.

В общем, читать дольше чем делать

bounty, полез сегодня в свой драндулет от скуки. наделал фоток. еле терпения хватило все написать. думаю кому-то будет полезно

Igor P, управился за два перекура возле работы на парковке. в сетках форсунок нашел прилично всякой гадости. были частицы крупные типа кусочков твердой краски и песочка чуть чуть. под РДТ картина та же. лавр это не помоет
как раз после промывки лавром и полез. в общем проще снять на мой взгляд и вымыть ручками по времени быстрее
ну и народ спрашивает периодически, как снять, и как грязь внутрь не уронить

Теперь понятно зачем, не только мне
При необходимости я делаю тоже самое.
Сетки с форсунок вытаскиваются, но как не скажу, а то народ переломает себе форсунки

Обычно удаляю при помощи обезжиривателя и продувки с компрессора за 20 секунд

в сетках форсунок нашел прилично всякой гадости. были частицы крупные типа кусочков твердой краски и песочка чуть чуть

да смысла особого нет в этом. струя из балончика вымывает все оттуда на ружу когда форсунка снята.

Сами форсунки промывать карбклинером напрямую из баллончика через трубочку, вставленную во входное отверстие форсунки не очень удобно - трубочка вставляется неплотно, так как тоньше отверстия в форсунке. И очиститель наполовину вылетает в обратную. Да и давление промывки теряется. Я промывал с использованием одной приспособы.
Берётся одноразовый шприц объёмом 5мл. Поршень из него вынимается и выкидывается. В носик, на который надевается игла, вставляется трубочка от очистителя. Вовнутрь шприца она заходит примерно на 1см. Носик оплавляется зажигалкой чтобы трубочка там зафиксировалась, и снаружи плотно обматывается изолентой для большей крепости конструкции. Форсунка вставляется вместо поршня, резиновое уплотнительное колечко заранее снимается:

Форсунка входит в шприц до прорези под стопорную скобу, то есть на ту глубину, на которую вставляется в рампу.

Дальше подключаются провода:

Так выглядит всё в сборе:

Ну а дальше как обычно - подаётся напряжение на форсунку, одновременно с этим нажимается кнопка на баллончике с очистителем. Форсунку, хоть она и плотно в шприц вставляется, лучше к нему в это время рукой поплотнее прижимать. Главное не лишковать с подачей очистителя в шприц, иначе форсунку давлением вышибает - в баллоне оно очень большое, а объём шприца маловат, набирается моментально. У меня пару раз выбивало, пока приноровился . Ещё и делал всё один - одной рукой шприц с форсункой держал, другой рукой провод на клемму аккумулятора прислонял, а коленкой на кнопку баллончика нажимал, который на полу стоял. Вдвоём, конечно, удобнее будет делать.
Резиновое кольцо снимал только со стороны, которая в рампу вставляется. Когда в обратку промываешь, оно не мешает - в шприц как раз только кончик форсунки входит.
Фотки не очень хорошего качества - под рукой только телефон был. Но понять что и куда вроде можно.

Информация применима для ремонта автомобилей с системой впрыска Mono motronic (двигатели ABS, AAM, ABD, ABU и др.)
Эти двигатели устанавливались на автомобили:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 - 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 - 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 - 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 - 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 - 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 - 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 - 2002

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 - 2002

SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 - 2002

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 - 1999
и др.

Выкручиваем винт крепления крышки форсунки (она же - корпус ДТВВ) ключом-торксом Т-25.

Снимаем крышку. Видим старую форсунку.

На новую форсунку изначально одеты два уплотнительных кольца, одно большое, второе - маленькое.
Купленный "ремкомплект прокладок форсунки" из двух колечек одинакового диаметра, но разной толщины, не понадобился.

Извлекаем старую форсунку.
Сидит она довольно плотно, пришлось воспользоваться пассатижами.
Чуть поворачивая, вытаскиваем.

Посадочное место форсунки оказалось удивительно чистым
Но перед установкой новой форсунки всё равно спиртом протерла.

Ну вот, всё готово к установке новой форсунки.

Старая и новая форсунки немного отличаются друг от друга внешне, не смотря на одинаковый номер 0 280 150 651.

Устанавливаем новую форсунку в её посадочное место.

Аккуратно одеваем сверху корпус ДТВВ, проверяем, чтобы разъем форсунки совпал с контактами в крышке.
Чтобы усадить форсунку на место, пришлось довольно сильно надавить на крышку, до характерного "щелчка".

Также мне захотелось провести ряд измерений.
Замер сопротивления между средними контактами форсунки (2 и 3) в разъеме, показал, что сопротивление форсунки (3,5 Ом) отличается от указанного в мануалах (1,2-1,6 Ом).
Стало интересно разобраться, кто сопротивляется.

Снимаем крышку, замеряем сопротивление между контактами на самой форсунке. 1,6 Ом, всё, как положено.

Меряем сопротивление плюсового провода форсунки. 0,2 Ом (учитывая погрешность самого мультимера - сопротивление практически ноль)

Измерение сопротивления минусового провода форсунки показало, что сопротивляется именно он.
Ну и фиг с ним

Дополнение после установки на авто: после того, как мотор поработал - заглушила, сняла разъем на форсунку, сопротивление между 2 и 3 контактом 1,6 Ом.

Замеряем сопротивление между крайними контактами (1 и 4) разъема для проверки ДТВВ (2,24 кОм), смотрим температуру окружающей среды (24*С), сверяем с таблицей значений сопротивлений для ДТВВ, делаем вывод, что ДТВВ адекватен

Ставим на место крышку форсунки, заворачиваем винт.
Верхняя часть моновпрыска готова к установке на авто.

Для установки в моновпрыск потребуется прокладка между верхней и нижней частями моновпрыска VAG 051 133 026
Хотя можно оставить и старую

Ну вообщем, плёвое дело. На самом деле мне просто фоткать нравится

Дополнение от Дъмитръ:

Хотел бы добавить, что колечки с третьего фото, идут на старые образцы форсунок, которые шли до 91-92 года. К нашим новым форсункам это комплект не подойдет вообще.
Старая форсунка - Bosch 0 280 150 623 - VAG 051 133 025
Ремкомплект прокладок под нее, 2 штуки. Номер комплекта - VAG 051 198 029
Верх впрыска под нее - VAG 051 133 027

Новые форсунки - Bosch 0 280 150 651 - VAG 051133025A
Ремкомплект прокладок под нее, номер комплекта - VAG 051 198 029A
Верх впрыска под нее - VAG 051 133 027A

Я вот лоханулся, поверил ETKA, там под 96 год идет номер новой форсунки, а ремкомплект указан от старой. И нет указания по году или вину о замене.

Демонтируйте звукоизоляционную крышку и крышку головки блока цилиндров соответствующей головки блока.

Вращайте коленчатый вал пока пара кулачков соответственно устанавливаемых или демонтируемых насос-форсунок не покажут равномерно наверх.

Открутите контргайки регулировочных винтов 1 и выкрутить регулировочные винты настолько, пока соответствующее коромысло не ляжет на пружину толкателя насос-форсунки.

Открутите крепёжные болты 2 оси роликовых рычагов от внешних к внутренним с помощью торцевой насадки 3410 и снимите роликовый рычаг привода клапанов (рис. 2.291).

Отсоедините штекер насос-форсунки с помощью отвёртки. Лёгко придерживайте пальцем обратную сторону штекера для того, чтобы избежать перекоса.

При любых работах, связанных с регулировкой насос-форсунки, необходимо заменять регулировочный винт в коромысле и винт с шаровой головкой насос-форсунки.

При установке новой насос-форсунки необходимо заменить соответствующий регулировочный винт коромысла.

Новые насос-форсунки поставляются в комплекте с уплотнительными кольцами и теплозащитными уплотнением.

При установке старой насос-форсунки необходимо заменить уплотнения круглого сечения и теплоизоляционное уплотнение.

Перед установкой насос-форсунки проверьте правильность посадки трёх уплотнительных колец, теплоизоляционного уплотнения и стопорного кольца.

Смажьте уплотнительные кольца и очень осторожно установите насос-форсунку в гнездо на головке блока цилиндров.

Если насос-форсунка стоит не под прямым углом по отношению к проставке, крепёжный болт может открутитеся, что приведёт к повреждениям насос-форсунки или головки блока цилиндров.

Дополнительно отцентрируйте, если необходимо, насос-форсунку и затяните крепёжный болт следующим образом: 12 Н·м + 3/4 обор. (270 °) (дополнительная затяжка может выполняться в несколько этапов).

Сначала внутренние, затем оба внешних от руки. Затем в той же последовательности с моментом 20 Н·м + 1/4 об. (90°).

Вращайте коленчатый вал в направлении вращения вала двигателя пока ролик коромысла не окажется в высшей точке.

Теперь заворачивайте регулировочный винт, сжимая пружину насос-форсунки, пока не будет чувствоваться ощутимое сопротивление (насос-форсунка закручена до упора).

Установите штекер насос-форсунки и установите крышку головки блока цилиндров и звукоизоляционную крышку.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: