Регулировка шкворней уаз буханка
Вертикальный, или осевой люфт в шкворнях устраняется подбором толщины пакетов регулировочных прокладок под крышками шкворней. Их общая толщина (и, желательно, количество) должна быть одинаковой как сверху, так и снизу. Как правило, при появлении осевого люфта шкворней необходимо убрать по одной или по несколько прокладок. Но такая регулировка имеет смысл только если втулки и сами шкворни не сильно изношены в радиальном направлении. В последнем случае необходима замена втулок и шкворней.
Итак, по порядку. Сначала занялся левым поворотным кулаком. При разборке обломал три болта, один крепления крышки шкворня (М12х1,25) и два М6 на накладке сальника шаровой опоры. Пришлось высверливать и проходить метчиком. Далее, из подручных средств соорудил съемник шкворней (в Руководстве дан рисунок этого приспособления). Верхний шкворень вышел легко, а на нижнем чуть было не обломал болт съемника, но потом вышиб его через открывшееся отверстие верхнего шкворня. Осмотр показал, что износились не только втулки в шаровой опоре, но и сами шкворни. Пришлось покупать новые. Кроме того, износился сальник шаровой опоры. Старые втулки выпрессовал при помощи головки (кажется на 19), одетой на удлинитель. Дальше в руководстве по ремонту предлагается запрессовать новые втулки и пройтись разверткой, но развертки не нашлось. Поэтому пришлось напильником стачивать наружный диаметр втулок и многократно запрессовывать и выпрессовывать шкворни с латунными втулками в поворотный кулак, подгоняя под размер.
Подобный способ ремонта шкворневого соединения поворотного кулака Редакция рекомендовать не может. Пара "втулка-шкворень", являясь подшипником скольжения, предполагает установку своих составляющих неподвижно, т. е. с определенным натягом, в корпусные детали - в данном случае в шаровую опору и корпус поворотного кулака. Шкворень устанавливается в корпус поворотного кулака с небольшим, допускающим его демонтаж, натягом и дополнительно стопорится от проворачивания штифтом в соответствующем гнезде крышки. Бронзовая втулка, поставляемая в торговую сеть как ремонтная запчасть, имеет разрезную конструкцию (согнута из полосовой бронзы), т. е. имеет "стык". Наружный диаметр втулки обеспечивает ее постановку в шаровую опору с нормируемым натягом, при этом "стык" втулки полностью закрывается и она оказывается надежно зажата в своем отверстии. Повторный монтаж - демонтаж втулки попросту невозможен ввиду достаточной мягкости материала, из которого она выполнена. Внутренний диаметр втулки выполнен с припуском 0.3-0.5 мм на последующую обработку разверткой до размера 25+0.008 +0.030 мм, обеспечивающего необходимый зазор в соединении с новым шкворнем. При предлагаемом способе ремонта узла, когда шкворень вставляется в необработанную втулку, а затем наружная поверхность втулки обрабатывается вручную напильником до некоего условного диаметра, позволяющего смонтировать ее (вместе со шкворнем!) в шаровую опору, "зазор" во втулке неизбежно раскроется и втулка, не закрепленная ни к одной детали, превратится из детали подшипника в некий промежуточный элемент пары скольжения "стальной, полированный шкворень - грубо шлифованная поверхность отверстия в шаровой опоре". Такое решение соединения не может удовлетворительно работать сколько-нибудь продолжительное время и чревато самопроизвольным выходом втулок в полость ШРУСа со всеми скорбными последствиями: разрушение ШРУСа и необратимые ударные деформации как шкворней, так и самого корпуса поворотного кулака.
Войлочное кольцо менять не стал, т. к. для того, чтобы его поменять, необходимо снимать шаровую опору с моста (ну очень не хотелось), а просто пропитал его маслом.
Для замены только фетрового сальника шаровую опору снимать не надо. Поставляемые в торговую сеть, такие сальники не вырублены из целого листа фетра, а просто сшиты из фетровой полосы обычными нитками. Распороть шов и восстановить его "на месте" несравнимо проще, нежели снимать опору. Однако, из опыта эксплуатации следует, что к тому времени, когда возникает необходимость в замене фетрового сальника, находящаяся непосредственно под ним резиновая манжета тоже нуждается в замене.
После сборки поворотного кулака со старым набором регулировочных прокладок, он встал как вкопанный - ни вправо, ни влево, поэтому пришлось добавить по одной толстой и одной тонкой прокладке под крышки шкворней.
В этом узле одновременно применяются прокладки трех типоразмеров по толщине: 0.1, 015 и 0.4 мм. "На ощупь" отличить 0.1 от 0.15 довольно трудно, особенно при недостатке опыта. Лучше воспользоваться микрометром или штангенциркулем с ценой деления 0.05 мм.
Осевой люфт шкворней из-за тугой посадки во втулках не прощупывался, поэтому окончательную регулировку пришлось отложить на недельку. За это время втулки немного приработались и в узле стал прощупываться осевой люфт, борьба с которым заключалась в снятии по одной толстой прокладке сверху и снизу.
Окрыленный успехом и приобретенным опытом, взялся за правый поворотный кулак. Но тут меня ждал сюрприз. В отличие от левого, на правом (на автомобилях вагонной компоновки - на левом) поворотном кулаке сверху стоит не крышка, а рычаг цапфы, который крепится не болтами, а шпильками, да еще и с сухарями (разрезные конические втулки), которые намертво прикипели к резьбовой части шпилек. Замачивание в течении двух дней и безумная долбежка десятикилограммовой кувалдой (Не рекомендуется! - Ред.) ничего не дали. Рычаг стоял, как приваренный. Пришлось принять командирское решение и, сняв шаровую опору с моста (кстати, тоже не очень хотела выходить), срезать эту цапфу вместе со шпильками "болгаркой". Шпильки пришлось изготовить из болтов (купил на рынке от какой-то легковушки 4 шт.)
Подобное решение Редакцией более чем не приветствуется, поскольку в отношении упомянутых шпилек существует совершенно однозначное указание Руководства: ". шпильки изготовлены из хромистой стали и термически обработаны. Замена хотя бы одной из них шпилькой без термической обработки не допускается". Узел крепления рычага испытывает громадные нагрузки и использование в нем шпилек неизвестного назначения с неизвестными характеристиками материала недопустимо хотя бы по соображениям элементарной безопасности. И еще: автор упоминает о сухарях, "прикипевших к резьбовой части шпилек". Штатные шпильки в своей средней зоне имеют участок, свободный от резьбы и именно к этому участку должны прилегать сухари. Так что если вы увидели шпильку с резьбой по всей ее длине, то это верный признак ее "чужеродности" и она подлежит немедленной замене. Штатная шпилька не поддается обработке напильником. Треснувшие сухари, при необходимости, можно использовать в дальнейшем.
Но на этом сюрпризы не кончились. При выпрессовке латунной втулки из шаровой опоры отлетело опорное кольцо, которое должно было быть проварено по окружности, а держалось на двух прихватках. Новую шаровую опору найти не удалось, поэтому, используя старую втулку как направляющую, насадили опорное кольцо на место и обварили электросваркой. Далее - нудный процесс подгонки новых латунных втулок, установка дополнительных прокладок, окончательная сборка и испытание. Однако, на левом кулаке втулки подогнал не так тщательно и повернуть руками поворотный кулак не смог. Попробовал присоединить рулевую тягу от редуктора и покрутить руль. Туговато, но вроде бы ничего. Решил оставить так в надежде, что приработается и все нормализуется. Сел, прокатился. Ощущения, надо сказать, не для слабонервных. Такое впечатление, что рулевой редуктор люфтит градусов этак на 45, хотя люфта там и в помине нет, а все наконечники рулевых тяг поменял на новые. Две недели катался, одновременно накачивая мышцы, прежде чем руль стал податливым. Теперь еще недельку - и можно будет окончательно отрегулировать шкворни. Да, совсем забыл сказать. Памятуя о прикипевших деталях, весь крепеж посадил на "Мовиль" и рекомендую это сделать всем. Когда придет время, это намного облегчит жизнь. (Полностью поддерживаем! - Ред.)
© Уазер
"Дальше в руководстве по ремонту предлагают запресовать новые втулки и пройтись разверткой, но развертки не нашлось. Поэтому пришлось напильником стачивать наружный диаметр втулок и многократно запресовывать и выпресовывать шкворни с латунными втулками в поворотный кулак подгоняя под размер." Это не совсем правильно! (совсем неправильно! - Ред.) Из опыта: при установке втулок лучше всего прогнать через втулку шарик от старого ШРУСа (передней полуоси), продавить можно на больших тисках подходящей трубкой. При этом втулка очень плотно садится. Затем вставляешь шкворень во втулку и вручную проворачиваешь его несколько оборотов (вращать только в одном направлении). Мы так делаем со времен появления УАЗов в наших краях.
Такой способ "прошивки" запрессованной втулки тоже не лишен серьезных недостатков, и вот почему. Готовое, т. е. полностью обработанное отверстие во втулке должно иметь диаметр 25+0.008 +0.030 мм, что обеспечивает зазор в соединении с новым шкворнем от 0.008 до 0.044 мм. Ведущие (т. е. малые) шарики ШРУСа имеют диаметр от 25.320 до 25.500 мм, так что даже при использовании самого маленького из них минимально достижимый зазор в соединении составит (при максимально возможном диаметре нового шкворня -25.000 мм) целых 0.320 мм, т. е. на порядок больше рекомендованной величины. Такой радиальный зазор в шкворневом соединении уже отчетливо проявляет себя поперечным покачиванием поворотного кулака при ослабленных крышках шкворней, что само по себе уже является основанием для ремонта узла. Не следует забывать и о предъявляемом к этому узлу Руководством требовании соосности отверстий во втулках шкворней. При несоосной обработке втулок шкворни, при эксплуатации машины, довольно быстро "расклепают" выступающие зоны мягкого металла втулок, тем самым увеличив радиальный зазор до аварийного значения.
И еще сделано маленькое усовершенствование: в шаровую вваривают подшипники от кардана ЗИЛ-130 (подшипник с "косыми" иголками). Хватает на 60000 км (дороги без асфальта). При износе меняются только иголки. Но для переделки нужен мастер и кое какое оборудование - правильно подготовить шаровую, поставиь, приварить. Тут руки нужны. Но дарю идею, может, кому и сгодится.
Сейчас в торговой сети можно найти практически любой инструмент, в том числе и разводные (регулируемые) ручные развертки любого разумного размера, в т. ч. и на 25 мм, и цена их тоже вполне разумна. Их длина вполне достаточна для "сквозного" проходки обейх втулок. В этом случае единственное, чем Редакция может поступиться по отношения требований Руководства - необходимостью, в гаражных условиях ремонта, контроля соосности отверстий во втулках калибр-скалкой d=24.995 мм. При достаточной длине развертки и малой толике аккуратности в работе это требование будет соблюдено автоматически.
В статье пойдет разговор об обычной и естественной проблеме, возникающей во время эксплуатации автомобиля УАЗ. Многим уазоводам со стажем это неинтересно, замену шкворней они не считают за проблему, а зря. Материал также будет полезен и новичкам.
Оглавление:
Автомобиль УАЗ создавался для советской армии, в конструкцию заложены требования максимальной простоты, надежности и ремонтопригодности. Многие решения используются и сегодня. Одно из таких удачных решений – шкворни.
Эту деталь меняют, когда уже невозможно убрать биение и стуки затяжкой гаек. Неисправность шкворней нельзя не заметить — стук в ходовке, со стороны колеса, чаще правого, хорошо слышен при езде по полевым и проселочным дорогам. Со временем он становится только сильнее. Ремонтировать или регулировать его, тем не менее, нужно при появлении первых признаков — отложенный ремонт принесет лишние проблемы с автомобилем.
Виды шкворней
В настоящее время используются следующие виды:
- Стандартные. Устанавливаемые при сборке на заводе с пластиковым вкладышем;
- Усиленные. С вкладышем из бронзы;
- Шкворни с бронзовой втулкой (подшипник скольжения);
- На конусном подшипнике;
- На шарике.
Подготовка
Чтобы не пришлось менять шкворни в полевых условиях, а такое иногда случается, делайте замену планово. Установив, какой на вашей машине мост, какие шкворни, отправляйтесь в магазин, где продаются запчати на УАЗ. Покупайте ремкомплект, прокладки на фланец ступичного узла 2 шт., смазку для высоко загруженных узлов 1 туба. В ремкомплекте должен быть специальный ключ для откручивания/закручивания верхней ответной части (регулировочная гайка) шкворня. Если его нет, спросите у продавца. Без него отвернуть можно, но сложно.
Примеры ремкомплектов для замены шкворней на УАЗ любого вида
Для работы вам потребуется следующий инструмент и оборудование:
- Домкрат- 1 шт.
- Противооткатные упоры – 4 шт.
- Козелок для вывешивания машины — 2 шт. штоковых или один широкий (оставлять на домкрате и работать под машиной опасно)
- Баллонный ключ и монтажка;
- Комплект рожковых ключей;
- Комплект головок;
- Молоток, отвертка, плоскогубцы;
- Штангенциркуль или линейка;
- Смазочный шприц;
- Переносной фонарь (переноска) 12В.
Для работы нужен гараж или мастерская со смотровой ямой, а еще лучше с подъемником. Перед тем, как поставите машину в ремонт, рекомендуем съездить на мойку, промыть колесные арки — тогда грязь не будет сыпаться за шиворот. Также следует помыть место разбора на чулке моста и поворотный кулак.
Разбор
Когда заедете на смотровую яму, поставьте машину на ручник, под задние колеса поставьте противооткатные упоры. Установите домкрат под передний мост, отпустите колесные гайки на 1 оборот. Поднимайте машину, после отрыва колеса от пола демонтируйте колесо, уберите в сторону. Максимально высоко, на сколько хватит подъема домкрата или высоты козелков, поднимите автомобиль, под раму поставьте козелок, опустите на него авто. Эту же работу проделайте с противоположной стороны. В результате мост опустится на рессорах, и увеличится свободное место под колесной аркой — будет удобнее работать.
Замену шкворней можно сделать тремя способами:
- Без снятия и разборки поворотного кулака и ступицы.
- Со снятием с машины, но без разборки поворотного кулака и ступицы.
- С полной разборкой.
Первый обычно практикуют на СТО, если заявка только на замену шкворней, а также опытные водители. Разбирать поворотный кулак и ступицу не стоит, пока нет необходимости провести ремонт или ревизию состояния ШРУСа, смазки внутри поворотного механизма и сальников. Для тех, кто будет делать замену впервые, выбрать следует второй вариант.
После того, как сняли колеса, начинайте разборку. Вам необходимо снять тормозной суппорт, но сначала извлеките колодки. Для этого открутите прижимную скобу — она крепится двумя болтами с головкой под ключ на 13.
Монтажкой или широкой отверткой разожмите (задвиньте внутрь) цилиндры суппорта. Вынимайте колодки.
Затем, открутив два болта крепления, снимите суппорт. Осторожно, чтобы не испортить тормозной шланг, положите его на рессору.
Затем нужно снять поперечную рулевую тягу. Гайка рулевого наконечника стопорится шплинтом. Плоскогубцами разогните шплинт и удалите его. Ключом на 19 отверните гайку.
В рычагах рулевой трапеции посадочное место наконечника и сам наконечник имеют конусный вид. Чтобы его снять, надо между рычагом трапеции и поперечной тягой вставить монтажку и, нажав её вниз, молотком ударить в торец рычага. Стучать по наконечнику молотком нельзя — испортите резьбу.
Не рекомендуется бить молотком по наконечнику, но если нет других вариантов, то между молотком и наконечником кладут мягкую металлическую подкладку
Далее. Накидным или рожковым ключом на 14 (13) открутите 5 болтов, которыми крепится поворотный кулак к картеру моста.
В щель между фланцами при помощи молотка вставьте отвертку и разведите фланцы. На фланцах поворотного кулака имеются 2 резьбовых отверстия. Они предназначены для разбора. Заворачивая в них болты, снятые с фланца, можно раздвинуть стык.
Рядом с машиной положите колесо, которое вы сняли, наружной стороной вверх. Вытаскивайте узел целиком вместе с полуосью, и ставьте его вертикально на колесо. Шпильки попадут в отверстия на диске колеса. Если есть слесарный стол с тисками, то надо работать на нем. Но и то, что у вас получится при помощи колеса, также позволит работать не на полу.
Снятие шкворня
Для этого ключом на 24 открутите гайку крепления шкворня, снимите накладку. Очистите от грязи и остатков смазки монтажное отверстие.
Штангенциркулем, штоком для измерения глубины (глубиномерная часть) замерьте и запишите расстояние от верхней кромки резьбовой части до регулировочной гайки. Специальным ключом, который идет в комплекте со шкворнями, выверните зажимную втулку. Если она не выкручивается, не надо сильно налегать и применять удлинители — вы можете сломать ключ. Лучше постучать молотком по свободному концу шкворня вдоль тела, чтобы он просел внутрь, после этого гайка должна сдвинуться. Если гайка не поддаётся из-за ржавчины, то используйте специальные аэрозоли, предназначенные для этого. Если и это не поможет, то придется использовать газовую горелку — прогревать и выворачивать деталь. Но чаще всего достаточно и молотка.
Открутите гайки на сальнике поворотного кулака. Это позволит снять поворотный кулак, отделить от него ШРУС.
Вынув отработавшие шкворни (их по 2 на каждом поворотном кулаке — нижний и верхний), удалите при помощи отвертки остатки вкладышей.
Посадочные места вкладыша и части поворотного кулака очистите от грязи. Для этого можно использовать бензин, солярку или аэрозоли типа очистителя карбюраторов. По возможности продуйте его сжатым воздухом. Работать с бензином и аэрозолями нужно с особой осторожностью — исключить открытый огонь, в том числе курение.
Установка шкворня
Сначала поставьте на место вкладыш. Обратите внимание на пазы в посадочном месте и усики на вкладыше — они должны совпасть. Осадите вкладыш до конца при помощи старого шкворня и молотка. Сильно бить нельзя, будь он хоть пластиковым хоть бронзовым.
Во время осадки бронзового вкладыша, изменившийся с глухого на более звонкий звук, подскажет вам, что вкладыш на месте. Заложите смазку, если шкворни без отверстия, под пресс-масленку (тавотницу). Вставьте в посадочное место шкворень, закрутите гайку. Закрутить её надо строго на такое же расстояние, как было, или хотя бы максимально близкое к тому. Тут пригодятся ваши записи и штанген. Это предварительная регулировка. На второй стороне делаете такую же работу.
Регулировка и сборка
Регулировку проводите очень внимательно. Обращаем ваше внимание на то что, шкворень — это не только часть ходовки, но это ещё и рулевое управление. ШРУС с полуосью вращаются на больших оборотах, и, если будет несоосность (несовпадение осей вращения двух валов), будут вибрация, шум и преждевременный износ.
Если вы установили ступичный узел на снятое колесо, то регулировать будет удобно. Перед вами — поворотный кулак. Штангенциркулем (глубиномером) замерьте расстояние от края отливки, где ввернут шкворень, до упора в сферическую поверхность кулака с одной, а затем с другой стороны. Расстояние должно быть одинаковым. Если оно разное, то регулировка производится откручиванием регулировочной гайки шкворня с одной стороны и закручиванием с другой. Так смещаем одну часть кулака относительно другой.
Вместо непрочной нижней тавотницы (пример на изображении) лучше вкрутить надежный болт
Установите узел на машину и заканчивайте сборку в обратном порядке. Когда установите колесо, проверьте регулировку следующим образом.
Вставьте монтажку между полом и колесом и при ее помощи покачайте колесо. Если почувствуете биение, то надо подтянуть регулировочные гайки. Подтягивать надо обе — если на четверть оборота провернули нижнюю, то и верхнюю надо подтянуть тоже на четверть.
Затем надо покачать руками колесо в горизонтальной плоскости, так, как оно работает при поворотах. Вращение должно быть с небольшим усилием. Если колесо двигается тяжело, значит перетянули и надо ослабить. Отрегулировали — ставьте на место шайбы и закручивайте гайку. Переходите на вторую сторону и делаете все то же самое. В последнюю очередь установите на место поперечную тягу.
Приподнимите машину домкратом и уберите козелки.
Также вы можете посмотреть несколько полезных видео-инструкций о замене шкворней на УАЗ:
Для УАЗ-452 справедливы все описанные выше моменты: разборка, установка, регулировка. Поэтому мы приложим только пошаговую фото-инструкцию.
Замена шкворней без разбора и снятия узлов с машины
Выше описанный способ замены не всегда возможен, так как многие владельцы УАЗов просто заваривают монтажный стык картера моста и поворотного кулака. В этом случае замена шкворней делается на месте без снятия или с полной разборкой поворотного кулака.
Поменять шкворни на месте задача вполне осуществимая. Лучше делать её на подъемнике. Замену нижнего шкворня из смотровой ямы сделать тяжело, потому что очень низко, и от того неудобно — сложно менять и регулировать. По технологии замена шкворня отличается от ранее описанного способа только тем, что все работы проводятся под машиной в ограниченном пространстве и недостаточной освещенности. Преимуществом будет то, что потребуется выполнить меньше операций, так как не нужно снимать тормозной суппорт, рулевую тягу и весь узел поворотного кулака со ступицей. Возможно, это компенсирует вам неудобства и трудности.
Можете посмотреть видео о том, как заменить шкворень без разбора:
Стоимость замены шкворней
Теперь можно подвести итог. Стоимость замены шкворней составит — 1570 руб. Из них:
- Ремкомплект шкворней — 1230 руб.
- Смазка neste oil — 260 руб.
- Прокладки — 2 шт. *40 руб. = 80 руб.(если меняем со снятием с машины)
Эта работа на СТО стоит от 2500 и выше без стоимости запчастей.
Менять шкворни самому или ехать на СТО — решать вам. Если решили делать самостоятельно, будьте внимательны и соблюдайте технику безопасности при проведении ремонтных работ.
Необходимый инструмент:
Манжета 32x50-10 с пружиной в сборе, 2 шт.; Вкладыши (пластиковые или бронзовые), 4 шт.; Прокладка опоры шаровой (кат. №31-0121238), 2 шт.; ШРУС-4М; Холодная сварка;
Устанавливаем новую манжету полуоси в шаровую опору. Ориентация манжеты проводится по уплотнительной пружине - она должна стоять со стороны редуктора главной передачи (т.е. при установке пружина должна "глядеть" на Вас). Устанавливаем прокладку на торец шаровой опоры.
В случаях когда присутствует незначительный износ или деформация опоры шкворня по внутренней полусфере, допускается использование композитных материалов для заполнения повреждённых участков. В этом случае необходимо произвести монтаж шкворней и вкладышей не дожидаясь полимеризации состава.
Устанавливаем новые вкладыши (пластиковые или бронзовые) в опоры шкворня на шаровой опоре и наносим на внутреннюю поверхность вкладышей смазку ШРУС-4М.
Шаг 14. Сборка поворотного кулака
Необходимый инструмент:
Литол-24, 0,5 кг на одну сторону; ШРУС-4М, 50-75 грамм;
Устанавливаем новые упорные шайбы шарнира поворотного кулака в шаровую опору и корпус поворотного кулака.
Перед сборкой на внутренние поверхности корпуса поворотного кулака и шаровой опоры наносим смазку Литол-24, около 0,5 кг
и вставляем полуось с шарниром равных угловых скоростей, на которые наносится ШРУС-4М до 100 грамм.
Шаг 15. Установка шаровой опоры
Надеваем на полуось шаровую опору, при этом следим за правильностью её ориентации.
Низ шаровой опоры определяется очень просто: на фланце с нижней стороны - три отверстия, с верхней - два. Ориентацию корпусов поворотных кулаков рекомендуем замечать при разборке, например, кернением или краской.
Обращаем на это внимание, поскольку узел собирается в любых сочетаниях и можно легко ошибиться.
Шаг 16. Смазка шкворней
Необходимый инструмент:
Шкворни; ШРУС-4М до 30 граммов";
Коническую поверхность и резьбу зажимной втулки, трущиеся поверхности шкворня смажьте смазкой ШРУС-4М
Шаг 17. Затяжка зажимных втулок
Необходимый инструмент:
Ключ шкворневой; Головка на 27; Ключ моментный до 30 кгс*м; Мягкая (медная или алюминевая) оправка; Молоток; Штангенциркуль;
Вставляем в резьбовые отверстия корпуса поворотного кулака шкворни и заворачиваем зажимные втулки до упора шкворней в опоры. Если Вы установили шкворни с каналом под смазку, то для дальнейшей работы необходимо вывернуть из них пресс-маслёнки ключом "на 8"
Корпус поворотного кулака центрируем относительно шаровой опоры с точностью до 0,2 мм от торцов наплывов корпуса поворотного кулака, с помощью шкворневого ключа с головкой "на 27"
1 - Цапфа;
2 - Корпус кулака поворотного;
3 - Втулка разжимная;
4 - Шкворень;
5 - Вкладыш;
6 - Шарнир равных угловых скоростей;
7 - Опора шаровая;
А и Б - Контролируемые размеры, А=Б
Поочерёдно наращивая крутящий момент на 2-3 кгс*м, с помощью моментного ключа (периодически контролируя симметричность относительно торцов, отклонение не должно превышать 0,2 мм), затяните зажимные втулки окончательным крутящим моментом 20-25 кгс*м.
При последовательном наращивании крутящего момента зажимной втулки каждый раз через мягкую оправку наносите удар молотком (видеофрагмент) вдоль оси шкворней с обеих сторон.
Необходимо обеспечить точность симметрии установки шаровой опоры 0,2 мм, относительно торцов наплывов корпуса поворотного кулака.
Измерения производить с помощью штангенциркуля.
Данная центрация необходима для корректной работы уплотнений полуосей и снижения нагрузки на шарниры равных угловых скоростей.
Обращаем Ваше внимание - после затяжки зажимных втулок с усилием 25 кгс*м шаровая опора относительно корпуса поворотного кулака вращается очень туго, так и должно быть. Усилие поворота регулируется отдельно - путём затягивания гаек шкворней (шаг 22).
Шаг 18. Устанавка обоймы и манжеты поворотного кулака
Необходимый инструмент:
Литол-24, 100 грамм; Головка на 10
В полость между шаровой опорой и корпусом поворотного кулака набиваем Литол-24.
Затем устанавливаем манжету поворотного кулака..
Устанавливаем войлочное кольцо (кольцо СП134-12-5), которое необходимо предварительно пропитать машинным маслом.
Устанавливаем обойму манжеты поворотного кулака
При помощи головки "на 10" приворачиваем её на восемь болтов М6х12
Шаг 19. Регулировка стопорного болт-упора
Необходимый инструмент:
Ключ на 12, 14, 17; Штангенциркуль с глубиномером (колумбик);
Вкручиваем стопорный болт-упор с контргайкой, выставляем по штангенциркулю измеренную ранее высоту и фиксируем ключом "на 17" и ключом "на 12".
Приворачиваем болт M10x1x16 ключом "на 14".
Шаг 20. Установка прокладки и рычага поворотного кулака
Необходимый инструмент:
Головка на 19; Прокладка под накладку шкворня (кат. №3160-2304028), 3 шт.; Прокладка под поворотный рычаг (кат. № 3160-2304029), 1 шт.
Устанавливаем прокладку, накладку и наворачиваем гайку М16х1,5 с фланцем на шкворень.
Устанавливаем прокладку и рычаг поворотного кулака, втулки разжимные и прикручиваем их на четыре гайки Ml2x1,25 с помощью головки "на 19" и накручиваем на шкворень гайку М16х1,5 с фланцем. На данном фото представлен вариант рычага поворотного кулака для автомобилей УАЗ-374195 и его модификаций
Шаг 21. Установка поворотного кулака с полуосью
Необходимый инструмент:
Ключ на 14
Приворачиваем поворотный кулак с полуосью к фланцу кожуха полуоси на пять специальных болтов Ml0x1x30 , на два из них предварительно одев ограничели поворота, ключом "на 14" до упора.
Внимание, после пробега 200-500 километров повторите затяжку указанных пяти специальных болтов Ml0x1x30
Шаг 22. Регулировка шаровой опоры
Необходимый инструмент:
Головка на 24
Предварительно затяните гайки М16х1,5 с фланцем головкой "на 24" с моментом 5 кгс*м.
Крутящий момент поворота шаровой опоры в любую сторону относительно общей оси шкворней должен быть в пределах 1,0 - 2,5 кгс*м (видео фрагмент), т.е. взявшись руками за корпус поворотного кулака Вы должны свободно его проворачивать вокруг оси. Если этого не происходит, дотягивайте гайки М16х1,5 с фланцем с обеих сторон до достижения необходимого результата.
Максимальное усилие затяжки 15 кгс*м.
Шаг 23. Установка тормозных механизмов
Необходимый инструмент:
Головка специальная на 19; Ключ на 8
Схема установки тормозных механизмов
Прикручиваем ключом "на 8" пресс-маслёнки (если они предусмотрены конструкцией) на шкворня.
Прикручиваем крепления тормозных механизмов (2, рисунок) к корпусу поворотного кулака специальной головкой "на 19" на болты (1, рисунок).
Шаг 24. Установка тяг рулевой трапеции
Необходимый инструмент:
Ключ на 22; Отвёртка; Пасатижи; Головка на 22; Шплинты разводные 3,2х25 (кат. №258040-П29) рулевых гаек, 4 шт.
Установите тягу рулевой трапеции приверните пальцы ключом "на 22" и зашплинтуйте гайку М14х1,5. Повторное использование старых шплинтов не рекомендуется.
Установите тягу сошки к рычагу поворотного кулака приверните пальцы гайкой М14х1,5 ключом "на 22" и зашплинтуйте её.
Внимание! Прежде чем начать движение на автомобиле после завершения ремонта нажмите несколько раз на педаль тормоза с целью поджатия колодок передних суппортов к тормозным дискам.
Автомобили Ульяновского автозавода, как известно, создавались для нужд советской армии. Главная задача конструкторов состояла в том, чтобы сделать максимально простую и надёжную машину, пригодную для ремонта даже в полевых условиях. Безусловно, модельный ряд УАЗ много раз был модернизирован, но многие “старые” решения активно применяются и сейчас. Например, в качестве оси поворота управляемого колеса до сих пор используется установка шкворня на УАЗ. Эта маленькая деталь играет важную роль в правильной работе переднего моста, а следовательно, и целого внедорожника.
Шкворень УАЗ: что это и зачем он нужен
Итак, шкворень — один из компонентов шкворневого узла (ШУ), подвижно соединяющий поворотный кулак (ПК) и ШОПК (шаровую опору), в которой находится ШРУС, расположенный на переднем мосту уазовских авто с полным приводом. Весь этот механизм обеспечивает неразрывную передачу крутящего момента на колёса, даже когда осуществляется поворот.
Основные функции шкворня УАЗ следующие:
- деталь выступает в качестве оси, вокруг которой будет качаться поворотный кулак;
- соединять в единый узел поворотный кулак и шаровую опору;
- быть несущими компонентами, обеспечивающими нужную жёсткость ШУ, а ещё в момент передвижения воспринимать и передавать на балку моста возникающие от колеса моменты сил.
По факту сам шкворень представляет собой стержень небольшого размера, форма которого может быть разной, запрессованный “шапкой” в корпус поворотного кулака, а нижней частью подвижно соединённый с корпусом шаровой опоры. ШОПК и поворотный кулак соединяются двумя шкворнями, то есть на один мост надо 4 таких детали.
В разные периоды времени передние мосты уазиков комплектовались тремя основными видами шкворней:
- вращающиеся на бронзовой втулке цилиндрические стержни Т-образной формы;
- составные шаровые;
- шкворни на подшипниках;
- стержни, имеющие цилиндроконическую форму, верхняя часть которых имеет сферическую опору.
На ранние модели Ульяновского завода ставились Т-образные детали, они считаются классикой. Шкворень на подшипниках, как и с шаром, устанавливался на более современные модификации УАЗа “Буханки” и УАЗ-469. На мостах типа “Спайсер” стоят стержни со сферической опорой.
Как и любая другая деталь в автомобиле, шкворни со временем изнашиваются. Их можно регулировать, увеличивать число прокладок по мере необходимости, но рано или поздно придёт время заменить изношенную деталь. Сделать это может любой автовладелец, если имеет желание и самые базовые слесарные навыки.
Замена и регулировка шкворней на УАЗ “Буханка”
Первое — надо купить новую деталь. Если эксплуатируете автомобиль на бездорожье, лучше купить стандартный шкворень, он более надёжный. А дальше алгоритм действий следующий:
- Используя подкатные домкраты, поднимите переднюю часть машины. Подставьте ещё что-нибудь крепкое, чтобы перестраховаться на случай поломки домкрата.
- Затем снимите тормозной суппорт, щит, уберите рулевой наконечник и отверните маслёнку.
- Вкрутите в шкворень болт М10, подденьте деталь за “шляпку” и вытяните.
- Вынимайте шайбу.
- Достать втулку шкворня УАЗ непросто. Сначала расшатайте её с помощью гвоздя или отвёртки, а затем, используя пассатижи, извлеките. Втулку надо очистить бензином, а затем смазать новой смазкой.
- Теперь время ставить новую деталь. Максимально ровно поместите шкворень на место расположения, очень аккуратно вбейте его. Если деталь идёт туго, не усердствуйте, вероятно, стоит её заново переустановить.
- В обратном порядке соберите остальные детали.
Поскольку шкворни — участники рулевого управления, их регулировку надо проводить с особой внимательностью. Если оси валов не будут совпадать, это может привести к появлению стука, шумов и вибраций. Регулировка шкворней на УАЗе “Буханка” довольно простая:
- Измерьте расстояние от верха до упора в сферу поворотного кулака с обеих сторон. Эти величины должны быть одинаковыми.
- Отвинчивая гайку шкворня с одного бока, с другого завинчивайте. Это позволит передвигать части ПК относительно друг друга.
- Как закончите регулировку, затяните гайки сначала до упора, затем открутите на 1/6 оборота. Обязательно смажьте пресс-маслёнки.
Чтобы проверить правильность работы, с силой покачайте колесо, услышали стук — слегка подтяните гайки.
Шкворень УАЗ — важная часть рулевого управления авто, поэтому эта деталь должна проходить своевременное техническое обслуживание.
Читайте также: