Замена форсунки фольксваген пассат б6 дизель
2 Снимите верхнюю крышку ремня привода ГРМ и головку цилиндров (см. тут) .
Двигатель 1.9 л
3 Проверните коленчатый вал так, чтобы пара кулачков (для снимаемой насос-форсунки) распределительного вала была обращено ровно вверх.
4 Отдайте контргайки (1 на сопр. иллюстрации) регулировочных винтов и снимите винты. Выверните болты (2) крепления коромысел при помощи специального удлиненного ключа и снимите ось коромысел.
5 Выверните болт (3 на иллюстрации 12.4) крепления зажимного блока и снимите блок.
6 Разъедините разъем электропроводки насос-форсунки. Запомните место положения насос-форсунки.
7 Установите съемник на место зажимного блока (см. сопр. иллюстрацию) и извлеките насос-форсунку из блока цилиндров.
8 Удостоверьтесь в правильности положения трех новых уплотнительных колец и новой термозащитной прокладки на насос-форсунке.
9 Смажьте уплотнения и вставьте с усилием насос-форсунку в головку цилиндров до упора.
10 Установите зажимной блок и вверните болт его крепления настолько, чтобы насос-форсунку можно было свободно перемещать рукой
11 Выставьте насос-форсунку перпендикулярно по отношению к опорам подшипников распределительного вала.
12 Измерьте расстояние от торца головки цилиндров до края насос-форсунки (см. сопр. иллюстрацию) и сравните ее с требованиями Спецификаций. При необходимости повторите регулировку.
13 Затяните болт крепления зажимного блока с усилием 12 Нм и дотяните его на угол 270*. Установите оси коромысел и затяните новые болты их крепления с усилием 20 Нм + 90': сначала внутренние (2 на сопр. иллюстрации), затем - наружные (1).
14 Установите на регулировочный винт циферблатный измеритель (см. сопр. иллюстрацию).
15 Проверните коленчатый вал по часовой стрелке так, чтобы ролик (А на иллюстрации 12.14) коромысла находился на пике приводного кулачка. Это определяется максимальным показанием измерителя (В).
16 Снимите измеритель и вверните регулировочный винт в коромысло до ощущения заметного сопротивления, затем выверните регулировочный винт на угол 180*.
17 Удерживая регулировочный винт, затяните его контргайку с усилием 30 Нм
18 Состыкуйте разьем электропроводки насос-форсунки, установите крышку головки цилиндров и верхнюю крышку зубчатого ремня.
Двигатель 2.0 л DOHC (ВКР)
19 Отдайте контргайки (А на сопр. иллюстрации) регулировочных винтов и выверните винты настолько, чтобы коромысла находились напротив пружин соответствующих насос-форсунок.
20 Выверните болты (5-1) крепления коромысел и снимите ось коромысел.
21 Снимите электропроводку свечей накаливания и насос-форсунок.
22 Выверните болты (В на иллюстрации 12.19) крепления насос-форсунок и выньте из насос-форсунок шпильки.
23 Установите сьемник Т10163 в резьбовые отверстия насос-форсунки (см. сопр. иллюстрацию). Слегка вверните в насос-форсунку шпиндель (А) и затяните от руки контргайку (В).
24 Извлеките насос-форсунку из головки цилиндров. Замечание: Если насос-форсунку предполагается использовать повторно, запомните место ее установки.
25 Смажьте уплотнения и вставьте с усилием насос-форсунку в головку цилиндров до упора.
26 Установка производится в обратном порядке. Процедура регулировки высоты при затягивании контргайки аналогична приведенной выше для двигателя 1.9 л.
Хотел в базу знаний, но грят нет прав.
Работу проводил в начале лета, размещал на форуме сеат-клуба, думаю, здесь будет актуальнее.
Всем привет!
Вчера, наконец, добрался до насос-форсунок.
Разбирать не рискнул, стенда нет, да и смысла не вижу пока.
Теперь коротенько.
Сначала нужно снять клемму с аккумулятора, снимаем воздушный фильтр и гофрированый воздуховод.
Теперь снимаем клапанную крышку,
для этого сначала откручиваем боты на 10 поз.1 и отодвигаем алюм. трубки, снимаем кронштейн поз.5, (не видно) и поднимаем трубки.
Снимаем разъем поз.2, на НФ и свечи накала, отодвинуть защелку, разъем крутить против часовой стрелки, до отсоединения. (можно этого не делать, как оказалось, просто отодвинуть кабельный короб, не отсоединяя достаточно)
ослабляем крепление воздуховода 4, снимаем трубку вентиляции головки 3, и откручиваем 11 болтов крепления клапанной крышки - 6.
Потребуются следующие звездочки.
А так же приспособление для снятия НФ.
Было изготовлено после снятия кл.крышки и замеров.
Принцип обратного молотка 1, выфрезоварены канавки для зацепа НФ в прутке 6мм 2, ну и болт 3 для поджатия.
Снимаем разьемы с НФ
и со свечей накала, отвертка показывает.
Отодвигаем кабельный короб, стрелками показаны болты крепления оси роликовых рычагов.
Так делать не надо, кабельный короб нужно снимать вместе с пружинными держателями
мешают снятию НФ и есть вероятность повредить проводку в коробе.
Вот, собственно, снятая ось роликовых рычагов.
Получаем доступ к болтам крепления НФ
Снимаются очень тяжело, лучше всех снялась 1-я, вот с инструментом
Потом пришлось доработать приспособу
проволока фиксирует пазы на НФ, после этого можно работать обратным молотком, на снятие 4-х НФ ушло часа 3.
Прикипели насмерть. Приспособа пришла в негодность, если понадобится, придется переделать, и изготовить из стали покрепче.
Вот такая кака в головке. протру сколько получится, разбирать не буду.
Ну и собственно объект проведенной работы.
Сегодня провел чистку, проверенным ранее методом снятия подобных загрязнений.
Сначала кусочком текстолита соскоблил корку нагара, какие там 6 отверстий, как ехала мешина не понятно, под лупой ничего не видно.
Потом в раствор каустика, и так несколько раз, процедура заняла около 2-х часов.
Хуже всего выглядит НФ 1-го цилиндра, водичка в топливе постаралась.
Но отчетливо видны 6 отверстий, на других получше, но в месте подачи топлива на всех одинаковые следы коррозии.
Обведено место "недержания" уплотнения. Все собрал обратно, и поставил ремкомплект уплотнительных колец. Но об этом отдельно.
При регулировке теплового зазора отворачивал толкатели на 180 град. Машинка полетела.
Рис. 2.229 . Компоненты топливной форсунки: 1 – радиальный компенсатор (замените); 2 – замените уплотнительное кольцо камеры сгорания (тефлоновый сальник), при установке кольцо не обрабатывать никакими смазками; 3 – желобок на форсунке; 4 – опорная шайба (замените); 5 – уплотнительное кольцо круглого сечения (замените, при установке слегка смочите чистым моторным маслом); 6 – упорное кольцо
Отверткой отогните стопорные язычки радиального компенсатора в стороны и снимите упорное кольцо с форсунки (рис. 2.230).
Стопорные язычки радиального компенсатора при этом повреждаются (ломаются). Поэтому при установке форсунки компенсатор следует заменить.
Прикрутите оправку к съемнику. Затем ввести съемник в желобок на форсунке и осторожно выбейте форсунку (рис. 2.231).
Возможно, открытый впускной клапан затруднит очистку. В таком случае двигатель следует прокрутить с помощью гаечного ключа от руки за коленвал.
Вновь установите на форсунку упорное кольцо 1 и заблокируйте компенсатор 2 на упорное кольцо (рис. 2.233).
Copyright © 2007-2022 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Хочу поделиться опытом ремонта форсунок.
Процедура ремонта форсунок на СТО стоит около 8 тысяч рублей. Именно столько у меня просили за описанные ниже процедуры без учета стоимости запчастей.
Существует так же миф, что работа с форсунками очень сложна. На самом деле это не так.
Необходимые инструменты:
1) динамометрический ключ
2) удлиннитель для ключа
3) специальная головка для форсунок
4) разрезной ключ на 17
5) пинцет
6) тиски
7) стенд для проверки форсунок:
8) Ну и конечно же всякие там тряпочки и 200 мл соляры примерно.
Приступим. Для начала я всё сфотографировал "КАК ОНО БЫЛО", чтобы потом не возникло вопросов и проблем со сборкой.
Далее снимаем шланги обраток с форсунок, и откручиваем гайки с трубок высокого давления. Затем выкручиваем сами форсунки. Сделать это не легко, особенно если они давно не снимались, или если до вас их закручивали без использования динамометрического ключа.
Но тем не менее, с использованием хорошего инструмента и ритуальных заклинаний снять их все же можно.
Не забываем вынуть старые термоизоляционные шайбы, или, как в моем случае, их остатки:
Повторно эти шайбы использовать нельзя, да и новый стоят копейки - 9 рублей штука. Лучше купить их сразу россыпью - пусть будут в запасе.
После того как все шайбы вынуты, затыкаем все отверстия чистыми тряпочками.
Кстати, про то как вынимать шайбы - вынимать их надо пинцетом, и ни в коем случае ни пытайтесь подцепить их куском проволоки - если проволока обломится - придейтся снимать ГБЦ, чтобы ее извлечь. Зачем вам такие сложности.
Далее берем снятые форсунки
И приступаем к проверке.
Закрепляем стенд на ровной поверхности, заливаем соляру в бачок, накручиваем форсунку, и накачиваем рукояткой давление чуть меньше чем давления открытия — проверяем гидравлическую плотность — образуется ли капля на игле распылителя. Затем накачиваем еще — смотрим при каком давлении произойдет окткрытие. И третье испытание — качаем рукоятку как можно быстрее и смотрим на качество распыла.
Затем стравливаем остаточное давление, откручиваем форсунку от трубки, и подсоединяем другую. Повторяем все эти операции. И таким образом проверяем все форсунки.
Видео этого процесса:
Удобнее пронумеровать форсунки маркером, и записывать на лист бумаги давление открытие открытия и комментарий о распыле, дабы потом их не перепутать.
И пусть длина трубки Вас не пугает. Вообще можно, и даже было бы лучше взять более короткую трубку. Просто эта была единственная, которую мне удалось найти с нужными штуцерами (с одной стороны на 12, с другой на 14)
Далее приступаем к замене распылителей.
Зажимаем форсунку вверх ногами в тисках, и разбираем ее.
Как видим ничего сложного в ее устройстве нет.
Крайняя левая деталь - это и есть распылитель.
Меняем его на новый, предварительно очистив половинки корпуса форсунки и другие детали от нагара и грязи. Собираем форсунку, затягиваем ее требуемым моментом.
Снова вешаем ее на стенд, и проверяем. Если давление открытия не соответствует требуемому, то необходимо разобрать форсунку снова, и заменить регулировочную шайбу, с тем расчетом что прибавка толщины шайбы на 0,1 мм дает прирост давления на 0,1 МПа.
Возникает вопрос - где достать регулировочные шайбы? Покупать фирменный набор Flag за 7500 рублей Вам не хочется? Тогда бегом в магазин запчастей для отечественных авто. На наши форсунки подходят шайбы от КамАЗовских форсунок, и цена у них 7-11 рублей за штуку.
ВАЖНО: Если вы установили распылитель нормального качества для своего мотора (а не какой-то левый), то в большинстве случаев регулировка не требуется - форсунка сразу выдаст нужное вам давление
Теперь можно ставить все на машину. Закручивать форсунки обязательно динамометрическим ключом с требуемым моментом.
Трубки высокого давления сначала закрутить от руки, прокрутить пару оборотов стартером (чтобы стравить воздух) и после этого закрутить как следует.
Рис. 2.363 . Компоненты насос-форсунки: 1 – болт 3 Н·м + 90 ° (1/ 4об.) + 180° (1/2 об.); 2 – ось роликовых рычагов; 3 – болт 20 Н·м + доверните на 1/ 4об. (90°); 4 – регулировочный винт; 5 – контргайка; 6 – насос-форсунка; 7 – уплотнительное кольцо круглого сечения; 8 – уплотнительное кольцо круглого сечения; 9 – головка блока цилиндров
Открутите контргайки регулировочных винтов а и выкрутите регулировочные винты настолько, пока соответствующее коромысло не ляжет на пружину толкателя насос-форсунки.
Открутите крепежные болты 5–1 оси роликовых рычагов от внешних к внутренним с помощью насадки и снимите ось роликовых рычагов (рис. 2.316).
При любых работах, связанных с регулировкой насос-форсунки с помощью регулировочного винта, необходимо заменять регулировочный винт в коромысле и винт с шаровой головкой насос-форсунки, иначе произойдет повышенных износ этих деталей.
Проверьте седло под насос-форсунку в ГБЦ на отсутствие загрязнений (например, стружки, сажи и т.п.), при необходимости очистите сжатым воздухом.
Если насос-форсунка будет перетянута винтами крепления, существует опасность ее перекоса. В результате может возникнуть ухудшение ходовых качеств и проблемы с запуском двигателя. Поэтому насос-форсунку следует вначала вдавить в седло и только затем прикручивать.
Вдавите насос-форсунку при помощи съемника клапана в ее седло и удерживайте в этом состоянии (рис. 2.367).
Установите ось роликовых рычагов и подтяните новые крепежные равномерно в последовательность 1–5 от руки (рис. 2.316).
Затем равномерно в аналогичной последовательности подтяните с 20 Н·м + доверните на 90° (1/4 оборота).
Вращайте коленчатый вал в направлении вращения вала двигателя пока ролик коромысла не окажется в высшей точке. Сторона ролика А находится в высшей точке. Индикатор B находится в низшей точке
Затем вкручивайте регулировочный винт в коромысло, пока не почувствуется ощутимое сопротивления (насос-форсунка закручена до упора).
Установите штекер насос-форсунки и установите крышку головки блока цилиндров и кожух зубчатого ремня.
Осторожно снимите уплотнительные кольца круглого сечения с насос-форсунки с помощью „гибкого« инструмента.
При монтаже уплотнительных колец круглого сечения всегда используйте монтажную втулку. Иначе велика вероятность повреждения уплотнительных колец круглого сечения.
Избегайте движения роликов при установке уплотнительных колец круглого сечения. Уплотнительные кольца круглого сечения не должны быть перекручены в гнезде насос-форсунки.
Вставьте верхнее, толстое уплотнительное кольцо круглого сечения в монтажную втулку и в гнездо насос-форсунки.
Вставьте нижнее уплотнительное кольцо с белой маркировкой в монтажную втулку и в гнездо насос-форсунки.
Copyright © 2007-2022 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Читайте также: